Всё... но только про F5B (ходки, круиз, ВМГ)
А круглую дырочку закрой кашей.
не надо эти хлопоты.
Если протащить проводочки из круглого в эллипсное отверстие, то они слишком коротки получаются, чтобы я смог к ним подпаяться.
Если аккумулятор позволяет, то разъем можно закрепить на коротких выводах. Разъем плоский, походит на балансировочный.
Если нет, то удлинить с термоусадкой, можно запаять даже не золотым паяльником, главное без скрутки, тогда все получиться. Использовать не активный жир, чтобы потом его не убирать.
У меня провода выходят прямо из конца хвостика.
фото пока не могу показать.
Подпаял проводочки… протаскиваю. Очень трудоёмко и это… нервы успокаиваёт “афуительно”…
Я то уже наблатыкался с проводами. На круг, от пайки до готовности полной уходит минут 20.
Пинцет. Ну и крючком прочистить пространство в хвостовике.
Да, немного сноровки не помешает. Когда потренируешься, то вроде и ничего сложного. Подготовил сервы к установке, всё как обычно, скотч, нитка СВМ, циакрин.
Завтра будет трудный день, все провода прозвонить, разметить и припаять, и главное ничего не перепутать, а то пшик, и сгорело…
Марко, серву на элероне чуть вправо сдвинь. Обтекатель не встанет.
Для тех, кто почаще паяет, а тем паче зарабатывает этим на хлеб, такая процедура занимает едва ли более получаса. Для меня же, это экстрим. Ну ничего,справился. Особенно мне понравилось зачищать тефлоновые провода. Кто как делает, поделитесь, ведь это же издевательство, а если ещё и место труднодоступное, то вообще “ужос”… Всё слава Богу спаялось, прошло проверку, работает. Завтра вклею сервы на "ABRO"вский серый герметик.
Косичка проводов лаконично завершилась самодельным разъёмом. Он может быть неказистый, но очень надёжный. Собран из посеребрённых пальчиковых контактов из авиационных “ШээРов”, с ключом от переполюсовки.
Сорока на хвосте принесла.
Дядя Марко уже закончил сборку планера.
Настройки на первый полёт.
“+” - вниз
“-” - вверх.
ЦТ выставить 69 мм от ПК.
Элероны.
+/- 12-15 градусов. Экспонента 45-50
Дифференциал не нужен.
Флапсы.
-0 / +50
РВ +/- 20. Экспонента 40.
Ходки - всё в нолях.
Выпаривание - флапсы +10 (можно +15) Элероны + 3-5.
Махалка.
РВ+10-15
Флапсы +15.
Если вираж вялый, добавить элероны +3-5. Или добавлять по градусу флапсы.
Важно.
Флапсы вверх не поднимать!!! Если щель не закрыта плёнкой - риск флаттера.
Посадка.
Баттерфляй.
Флапы +50-54
Элероны - 15-20
РВ по вкусу. Обычно +7-10.
Порядок облёта.
Взлёт.
Ориентация строго против ветра.
Помошник держит планер в руках. И выпускает его из рук только после того, как запущен мотор.
Руки.
Левая - поддрживает планер за ПК. Правая - точно в районе ЦТ. держит фюзеляж.
Разбег приветствуется.
Толчок под 45-50 градусов к горизонту.
Основные ошибки при запуске.
- Правая рука не в районе ЦТ, а дальше, в сторону хвоста. Этим грешат привыкшие выпускать парителей на леерах.
- Не задействована левая рука.
- Выпуск планера из рук с неработающим мотором.
- Выпуск планера в горизонте.
Во всех случаях ошибочного запуска тут же отключить мотоустановку и посадить планер.
После взлёта набрать высоту поболя и выполнить первоначальное тримирование.
Далее Дрела тест.
Я выставляю планер так, чтобы не было вообще никаких тенденций. Т.Е. четко в нолях. Как поставил, так и летит.
Следующее действие.
Разгон с выходом на базу. Планер поднять метров на 200, лучше 250.
Выполнить вираж до срыва. Планер выходит из штопора через 0,5-0,75 витка.
Заполнить положение РВ, посадить планер.
Перенастроить расходы так, чтобы ни при каких обстоятельствах больше не вывести РВ на срывные углы.
Повторить проверку на срыв.
Если все хорошо, и срыва нет, то переходить к настройке ЦТ.
Общая идея.
Если планер в вираже задирает морду - центровка слишком передняя.
Нужно стремиться к тому, чтобы вираж проходить идеально в горизонте, и с креном близким к 90 градусам.
Если всё хорошо с ЦТ, переходить к настройкам планирования.
Общая идея - задрал метров на 100, опустил все рулевые поверхности и счёлкнул секундомером.
Смотришь сколько времени уходит на слив скажем 50-ти метров.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ опускать планер на меньшую высоту при настройке режимов планирования.
При выходе из режима планирования скорость набирается рывком. Слив высоты при этом минимум 5 метров.
Что делать категорически нельзя.
- Нельзя включать мотоустановку при опущенных флапсах.
- Нельзя опускать флапсы в режим торможения во время выполнения ходок.
В обоих случаях последствия негативные, вплоть до слома крыла и потери ориентации модели.
Данные для самостоятельного расчёта центровки.
САХ (M.A.C)- 125.085 мм
Отступ ПК в точке САХ (Offset) - 21.7 мм
Припомнив бородатую присказку про короткую рубашку и длинное достоинство, убедился, что интуиция меня здесь не подвела. Мне сразу показалось, что фюзеляж совершенен и выглядит очень гармонично и законченно… Балку обрезать не пришлось. Интуиция подвела в другом… Придётся перекомпоновать радиоотсек. Потому как батарея просится гораздо дальше назад, чем я “интуитировал”😃😃
А так, как паять, особенно мелкие и труднодоступные “штучки” я очень люблю, то в ближайшее время будем покрывать кончик паяльника сусальным золотом…
P.S. Жень, спасибо за настройки и график облёта… К сожалению, изучать его придётся аж до весны, потому как конкретные минус 20, останавливают меня от необдуманных поступков.
Хишник!
😃)
Хишник!
Да какой там! Добрейшей души человек!
Снова вспомнилось про короткую рубашку, глядя на скоропалительно обрезанные силовые 10AVG провода от контроллера, которых, естественно не хватает, до нового местоположения батареи. Уж очень они были дубовые и негнущиеся, и в старом самолёте не умещались без обрезания. Надежда, что их длинны хватит, умерла в предыдущем посте… Так вот, хотелось бы спросить старших товарищей:" Сильно ли я изменю гароскопическое влияние на продолжительность жизни самолёта, если перепаяю на контроллере провода на 12 AVG… Чуть тоньше". Полез на “мозговую” полку с надписью “электричество”, а там… пустота…
Будут потери. Не шибко, но будут.
По квадратам, коль, 12-й тянет 53 Ампера супротив 85 у 10-го.
Сдублируй провода. Заодно с центровку сдвинешь чутка вперед. Потери снизишь.
Т.Е. я правильно понял, 2 по 12 можно… Два чёрных, два красных, итого ГУД?
Т.Е. я правильно понял, 2 по 12 можно… Два чёрных, два красных, итого ГУД?
Возня это все… шунт перед контроллером отфильтрует все потери, и на выходе будет тоже самое что с 8АWG что с 14AWG.
Можно поставить 1-провод 12AWG или 2-провода 14AWG.
Можно даже оставить 14 AWG в один провод без колец и прочих запасов - у меня так на одном комплекте батарей сделано.
Самый длинный провод идет от дальнего аккумулятора до контроллера. Ничего не греется.
Оно конечно понятно, что 12-й AWG расплавится только при 235 Амперах … и чем выше температура, тем ниже сопротивление. При 90 градусах амперов 70 вытянет … в одну нитку.
Токмо ожоги будут.
😉)
и чем выше температура, тем ниже сопротивление
❓❓❓❓
шунт перед контроллером отфильтрует все потери
❓❓❓❓
А, ну да, херню сморозил. У проводников всё с точностью до наоборот.
Все потери в проводах (напряжение), отсекается на шунте.
Логгер посчитает чистое напряжение на входе в контроллер.
п.с. не забывайте, что ток в проводах дан на 1м.
а у нас там обрезки только )))
В запасе есть 12 AVG. Потребуется 185 мм. 12-ый эластичней, конечно, в эксплуатации удобней будет. Главное, чтоб конфуз не вышел по перегреву. На тестовых запусках мой сетап принимал 185 ампер. Ну пусть 200 ампер, остаётся запас 35А до расплавления. Но это же секунды. Хочу перепаять провода прямо с контроллера, так как думаю, что спайка на силовых проводах не придаст изящности и эластичности.
Страху натерпелся, как древний человек при виде шаровой молнии, пока перепаял провода. Так уж всё у этих чехов изящно сделано. Сразу видно, что паял бездушный робот с не трясущимися руками. Но экономия 10 грамм веса на проводах подтолкнула меня к этому деянию. Да, тяжела медь. Целых 10 грамм… Правильно одна моя хорошая знакомая говаривала:“Важна не длинна,… важна толщина…” Опять же эластичность проводов позволяет теперь таскать батарею по фюзеляжу, как угодно.
Ну и громоотвод, вроде как есть… У Дениса же не греется ничего. Уж очень он был убедителен…😛:P:)
А у нас второй день сыплет снег …
Марко, ты продумал закрепление батареи в фюзеляже?
Просто придавить крылом может не получиться. Может оказаться многовато зазора между батареей и крылом.
Я по низу наклеиваю во всю длину злой 3M репейник.
На батареи - на переднюю пару квадратиков репейника. Так и прицепляю.
Общая площадь соприкосновения примерно 6 см^2. Это даёт 15-18 кг отрывного усилия.
Работает, если мордой не втыкать 😃)