Подбор планера для парения в слабых термиках
Пару советов.
Прямоугольное сечение соединительных штырей выгоднее, при прочих равных, можно подобрать квадрат.
В центроплан - на закрылки подойдут, а вот на элероны, в консоли хорошо входят сервы для крыльев 9 мм.
Еще одна информация. Зимой летаю на маленьких планерах - быстрее сборка. Для полетов зимой на большом планере, сейчас пытаюсь делать вариант крыла из двух консолей, с единственным центральным соединительным штырем. Поперечное V что то около 3 градусов.
Про сборку - как понимаю. Пока вытащишь, соберешь. Зимой не комфортно.
У меня такое крыло было:
Размах 1.6м. Обучил жену держаться в воздухе, потом подарил товарищу. Сейчас уже 3-го человека летать учит 😃
Тока скучное - летает само. В круг поставил, и можно аппаратуру выключать 😃
Зато собирать быстро. В машину кинул, лежит. Время есть в полях - достал, полетал.
Да,чтобы сборка была быстрее. Летаю в кожаных перчатках, а собирать - руки мерзнут, не комфортно. Ну и чтобы зимние полеты были полноценные. Люблю большие планера
дюралевый штырь, в виде пластины.
Предпочтительней. По нулевой линии можно сделать облегчающие сверления. Штыри лучше не вклеивать, Их приходится подбирать по условиям полета. Не забыть о фиксации, а то поплывет геометрия.
Весьма желательно прикинуть нагрузку на крыло. В слабых термиках успешнее летают легкие планеры с нагрузкой 19- 21 г на дм.кв. В мотопланерах, особенно больших, это вполне достижимо.
Добавлю о сервах. В хоббийных планерах можно чуток поступиться аэродинамическим качеством используя более толстые профили (например Е387) добавляющие к тому же прочность крыла. В тонком крыле можно использовать не одну а две сервы. Элерон секционируют. Использую.
Ну вот, пилотажка на лето готова, теперь можно и для души что-нибудь сделать.
Делать буду Супру, размах 3.4м.
Появился у меня уже почти готовый фюзеляж - прислал Евгений Богомолов (Letun007) из Латвии, за что ему огромное спасибо. Качество изготовления как у покупного - мне до таких технологий пока далеко.
Итак, фюзеляж и балка есть.
Бальза куплена.
Технология изготовления: ядро из пены обклеенное бальзой 1мм на Регенте (аналог PUR-а).
Вопрос возник с лонжероном. Угля нет и не будет. Из стеклотканей есть только 200гр/м2 и 30гр/м2.
Так вот, начитавшись на форумах сообщений о том что при выходе из термика высота очень быстро превращается в скорость 😃 и модели разваливаются в воздухе, решил сделать лонжерон и в ушах тоже, несмотря на работающую обшивку.
Посоветовался с отцом. Он конструктор, строитель, испытатель и пилот нескольких самодельных СЛА, поэтому его мнению доверяю, и прошу отнестись с пониманием.
Отец предложил несколько неожиданных для меня решений. Выношу их на обсуждение.
Так вот, приведу следующие выкладки:
Посчитал в упрощенном виде корневое сечение деревянного лонжерона, получилось очень солидно: верхняя полка из сосны сечением примерно 260 мм2, нижняя 180 мм2. Представляешь такой лонжерон? Брал перегрузку 6 при коэффициенте безопасности 1,5, что в сумме дает 9 ед. перегрузки до разрушения.
Сечения ужасают (особенно в корне). Предлагаю делать полки лонжерона из однонаправленного стеклопластика. В толстых бронированных оптокабелях есть стеклопластиковые стержни круглого сечения, я видел диаметры 3 и 4мм(от меня: для меня достать их не проблема). После протирки ацетоном и прошкуривания для лучшей адгезии клея - хорошая заготовка для полок. Ими и набирать необходимые сечения, у корня - по несколько стержней, далее - пару, далее - 1. Между ними в виде стенки что то потверже, а может и пенопласт тот выдержит. Короче, как в оригинальной технологии с углём.
Примерные потребные сечения полок лонжерона из однонаправленного СТП по консоли. Корневое сечение: консоль 1,7м, - 30 мм2 Х 2полки
на 0, 4м от корня - 18 мм2 Х 2 полки, на 0,8м от корня - 8 мм2 Х 2 полки, на 1,1м от корня - 3 мм2 Х 2 полки, дальше к концу консолей сечения соответственно на уменьшение.Посмотрел фото. Действительно, между полками этот же ПС (на вид), просто после зашкуривания он стал тёмным. Но, что очень важно (и почему я считал, что там ПС плотнее) - после приклейки полок весь лонжерон вокруг обклеивается тонкой стеклотканью, что и образует рабочие стенки (а ПС - только держит эти стенки).
С полосами всё получается довольно аккуратно и ровно. Есть еще идея. У меня есть хоккейные клюшки, там ручки из однонаправленного СТП, толщ. около 2мм стенка. Если распустить алмазным отрезным кругом на пиле, можно нарезать в размер, а вот по толщине, видимо, сгонять на глаз (от меня: или делать их утончающимися по ширине к законцовке консоли) Думаю, с такими заготовками будет работать удобнее.
Интересует ваше мнение.
Это при вводных:
-
часть
длина: 800мм
Корневая хорда: 250мм AG40d (-2) максимальная толщина профиля: 19мм
концевая хорда: 225мм AG41d (-2) максимальная толщина профиля: 17мм -
часть
длина: 600мм
Корневая хорда: 225мм AG41d (-2) максимальная толщина профиля: 17мм
концевая хорда: 160мм AG42d (-2) максимальная толщина профиля: 11мм -
часть
длина: 302мм
Корневая хорда: 160мм AG42d (-2)
концевая хорда: 98мм AG43d (-2)
крутка законцовки: -0,5град
P.S. Оказывается идея со СТП стержнями оказывается не новой, в моделях их применяли на электро-бойцовках и вот еще накопал немного про них: rc-aviation.ru/…/466-2011-01-20-08-28-20
Смотрю профиль:Ярославль.
Читаю сообщения. Понимаю, что человек пишет из деревни Нижняя Сальда, что в Сибири.
Уже столько раз постройка лёгких планеров обсуждалась…И лонжероны. И профили. И фюзеляжи. И всё-всё-всё.
10-15 лет назад, что вобщем то не так давно, успешно и массово строились лёгкие парители только из сосны и бальзы. 2-3-4 метра. И успешно летали.
Смотрю профиль:Ярославль.
Читаю сообщения. Понимаю, что человек пишет из деревни Нижняя Сальда, что в Сибири.
Дядя Вова, зря сельчан обижаете. Главным предприятием деревни Нижняя Салда является НИИМАШ, где занимаются разработкой и изготовлением двигателей малой тяги для космоса. Так что уровню образования сельчан могут позавидовать жители многих городов.
примерно 260 мм2, нижняя 180 мм2.
Такое впечатление что в этих расчетах вся масса ЛА сосредоточена в центре, на фюзеляже.
Но модель не несет значительной полезной нагрузки и масса фюзеляжа может быть меньше либо равна массе крыла, отсюда пропорции усилий на полки совсем не такие как в СЛА.
Сосна нормально справляется и перегрузки больше 6 нет нужды. А профили AG40-AG43 это наверное лучшее что можно предложить из популярного.
Благодарю за ответ. Действительно профили понравились. Массу модели предполагаю до 2кг. А так да, считали на большую перегрузку и двух-полочный лонжерон.
Заинтересовала идея со стеклопластиковыми прутками - они же однонаправленные, по весу и прочности немного уступают углю.
Лопасть изготовленная с их применением в качестве лонжерона:
Иходя из предполагаемых сечений СТП можно изготовить следующий лонжерон:
Диаметр СТП прутка - 4мм.:
Получается полки лонжерона - из 3 прутков, склееных между собой смолой, и обмотанные капроновой нитью.
Склеиваем прутки в стапеле, с уже заданным углом V.
Далее из двух полок собираем уже лонжерон. Вопрос в том - из чего выполнить полку лонжерона. Варианты - из бальзы, или того же пенопласта, или какие другие.
После того как полка вклеена, обматываем все это дело стеклотканью на смоле.
Как такой вариант?
P.S. Летать мне есть на чем, поэтому можно и поэкспериментировать.
Стенка лучше дерево. Либо по центру вообще сосна, и лишь на ушах пена.
Я на пенорезных крыльях вставлял сосновые перемычки между полками через каждые 3 см, до 35% размаха, дальше оставлял пену… но это от размера модели зависит. И от ленивости того кто делает)
Как такой вариант?
Я думаю ОЧЕНЬ перетяжелите.Крепко то получится,но какой ценой.у меня в подобном крыле лонжероны сделаны из бальзы 10 мм на которую сверху и снизу приклеены полоски углепластика 0,6 мм.В ушах из 6 мм так же с углём.Мотопланер размах 3300 мм,площадь 70 дм\кв,вес 2300 гр.Летаю 2 сезона.И он у меня со стеклопластиковой обшивкой.А вы, как я понял. собираетесь ещё бальзой обклеивать.Лучше тогда купите однонаправленного угля или ровинга и “пустить” его под обшивку.Высоту сбрасываю в режиме “баттерфляй” + РВ вниз,и планер в пикировании сливает высоту со скоростью 10 м/с.Можно и быстрее нужно только отклонение сделать пропорциональное.
Дядя Вова, зря сельчан обижаете.
Ну простите, больше не буду. 😃
Возвращаясь к теме.
Вопрос постройки лонжеронов обсуждался не единожды.
И уголь ( и прочее мега-супер-композитное ) вовсе не обязательно.
Стенка - справится обычная пена. Чтобы лонжерон не потерял устойчивость в результате работы касательных нагрузок и нагрузок на изгиб, его можно промотать по всей длине кевларом.
Если кевлара нет - то рыбацкой плетенкой.
Чулок из стекла, натянутый на лонжерон - очень хорошая идея.
Стекло … если беретесь делать полки из стекла, то используйте ровинг.
Если стеклоровинга нет, то надергайте прядей из толстого стекла, вот вам и ровинг.
Будет и легче, нежели стеклопруток, и технологичней.
Ровинг есть - как раз пряди надерганные из толстого стекла. Отец предлагал этот вариант, но я пока отказался. Со стеклом, да и вообще со стеклопластиком в качестве несущего элемента не работал ни разу. Дерево как то ближе пока.
Что то я видать слишком запарился с лонжероном…
Кто-нибудь может подсказать что используют в качестве лонжерона в центроплане словены, здесь: forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=46&t=22374&sid…
И какой он формы? Возможно расширяется к корню, как сделан угол V, что в центре центроплана.
Как я понимаю - в центре центроплана лонжерон должен быть завязан на силовую нервюру, в которой будут отверстия для крепления крыла к фюзеляжу.
Как ни странно, ухо они делали без лонжерона.
В ушах с нагрузками справляется обшивка.
Скачайте вот этот файл, и тщательно его изучите.
rcopen.com/files/50cc679e99707300771f32e4
Сильно поможет.
Есть такой простейший калькулятор (calc wing). Давно брал на этом форуме. Вставить не получается.
По вашим параметрам, при запасе 1.5 перегрузке 7, полки из сосны корень 5*20 мм, конец 2*5 мм.
Согласен, что стеклопластиковые трубки - переупрочнение и нерациональное расположение материала.
Если использовать бальзовую обшивку, как вы планируте, мне кажется полки лонжерона из пары полосок стеклоткани (200 г/м2) сверху и снизу на сердечник будет достаточно. Кстати продается в магазинах с противопожарным инвентарем (что то по 40 р/м2).
Благодарю за обе программы. Изучал несколько дней и программу и немного сопромат. В итоге получил в корне 5*25, но это под перегрузку до 9. К кончикам центроплана - 10*3мм. Теперь задумался чем соединять центроплан и уши. Высота профиля в месте стыка - 17мм.
Казалось бы - довольно большая высота. Но если учесть что полки лонжерона будут толщиной 3мм, то на штырь и пенал к нему остается всего: 11мм. А если учесть что пенал будет обязательно обматываться нитками (рыболовная плетенка), то 1мм на нее оставить надо. В общем - на пенал под штырь - 10мм в итоге.
Как и из чего делать пенал и штырь?
По идее правильный вариант штыря - это переклей из дюралевых пластин и фанеры с уже заданным углом V. Высота штыря - 8мм. Пеналы из стеклоткани, толщина стенки 1мм.
Но дюраля нет, где его достать уже всю голову сломал. Везде попадается обычный алюминий.
Зато есть трубка стальная, диаметром 10мм и со стенкой 2мм, длиной 500мм. Проверял под нагрузкой - 20-25 кг вполне держит.
Хочется ее использовать.
Сижу думаю как ее впихнуть в центроплан и ушко. Есть мысль ее изогнуть под требуемым углом и вклеить в ухо таким образом, чтобы место перегиба тоже оказалось в ухе - тут потребуется немного подрезать верхнюю полку лонжерона с торца уха.
В таком случае - в центроплане нужно делать пенал под нее, а это по 1мм на стенку пенала. Итого 12мм толщиной пенал, надо как то умудрится засунуть между полок лонжерона.
Вообщем головоломка та еще.
Вообще из-за очень небольшой относительной высоты профиля и цельноповоротного ГО, Супра на мой взгляд новичка, довольна сложна в постройке без применения композитов.
ГО я буду делать попроще, со стабилизатором и рулем высоты, из бальзовых реек толщиной 5мм.
Поэтому и планер вроде как, вовсе не Супра получается.
Вот думаю может поискать попроще планер? Размах от 3.2 до 3.4.
Фюзеляж есть, бальза куплена, серво планерные едут. Отступать поздно.
Супра на мой взгляд новичка, довольна сложна в постройке без применения композитов.
Сергей, а почему вы так однозначно решили?
Последовательно находите решение ваших вопросов: Полки лонжерона - из сосны, если в местах расположения соединительного штыря стенки выполнить из реек, то получится коробчатое сечение лонжерона, если это место перемотать нитью - то получается карман для штыря и вы не теряете дополнительно строительной высоты штыря.
Скажем штырек будет сечением 11*20 мм. его можно склеить из текстолита обклеив им соответствующий брусочек (щепочку) скажем сечением 7*16 мм, если использовать текстолит 2 мм.
lh6.googleusercontent.com/…/IMG_0714.JPG
lh5.googleusercontent.com/…/DSC00244.JPG
Еще по поводу цельноповоротного стабилизатора - это очень удобно, не надо задаваться вопросом какой угол между крылом и стабилизатором (угол деградации) выставлять, все само собой установится по время первоначальных настроек.
Евгений, очень беспокоит вопрос - каким образом вы обеспечивали минимизацию люфта штырь-пенал? Квадратные штыри привлекают меня, но пока ничего мудрее бумаги с клеем на алюминиевой трубке придумать не могу. Обеспечить отсутствие люфтов в квадратном пенале вообще не знаю как. Махать крылышками на скорости как то совсем не хочется…( Пилить ручками так точно не получится, подматывать скотчем вообще не вариант.
Трубка при том же диаметре вдвое сливает квадратному сечению по прочности.
Евгений, благодарю за ваш совет. Я не совсем отказался от Супры - если в голову затея попала, то все - никак не уходит.
Вариант с пеналом из реек очень хороший. Смущает только - не разобьет ли со временем его? Может быть чтобы сосна не смялась, внутри сделать внутренний пенал из одного-двух слоев стеклоткани 30гр/м2?
Получается:
-изготовить штырь, по нему выклеить пенал 2-слоя стеклоткани 30гр/м2 (стенка будет около 0.2-0.3мм). А потом собирать короб как вы предложили, а внутрь - этот пенал.
В любом случае спасибо, теперь вижу куда копать. Текстолит вполне доступен.
Ну чтобы закончить проектные работы с лонжероном:
В центре как в таких случаях лучше задать V?
Вижу пока следующий вариант:
- Изгибаем полки лонжерона (отпариваем и сушим в изогнутом состоянии, или гнем над плиткой), придавая им необходимый угол.
- Стенки лонжерона до 200мм от корня выполняем из сосны, расположенной вдоль лонжерона.
- В корне стенки лонжерона подкрепляем двумя слоями текстолита 2мм.
- Обматываем все кевларовой нитью на смоле
Имеем почти готовый лонжерон. Теперь надо его как то крепить к фюзеляжу. На супре как я понял крыло крепится двумя болтами через поперечную пластину (фанера + текстолит?), связанную с лонжероном:
Вот как здесь у Виктора:
Как ее лучше закрепить чтобы не ослабить в этом самом нагруженном месте лонжерон?
Конусный штырь решит проблему люфтов насовсем.
Крепить можно и прямо сквозь лонжерон/соединительный штырь.
И нет необходимости ослаблять полки или штырь сверлением.
Их (что полки, что штырь, если консоли разъемные по центру) можно отформовать с закладным пистоном или люверсом или обоймой … как не назови, обводя материал вкруг этой обоймы/закладной.
Да. …
Важно.
Применение квадратных-прямоугольных в сечении штырей потянет за собой одну проблемку.
Называется она “ножницы” (за счет неточности установки пеналов вы получите различные установочные углы консолей).
Решается высокой культурой сборки, качественным стапелем, или опять же тонкой подгонкой конусного штыря к пеналам при полном сборе крыла.