Гелькоат
Привет всем !
Нужна информация - где можно купить гелькоат для работы с эпоксидной смолой (в небольших объемах). Насколько я знаю он отличается от гелькоата для полиэфирки (это верно?).
Есть ли другие средства повышения качества поверхности стеклотканевых выклеек?
В принципе можеш использовать оксид титана или серебрянку размешиваеш его с теплой смолой заранее причем долго и нудно чтоб комочков не было с помощью дрели и простейшей кочерги. затем даеш выйти воздуху проверяеш на отсутствие комочков и используеш. Пропорция примерно 1:1 смола наполнитель. хотя сильно зависит от наполнителя и текучести смолы. При этом не забудте что отвердителя надо лить меньше поскольку часть объема ушла на наполнитель. ну а дальше берете кисточку и равномерно наносите. единственная проблема в фирменный гелькоут добавляют гадость которая не дает стекать с вертикальных стенок…
Привет всем !
Нужна информация - где можно купить гелькоат для работы с эпоксидной смолой (в небольших объемах). Насколько я знаю он отличается от гелькоата для полиэфирки (это верно?).
Есть ли другие средства повышения качества поверхности стеклотканевых выклеек?
Да и еще к гелькоуту полиэфирному эпоксидка не клеится… 😦 отстает зараза.
Блин чуть не забыл гелькоут бывает двух типов матричный и декоративный. Первый для рабочего слоя матриц. второй для получения базового цвета готовой детали. следовательно и свойства у них разные … второй это по сути смола с красителем .
Спасибо за ответ!
Нужен как-раз декоративный гелькоат, чтобы поверхность корок получалась окрашеной и без пузырей. Все же я пологаю в нем кроме красителя присутствуют еще какие либо добавки - в свое время мы пробовали добавлять в смолу разные сухие красители типа серебрянки и типографские краски (с большим содержанием пигмента), но результат получился неудовлетворительный - сочность цвета, да и поверхность оставляет желать лучшего. Сейчас пришла в голову мысль, что если кроме краски добавить в смолу аэросил - возможно он сделает ее менее прозрачной.
Хотя конечно хотелось бы купить фирменный гелькоат и не изобретать велосипед. Может быть все-таки кто-то знает где им торгуют в розлив 😃 ?
А вы попробуйте красить матрицы перед заклакой(в нужный цвет, оттенок и т.д.)И тогда не придется замарачиваться со всякими гелями и т.п.Я сам крашу матрицы и до сих пор особых претензий не имею… ☕
Чтобы получить качественный оттиск с матрицы прежде всего необходимо иметь
выхоженную и отполированную мастер модель с которой вы снимаете матрицу.
Галькоат использовать не рекомендую - лишний вес, гораздо качественнее
оттиск получается при покраске матрицы краской по разделительному слою
(двух компанентный полиуретан). На фото - мастер модель, и готовое изделие
крашеное в матрицах.
Чтобы получить качественный оттиск с матрицы прежде всего необходимо иметь
выхоженную и отполированную мастер модель с которой вы снимаете матрицу.
Галькоат использовать не рекомендую - лишний вес, гораздо качественнее
оттиск получается при покраске матрицы краской по разделительному слою
(двух компанентный полиуретан). На фото - мастер модель, и готовое изделие
крашеное в матрицах.
Я сейчас занимиюсь изготовлением местер модели. Вы не подскажите, какую краску использовоть для покраски мастер модели для дальнейшей полировки?какую полироль использовать? и какие бывают нюансы при изготовлении мастар модели?
И еще, что за двух компанентный полиуретан? какие “+“и”-” этого разделителя?Я раньше пользовался ваксой “оскар”.
И еще, что за двух компанентный полиуретан? какие “+“и”-” этого разделителя?Я раньше пользовался ваксой “оскар”.
Всем привет!
Спасибо за ответы!
4 Vjik - двухкомпанентный полиуретан - ИМХО имелась в виду полиуретановая краска, наносимая на разделительный слой для получения потом окрашенной корки.
4 all - в результате поиска на сайтах производителей эпоксидных систем у меня сложилось впечатление, что гелькоата для эпоксидки вообще не существует - во все системы включены либо сухие пигменты, либо пасты на их основе, которые добавляются к базовой смоле и в таком виде она используется для поверхностного слоя. Интересно продают ли такие добавки у нас (я имею в виду не сурик или серебрянку, а специальные пигменты для смолы).
Попробую клеить с полиуретаном. Вопросы: ❓ какой разделитель лучше применять, на какой стадии отверждения краски нужно наносить смолу для следующих слоев, и способствует ли применение полиуретановой краски уменьшению количества пузырьков на поверхности (дело в том, что выклеить нужно корпус лодки с большим количеством острых углов (реданы и т.п.) - при выклейке только из смолы не удается получить хорошего качества на острых углах даже в вакууме) ❓
Двух к. полиуретан - это краска (индустриальный полиуретан от Asko Nobel). Кладется по разделительному слою (Blue Waxs от Norpol).
Мастер модель - двух к. грунт (авто - от Body 5:1), 4-5 слоев, вышкуривание (шкурка от 600 до 1500). Далее двух к. акрил (допускает шкурение и полировку - 1500 шкурка + паста ГОИ). Совет - не надо спешить, давайте межслойную сушку 2-3 дня (не менее) и запаситесь терпением и настойчивостью.
Есть матричные гелькоуты выпускаемые в Германии и Чехии, но пользоваться ими не рекомендую - добавки способствуют прихватыванию матрицы к мастер модели
в связи с чем процесс нанесения разделителя очень сложный и требует специальных составов и жесткого соблюдения технологии.
Острые углы заполнять смолой с наполнителем до получения гладких (с точки зрения математики) поверхностей. Вакуумной формовкой сложных поверхностей советую не пользоваться - просто контактное формование (по времени - дольше,
но качество выше) . Успехов.
Кладется по разделительному слою (Blue Waxs от Norpol).
Есть матричные гелькоуты выпускаемые в Германии и Чехии, но пользоваться ими не рекомендую - добавки способствуют прихватыванию матрицы к мастер модели
в связи с чем процесс нанесения разделителя очень сложный и требует специальных составов и жесткого соблюдения технологии.
Острые углы заполнять смолой с наполнителем до получения гладких (с точки зрения математики) поверхностей. Вакуумной формовкой сложных поверхностей советую не пользоваться - просто контактное формование (по времени - дольше,
но качество выше) . Успехов.
Привет всем!
Как раз для нормального разделения матричного гелькоута и мастер-модели очень хорошо идет разделитель Blue Waxs от Norpo. Заполнение в данном случае смолой не желательно, человек пытается выклеить качественную и легкую скорлупку и поэтому для выклейки используется вакуумная формовка. А так же в данном варианте имеется много внутренних острых углов и при обычной выклейке получаются непроклейки.
Всем пока, пока, пока.
Я прошу прощения, что не совсем в тему, но похоже здесь собрались люди, которые знают о чём говорят. Может кто-нибудь расскажет ламеру по шагам о технологии выклейки корпуса из стеклоткани? Или даст ссылку где это подробно описано?
Заранее спасибо, Макс
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Я слышал что используя немецкую смолу, можно в дальнейшем изделия из нее закаливать. Вы не подскажите весь тех процесс(температуру, время калки и т.д.)? и еще один момент, лапал битую гонку, и создалось впечатление что на первый слой самалета ложится 2-а слоя стекла… И вот вопрос: есть ли смысл ложить на первый слой 2-а слоя 0,03 стекла а на внутренний 1-н но тоже 0,03, в целях икономия веса и более жесткой внешней поверхности …Раньше ложил на внешнийи внутренний слой 0,06. Занимаюсь F3J
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Привет всем!
А ни кто не говорил что шпателем собирается смолу мазать, мне кажется что только на самолетах борются за весовой показатель, а на судо можно и по тяжелее. У нас тоже есть модели в которых каждый грамм на счету. Видел ваши модели так и в воздухе , у нас парень брал у вас. Про качество могу сказать отличное, но на той модели есть маленькие недочеты. Думаю со временем вы их устраните. Но вопрос стоит в том что уложить формовочный материал в матрицу для изготовления самолета или как уложить его в матрицу для судомодели, чтобы была нормальная проработка кромок реданов и не приходилось заниматься их облагораживанием. Ведь формы совершено отличительны. Для наглядности ложу фотку.
Хотелось узнать немного о технологии метода контактного формования…
to Vjik : Вообще в принципе обычные эпоксидные смолы допускают прокаливание. Мы используем смолу немецкого производства L285. У неё в технологии есть режим прокаливания.
Всем пока, пока, пока.
[Хотя конечно хотелось бы купить фирменный гелькоат и не изобретать велосипед. Может быть все-таки кто-то знает где им торгуют в розлив 😃 ?
Не так давно мы в моделке стали применять полиэфирную смолу и столкнулись при этом с некоторыми трудностями и спецификой. По этому,
мой вам совет: если вы покупаете какую-то технологию от приличной фирмы, и вас при этом интересует результат, то берите её целиком, а то получится как у нас.
А дело было так. Мы, люди не один год пользовавшиеся эпоксидкой, решили попробовать отформовать фюзеляж из буржуйской полиэфирки. Купили на фирме «Альтаир». А там нам сразу стали предлагать и стекло, и разделитель, и гелькоут, и защитные маски. Но мы-то с опытом, нас не разведешь на ровном месте! Короче, результат был более чем печален: стекло отечественное полиэфиркой толком не пропитывается, после использования в качестве разделителя «Эдельвакса» отформованную деталь из матрицы еле выдрали, а стирола нанюхались до звёздочек в глазах.
После применения соответствующих компонентов всё встало на свои места, а результат превзошёл все ожидания. При применении эпоксидной смолы, как я ни упирался, мне ни разу не удалось получить формованные детали такого качества, какие они выходят при использовании полиэфирки. Там всё на месте: и блеск, и отсутствие пузырей, и пропитка на высшем уровне, а при применении гелькоута (это та же полиэфирка, только с какими-то наполнителями и пигментом, служащий для нанесения первого слоя) нет надобности в покраске!
Из особенностей применения полиэфирной смолы – необходимость мощной вытяжки и точные, желательно аптекарские весы, что следует из соотношения разведения с отвердителем как 1:100.
Продают от 1 кг в Москве и Питере в конторе “Альтаир”. Продают там всю линейку для технологии: смолу, гелькоут, ткань, разделитель, пенопласт, и еще массу всякой фигни, но очень приличного качества. Тел (095) 940-06-26. Сайт нашел через поиск. Если найду - выложу. А технология у них на сайте довольно подробно описана.
Нашел ссылку: www.rcom.ru/ruspol/ . Это по полиэфирке. По эпоксидке посмотрите www.epital.ru
Форма действительно для работы сложная, я бы посоветовал сделать по вылеенной и вышкуренной корке (не вынимая из матрицы) пуансон и уже потом
формовать под вакуумом с чуть чуть большим количеством смолы (я понимаю, что это лишняя работа, но искуство требует жертв).
Ткань в местах перигибов - с надрезами и накладными заплатками, НО
если есть возможность еще лучше использовать в таких местах стекломат, рендуемый производителями полиэфирок. Я использовал его при изготовлении матриц, работал с эпокси и остался доволен - отлично пропитывается, на сложных поверхностях он неморщит и не натягивается, обладает очень высокой жесткостью, но требует в вашем случае формовки пуансоном.
PS Если вы имели ввиду гонку у Андрея - то большой ему привет, если встретитесь
У него второй по счету самолетик в серии - были еще огрехи и немного не то использовали в качестве наполнителя смолы, сеичас все идеально.
И еще - если есть возможность работать с L285 то не надо заморачиваться с полиэфиркой - здоровь дороже + получаешь большие усадки + очень быстро полимеризуется+может прихватить (тоже было на заре авиации) ну и есть еще
ряд соображений не в рамках этого разговора.
И еще - если есть возможность работать с L285 то не надо заморачиваться с полиэфиркой - здоровь дороже + получаешь большие усадки + очень быстро полимеризуется+может прихватить (тоже было на заре авиации) ну и есть еще
ряд соображений не в рамках этого разговора.
Коллеги, а нельзя ли под великим секретом сообщить ссылочку или адресок- телефон, где можно разузнать-разжиться этой L285, которая есть прославляемая Вами немецкая смола. К своему стыду не слыхивал об оной, а интерес есть для внутреннего потребления. А что за соображения, хотя бы в двух словах.
www.lange-ritter.de/pdf/Epoxidharze.pdf
Купить у производителя на прямую наверняка не получится - это вредные опасные материалы - доставка только землей, а из Европы очень дорого.
Ищите диллеров в России.
Основные требования к мастер-модели - можно найти в учебниках по материаловедению при изготовлении форм для литья - углы, возможность съема,разборная форма. Красить модель нужно устойчивой к стиролу краской, двух-компонентный автомобильный акрил вполне подходит. Он хорошо шлифуется. В качестве разделительного слоя использую воск в бензине -отлично потом располировывается.
Привет всем!
Наткнулся в нете на замечательную страничку www.t22.nm.ru. Простоая домашняя страничка с незатейливым дизайном, но по обёему информации выложенной на ней может поспорить с некоторыми пафосными сайтами производителей и продавцов эпоксидных материалов. Много переводных статей по технологиям и материалам, а также обобщение собственного опыта работы с композитами. Чувствуется, что человек конкретно “подсел” на Epoxy-resins 😁 .
Во многих источниках сталкивался с неблагожелательными высказываниями в отношении прочности полиэфирных стеклопластиков. Хотелось бы узнать мнение людей, использовавших ее, насколько это соответствует действительности.
Из особенностей применения полиэфирной смолы – необходимость мощной вытяжки и точные, желательно аптекарские весы, что следует из соотношения разведения с отвердителем как 1:100.
Привет всем!
При разведении полиэфирной смолы обходимся без аптекарьских весов. Просто зная плотность самой смолы и отвердителя, смолу взвешиваем на любых доступных весах, а отовердитель отмеряем разовым шприцом после определеного пересчета. А проще плотности таковы что на 100г смолы льём 1см.куб. отвердителя.
Есть скаченый с фирмы производителя смолы L285. Кому интересно могу заслать.
Саша спасибо, ссылка очень интересная.
Всем пока, пока, пока.
Для тонких однослойных корочек изготовленных в вакууме можно применять цулагу - тонкую шкурку с дырками, разрезав её продольно до штевня.
Уложив первую тряпочку при выклейке 0.05-0.1 мм , стоит в реданы и скулы (сломы- для авиаторов 😃) положить пропитанные заранее жгутики из стекла…
В качестве гелькоута - очень рекомендую эпоксидную двухкомпонентку REAFLEX от Tikurilla (краска для востановления эмали на ваннах).
Я обычно наношу её аэрографом.
Замечательно шкуриться и полируется. Только вот с цветами… там в основном пастельные тона.