Всё... но только про F5B (ходки, круиз, ВМГ)
Сорока на хвосте принесла.
Дядя Марко уже закончил сборку планера.
Настройки на первый полёт.
“+” - вниз
“-” - вверх.
ЦТ выставить 69 мм от ПК.
Элероны.
+/- 12-15 градусов. Экспонента 45-50
Дифференциал не нужен.
Флапсы.
-0 / +50
РВ +/- 20. Экспонента 40.
Ходки - всё в нолях.
Выпаривание - флапсы +10 (можно +15) Элероны + 3-5.
Махалка.
РВ+10-15
Флапсы +15.
Если вираж вялый, добавить элероны +3-5. Или добавлять по градусу флапсы.
Важно.
Флапсы вверх не поднимать!!! Если щель не закрыта плёнкой - риск флаттера.
Посадка.
Баттерфляй.
Флапы +50-54
Элероны - 15-20
РВ по вкусу. Обычно +7-10.
Порядок облёта.
Взлёт.
Ориентация строго против ветра.
Помошник держит планер в руках. И выпускает его из рук только после того, как запущен мотор.
Руки.
Левая - поддрживает планер за ПК. Правая - точно в районе ЦТ. держит фюзеляж.
Разбег приветствуется.
Толчок под 45-50 градусов к горизонту.
Основные ошибки при запуске.
- Правая рука не в районе ЦТ, а дальше, в сторону хвоста. Этим грешат привыкшие выпускать парителей на леерах.
- Не задействована левая рука.
- Выпуск планера из рук с неработающим мотором.
- Выпуск планера в горизонте.
Во всех случаях ошибочного запуска тут же отключить мотоустановку и посадить планер.
После взлёта набрать высоту поболя и выполнить первоначальное тримирование.
Далее Дрела тест.
Я выставляю планер так, чтобы не было вообще никаких тенденций. Т.Е. четко в нолях. Как поставил, так и летит.
Следующее действие.
Разгон с выходом на базу. Планер поднять метров на 200, лучше 250.
Выполнить вираж до срыва. Планер выходит из штопора через 0,5-0,75 витка.
Заполнить положение РВ, посадить планер.
Перенастроить расходы так, чтобы ни при каких обстоятельствах больше не вывести РВ на срывные углы.
Повторить проверку на срыв.
Если все хорошо, и срыва нет, то переходить к настройке ЦТ.
Общая идея.
Если планер в вираже задирает морду - центровка слишком передняя.
Нужно стремиться к тому, чтобы вираж проходить идеально в горизонте, и с креном близким к 90 градусам.
Если всё хорошо с ЦТ, переходить к настройкам планирования.
Общая идея - задрал метров на 100, опустил все рулевые поверхности и счёлкнул секундомером.
Смотришь сколько времени уходит на слив скажем 50-ти метров.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ опускать планер на меньшую высоту при настройке режимов планирования.
При выходе из режима планирования скорость набирается рывком. Слив высоты при этом минимум 5 метров.
Что делать категорически нельзя.
- Нельзя включать мотоустановку при опущенных флапсах.
- Нельзя опускать флапсы в режим торможения во время выполнения ходок.
В обоих случаях последствия негативные, вплоть до слома крыла и потери ориентации модели.
Данные для самостоятельного расчёта центровки.
САХ (M.A.C)- 125.085 мм
Отступ ПК в точке САХ (Offset) - 21.7 мм
Припомнив бородатую присказку про короткую рубашку и длинное достоинство, убедился, что интуиция меня здесь не подвела. Мне сразу показалось, что фюзеляж совершенен и выглядит очень гармонично и законченно… Балку обрезать не пришлось. Интуиция подвела в другом… Придётся перекомпоновать радиоотсек. Потому как батарея просится гораздо дальше назад, чем я “интуитировал”😃😃
А так, как паять, особенно мелкие и труднодоступные “штучки” я очень люблю, то в ближайшее время будем покрывать кончик паяльника сусальным золотом…
P.S. Жень, спасибо за настройки и график облёта… К сожалению, изучать его придётся аж до весны, потому как конкретные минус 20, останавливают меня от необдуманных поступков.
Хишник!
😃)
Хишник!
Да какой там! Добрейшей души человек!
Снова вспомнилось про короткую рубашку, глядя на скоропалительно обрезанные силовые 10AVG провода от контроллера, которых, естественно не хватает, до нового местоположения батареи. Уж очень они были дубовые и негнущиеся, и в старом самолёте не умещались без обрезания. Надежда, что их длинны хватит, умерла в предыдущем посте… Так вот, хотелось бы спросить старших товарищей:" Сильно ли я изменю гароскопическое влияние на продолжительность жизни самолёта, если перепаяю на контроллере провода на 12 AVG… Чуть тоньше". Полез на “мозговую” полку с надписью “электричество”, а там… пустота…
Будут потери. Не шибко, но будут.
По квадратам, коль, 12-й тянет 53 Ампера супротив 85 у 10-го.
Сдублируй провода. Заодно с центровку сдвинешь чутка вперед. Потери снизишь.
Т.Е. я правильно понял, 2 по 12 можно… Два чёрных, два красных, итого ГУД?
Т.Е. я правильно понял, 2 по 12 можно… Два чёрных, два красных, итого ГУД?
Возня это все… шунт перед контроллером отфильтрует все потери, и на выходе будет тоже самое что с 8АWG что с 14AWG.
Можно поставить 1-провод 12AWG или 2-провода 14AWG.
Можно даже оставить 14 AWG в один провод без колец и прочих запасов - у меня так на одном комплекте батарей сделано.
Самый длинный провод идет от дальнего аккумулятора до контроллера. Ничего не греется.
Оно конечно понятно, что 12-й AWG расплавится только при 235 Амперах … и чем выше температура, тем ниже сопротивление. При 90 градусах амперов 70 вытянет … в одну нитку.
Токмо ожоги будут.
😉)
и чем выше температура, тем ниже сопротивление
❓❓❓❓
шунт перед контроллером отфильтрует все потери
❓❓❓❓
А, ну да, херню сморозил. У проводников всё с точностью до наоборот.
Все потери в проводах (напряжение), отсекается на шунте.
Логгер посчитает чистое напряжение на входе в контроллер.
п.с. не забывайте, что ток в проводах дан на 1м.
а у нас там обрезки только )))
В запасе есть 12 AVG. Потребуется 185 мм. 12-ый эластичней, конечно, в эксплуатации удобней будет. Главное, чтоб конфуз не вышел по перегреву. На тестовых запусках мой сетап принимал 185 ампер. Ну пусть 200 ампер, остаётся запас 35А до расплавления. Но это же секунды. Хочу перепаять провода прямо с контроллера, так как думаю, что спайка на силовых проводах не придаст изящности и эластичности.
Страху натерпелся, как древний человек при виде шаровой молнии, пока перепаял провода. Так уж всё у этих чехов изящно сделано. Сразу видно, что паял бездушный робот с не трясущимися руками. Но экономия 10 грамм веса на проводах подтолкнула меня к этому деянию. Да, тяжела медь. Целых 10 грамм… Правильно одна моя хорошая знакомая говаривала:“Важна не длинна,… важна толщина…” Опять же эластичность проводов позволяет теперь таскать батарею по фюзеляжу, как угодно.
Ну и громоотвод, вроде как есть… У Дениса же не греется ничего. Уж очень он был убедителен…😛:P:)
А у нас второй день сыплет снег …
Марко, ты продумал закрепление батареи в фюзеляже?
Просто придавить крылом может не получиться. Может оказаться многовато зазора между батареей и крылом.
Я по низу наклеиваю во всю длину злой 3M репейник.
На батареи - на переднюю пару квадратиков репейника. Так и прицепляю.
Общая площадь соприкосновения примерно 6 см^2. Это даёт 15-18 кг отрывного усилия.
Работает, если мордой не втыкать 😃)
С дуру удалил все свои вложения… дублирую к предыдущему посту…
Я по низу наклеиваю во всю длину злой 3M репейник.
Я подозревал о существовании оного… Ты его где брал? У меня нет в наличии. Буду чего нибудь импортозамещать…
Марко, ты продумал закрепление батареи в фюзеляже?
Новый тренд крепления - это наклеивание одностороннего (авто?) скотча на верхнюю сторону бандажа батареи.
Толщина 3-4мм, чёрный. Как бы снимать легче, ничего не бегает по салону. Нет действий по отдиранию оного.
Прижимается крылом и вуаля.
Фото, сори, нет. (поищу)
С дуру удалил все свои вложения… дублирую к предыдущему посту…
Чет так страшно =)
У меня все живет в хвосте. Через батарейный отсек идет 2 провода:
- ГАЗ
- ШУНТ-ШЛЕЙФ
Можно в носу разместить логер с шунтом, тогда только нужен будет ГАЗ.
Ты его где брал?
Можно в носу разместить логер с шунтом
Лимитёр и есть в носу, под контроллером. А шунт, вроде как должен быть на минусовом проводе?
Да их так и есть два главных провода, остальные получились от лени. От контроллера к приёмнику у меня идут два провода, один через лимитёр, другой, минуя лимитёр, для облётов, настроек, испытаний. Просто, в приёмник переткнул другой провод и ты с лимитёром, или без него. Один провод-плюс на искрогашение, через сопротивление, ещё один провод идет на выключатель, чтобы сбрасывать лимитёр, иначе он не обнулится, ну и один провод для снятия данных с контроллера, он у меня умный, запоминает всё и показывает. Вот и получилась косичка… Но всё отбортовано, ничего не мешает. Зато очень удобно в эксплуатации.
P.S. Жень ты у них брал, нормально отправляют?
А шунт, вроде как должен быть на минусовом проводе?
вроде на “+” сидит,
на “-” идет отдельный провод для замера напряжения входного