Стеклоплатиковый фюзеляж для 2-х метрового бензиныча
Так не обязательно цельнотелый болван из бальзы делать. Можно и пустотелый. А для него и обычные рейки из бальзы подойдут.
10х10 мм думаю маловаты будут, а вот 15х10 в самый раз.
С покраской корок в форме стоит заморачиваться - отпадут многие финишные работы. А если ещё на слой вакса и слой ПВА покласть+ а уж на него и краску - вообще в ажуре всё получается. Глянец и блеск - залюбуешся. Так что, рекомендую.
Я бы клеил две половинки в форме. Так, по крайней мере, на работе делаю. Прочно, жестко, технологично и красиво.
С ценой фиг с ней главное удовольствие от работы с болваном , а то у нас люди начинали из фанеры 10 ки болван резать
смысла делать сплошную болванину нет никакого. особенно, если это большой самолет - потом замучаешься ворочать. да и просто бессмысленная трата дорогого материала. чем больше пустоты внутри - тем быстрее идет работа.
главное не забывать, что вы делаете не летающую модель, а лишь “скульптуру”. поэтому многие приемы, которые используются при посторойке летающих моделей, здесь не нужны.
болван я не обшиваю. я ЗАПОЛНЯЮ промежутки между шпангоутами (фанерный набор). причем неважно чем заполнять липа. сосна, фанера, ДВП и т.п. все что есть под рукой.
клей - желтый или коричневый ПВА. белый плохо сошкуривается, он слишком мягкий.
ПВА вообще замечательный материал. используя ПВА, можно собрать основу набора за пару часов. заполнение промежутков тоже летит мухой. смолу использовать на этой стадии нет никакого смысла.
форму я контролирую по фанерному набору, который с максимальной точностью снимаю с теоретического чертежа. на этом этапе выводить точную форму совершенно не обязательно.
главное на этом этапе создать лишь основу для последующей укладки стеклоткани.
стеклопластиковый слой кладется не столько для прочности, сколько для того, чтобы при последующей работе с болваном у вас была стойкая, не подверженная короблениям твердая поверхность.
кроме того, при последующих шкурении и полировке, используется вода. открытая деревянная поверхность, сами понимаете, не годится.
лишь после того, как болван полностью покрыт слоем стеклопластика, нужно приступать к выведению поверхности. шпаклевка - автомобильная, двухкомппонентная - самый лучший материал для этой цели.
бальзу я в основном использую только для изготволения болванов аэродинамических поверхностей - крыло, стаб, раддер.
однажды, кстати, я поставил эксепримент по использованию строительной пены.
не порекоменую и врагу!
вот лишь краткий список ее недостатков:
-слишком мягкая
-неравномерная плотность
-при толстых слоях пена не затвердевает окончательно
-при даже небольшом изменении температуры может неожиданно (!) увеличиваться в объеме даже через год!
я открыл для себя хороший материал для изготовления частей болвана и оснастки - ДВП. дешевый, доступный, легко обрабатывается любым режущим инструментом, хорошо шпаклюется, шкурится, держит форму и размер (если конечно драматически не изменяется влажность).
после окончательного выведения поверхности, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО покрыть в несколько слоев хорошим лаком, например, полиуретан. иначе при полировке, если попадет вода, может разбухнуть.
я вообще рассматриваю в будещем в основном делать болваны из ДВП.
ДВП шкурить ? Это ведь бумага . Не приходилось с ней работать . Что за гадость ? И толстых листов я не встречал ,только в виде дверных доборов толщиной максимум 15мм и шириной 250мм , по цене за комплект дороже бальзы . Надсчёт пены знаю бяка ещё та . Она имет свойство впитывать воду потому её и коробит так . Есть ещё и другая / двух компонентная / она получше . А по болванке , Вы предлагаете сделать каркас с шпангоутами из фанеры ~3-4 мм на ПВА ,промежутки между шпангоутами заполнить бальзовыми рейками с пустотами по центру болванки . Так я понял ? Вариант вроде нормальный .
По поводу пены, строительной. Вы просто не умеете её готовить 😃 НА самом деле все просто, перед применением из пульвера сбрызнуть водой каркас. На крайний случай просто побрызгать с руки. В этом случае пена быстрее впитывает влагу и быстрее встает.
Так же “оросить” после напенивания. Когда пена встанет, почикать её шилом или ножиком. Так же намочить поверхность. Тогда во внутренние пустоты, куда не смогла попасть влага, попадет Н2О, и окончательно пройдет процесс полимеризации. Если этого всего не делать, то герметичная и жесткая корочка препятствует проходу влаги внутрь. Сердцевина имеет не только разную плотность, но и разное состояние проходящей реакции. Тогда полный процесс затягивается надолго и с колебанием температуры (влажности) доходит реакция со всеми вспучиваниями и короблениями.
И потом по пене изюмительно 😃 шпаклюется разными строительными же гипсами. Легко выводится и шкурится. На финише остается оклеить тонким стеклом на смоле и, самое муторное, вывести глянец.
ДВП шкурить ? …
ничего удивительного в том, чтобы шкурить ДВП я не вижу. пусть бумага. вы жу шкурите бальзу и пенопласт? а уних плотность намного меньше.
аналог ДВП здесь это называется MDF (Medium Density Fiber Board). плиты бывают 3, б, 12, 18 мм толщиной. обычно я покупаю плиту размером 2х4 фута (600х1200). поверхность идеально ровная и гладкая. очень удобно при склейке.
такой кусок обходится мне долларов в 7. бальзая точно дороже.
распиливаю лист на нужные куски и склеиваю ПВА. обрабатыывается изумительно на циркулярке, стамеской, рубанком, ножом, на шлифовальном круге и любой шкуркой вручную.
из этого материала в принципе можно делать что угодно - хоть весь набор, хоть отедльные части. например обтекатели для колес, капот, стабилизатор и т.п.
на одном из форумов я видел цельное крыло было сделано на CNC из ДВП переклея.
если вы не плнируете похоронить ДВП под слоем стекла, обязательно покройте лаком.
после покрытия в три-четыре слоя поверхность становится твердой и легко поддается окончательной шлифовке и полировке. лак впитывается довольно глубоко и упрочняет поверхность. попробуйте.
каркас я действительно делаю из фанеры 3 и 6 мм толщиной.
не забудьте начать сборку на ровной поверхности. обязательно поставьте диагональные раскосы внутри набора. тогда конструкция получится жесткой и ни при каких обстоятельствах ее не поведет. а после покрытия слоем стеклопластика ( два слоя 200г\м2 ткани), она будет вообще как бетон.
промежутки азполняйте чем в голову придет - бальза, кусочки фанеры, ДВП, пенопласт.
гипс я не стал бы использовать - слишком гогроскопичный, на мой взгляд. впрочем, спорить не буду.
По поводу пены, строительной. Вы просто не умеете её готовить 😃 …
примерно так я и делаю. дело в том, что такой равномерности структуры как пенопласта у строительной пены из баллончика все равно не добиться. пенопласт вспенивается в автоклавах и вспенивание происходит за счет высокой температуры. у однокомпонентной пены другое предназначение. поэтому ее разработчики и не ставили себе задачу добиться равномерности структуры и плотности.
двухкомпонентную пену я никогда не использовал.
кроме того, по времени чисто деревянный набор сделать оказывается гораздо быстрее. вы вклеиваете в набор кусочек за кусочком. ПВА встает моментально. деревянная поверхность сразу готова к дальнейшей обработке. пену же нужно ждать сутки. одним словом, головная боль.
МДФ это не ДВП. И структура другая и технология призводства. Не в качестве возражения, а истины для: пена при достаточной влаге встает за час. Особенно если ей помочь. Уж и дверей на ней ставилось достаточно и вообще объемных поделок кривых форм.
А куда уходит вода из пены после полимеризации ? там остаётся ? надолго ? . Из пены делать не буду ,лучше подскажите где взять МДФ толстый и желательно длинный лист
или ДВП
МДФ это не ДВП…
странно. я всегда считал MDF аналогом ДВП. век живи- век учись…
расскажите в чем разница?
что касается пены, я не навязываю своих методов строительства. лишь своим делюсь опытом.
МДФ это ДВП. ну, если только при одинаковой внешности и полной его замене в производстве…
по крайней мере ТУТ.
в чем разница у вас?
то, что ДСП, имеет другое название…
Огромное спасибо за помощь . Пошол искать МДФ .
МДФ на любом строительном рынке, там же где и фанера и ДВП(он же оргалит), и ДСП. Очень толстых листов не встречал, как и очень тонких. Но вообще в природе существуют. Достаточно порыть в поисковике сортамент, но на рынках и в магазинах есть далеко не все…
Вода для пены НЕОБХОДИМА для полимеризации. Без воды процесс не идет. Влага долго сосется из воздуха.
Если срезаются внешнии корочки и есть доступ к внутренней структуре, то троцесс идет в разы быстрее и заканчивается. Излишняя вода, если она есть, испарятся. Так же, как если разлить лужу на столе, исчезнет со временем, или как бельё сохнет 😃
Да про пену я понял , где МДФ отрыть . Не из оргалита ведь набор делать диаметром 250мм .
Да про пену я понял , где МДФ отрыть . Не из оргалита ведь набор делать диаметром 250мм .
Эх… первый же поиск гуглом - www.mdf-market.ru
Есть толщиной 38мм. Можно в розницу.
Вроде как (не звонил)
А вообще МДФ - тема. Надо попробовать на какой-нить доске… (мне проще - нужно будет порядка 140-160мм пакет набрать)
Делал я матрицы из МДФ. ( 50мм.толщины )
Да - обработать не проблема. Да, легко и просто.
Проблема - когда достаеш изделие из матрицы., лущится, отколупывается сама матрица. Местами.
Пропитывал МДФ спец.жидкостью для МДФ - для придания прочности верхнему слою, грунт+ шпаклевка, матрицу красил автокраской и ваксил как положено. Не менее 3-х раз с просушкой каждого слоя.
А вот такая засада выплыла.
Хорошо еще то, что надо было всего пару выклеек сделать. Зашпаклевал скол - и снова выклейку снял.
Вот такая у меня была неприятность при работе с МДФ.
Материал сам по себе хорош, но нужно как то его верхний слой усиливать.
Если матрица отЧПУшина с достаточно острыми рабочими углами, то МДФ ОЧЕНЬ хорошо надо пропитать смолой. Лучше очень жидкой, разбавленной, что бы глубже спиталась. Еще говорят лучше под вакуумом делать, но честно говоря никак не могу догнать, почему под вакуумом будет лучше вглубь впитываться.
Если болван, то его все равно лучше оклеить стеклом. Тогда и слой пропитается, и поверхность защитится и вообще наружний армирующий слой стекла будет работать. А потом уже шпаклевка, полировка и пр.
Вообще МДФ самый ходовой порядка 20-25 мм толщиной.
ну… если подразумевается оклейка стеклом, то стоит попробовать переклей из МДФ? Пена - уж больно хлипкая… 3 слоя 300-граммового стекла - и то - только -только…
Иначе пальцем продавливается…
Если матрица отЧПУшина с достаточно острыми рабочими углами, то МДФ ОЧЕНЬ хорошо надо пропитать смолой. …
еще раз повторяю - МДФ надо покрывать обыкновенным полиуретановым лаком для дерева.
он дает очень жесткую корку и глубоко впитывается в толщу материала, особенно такого пористого материала как МДФ. лак потом шлифуется в зеркало. смолу шкурить гораздо тяжелее.
я наверное открою отдельную тему - изготовления болвана из мдф.
постараюсь выложить фотки.
Пена - уж больно хлипкая…
все правильно. строительная пена недостаточно жесткая. требует слишком толстый слой стекла поверх.
я наверное открою отдельную тему - изготовления болвана из мдф.
постараюсь выложить фотки.
Было-бы очень интересно и познавательно! 😒
Было-бы очень интересно и познавательно! 😒
присоединяюсь 😉
еще раз повторяю - МДФ надо покрывать обыкновенным полиуретановым лаком для дерева.
Не знаю, не пробовал. Для разового болвана точно вполне подойдет. А долговечность матрицы из МДФ уже будет зависеть от прочности композита МДФ-пропитка. ИМХО смола будет лучше лака. По определению 😃.