Гелькоат
Привет всем !
Нужна информация - где можно купить гелькоат для работы с эпоксидной смолой (в небольших объемах). Насколько я знаю он отличается от гелькоата для полиэфирки (это верно?).
Есть ли другие средства повышения качества поверхности стеклотканевых выклеек?
Да и еще к гелькоуту полиэфирному эпоксидка не клеится… 😦 отстает зараза.
Блин чуть не забыл гелькоут бывает двух типов матричный и декоративный. Первый для рабочего слоя матриц. второй для получения базового цвета готовой детали. следовательно и свойства у них разные … второй это по сути смола с красителем .
Спасибо за ответ!
Нужен как-раз декоративный гелькоат, чтобы поверхность корок получалась окрашеной и без пузырей. Все же я пологаю в нем кроме красителя присутствуют еще какие либо добавки - в свое время мы пробовали добавлять в смолу разные сухие красители типа серебрянки и типографские краски (с большим содержанием пигмента), но результат получился неудовлетворительный - сочность цвета, да и поверхность оставляет желать лучшего. Сейчас пришла в голову мысль, что если кроме краски добавить в смолу аэросил - возможно он сделает ее менее прозрачной.
Хотя конечно хотелось бы купить фирменный гелькоат и не изобретать велосипед. Может быть все-таки кто-то знает где им торгуют в розлив 😃 ?
А вы попробуйте красить матрицы перед заклакой(в нужный цвет, оттенок и т.д.)И тогда не придется замарачиваться со всякими гелями и т.п.Я сам крашу матрицы и до сих пор особых претензий не имею… ☕
Чтобы получить качественный оттиск с матрицы прежде всего необходимо иметь
выхоженную и отполированную мастер модель с которой вы снимаете матрицу.
Галькоат использовать не рекомендую - лишний вес, гораздо качественнее
оттиск получается при покраске матрицы краской по разделительному слою
(двух компанентный полиуретан). На фото - мастер модель, и готовое изделие
крашеное в матрицах.
Чтобы получить качественный оттиск с матрицы прежде всего необходимо иметь
выхоженную и отполированную мастер модель с которой вы снимаете матрицу.
Галькоат использовать не рекомендую - лишний вес, гораздо качественнее
оттиск получается при покраске матрицы краской по разделительному слою
(двух компанентный полиуретан). На фото - мастер модель, и готовое изделие
крашеное в матрицах.
Я сейчас занимиюсь изготовлением местер модели. Вы не подскажите, какую краску использовоть для покраски мастер модели для дальнейшей полировки?какую полироль использовать? и какие бывают нюансы при изготовлении мастар модели?
И еще, что за двух компанентный полиуретан? какие “+“и”-” этого разделителя?Я раньше пользовался ваксой “оскар”.
И еще, что за двух компанентный полиуретан? какие “+“и”-” этого разделителя?Я раньше пользовался ваксой “оскар”.
Всем привет!
Спасибо за ответы!
4 Vjik - двухкомпанентный полиуретан - ИМХО имелась в виду полиуретановая краска, наносимая на разделительный слой для получения потом окрашенной корки.
4 all - в результате поиска на сайтах производителей эпоксидных систем у меня сложилось впечатление, что гелькоата для эпоксидки вообще не существует - во все системы включены либо сухие пигменты, либо пасты на их основе, которые добавляются к базовой смоле и в таком виде она используется для поверхностного слоя. Интересно продают ли такие добавки у нас (я имею в виду не сурик или серебрянку, а специальные пигменты для смолы).
Попробую клеить с полиуретаном. Вопросы: ❓ какой разделитель лучше применять, на какой стадии отверждения краски нужно наносить смолу для следующих слоев, и способствует ли применение полиуретановой краски уменьшению количества пузырьков на поверхности (дело в том, что выклеить нужно корпус лодки с большим количеством острых углов (реданы и т.п.) - при выклейке только из смолы не удается получить хорошего качества на острых углах даже в вакууме) ❓
Двух к. полиуретан - это краска (индустриальный полиуретан от Asko Nobel). Кладется по разделительному слою (Blue Waxs от Norpol).
Мастер модель - двух к. грунт (авто - от Body 5:1), 4-5 слоев, вышкуривание (шкурка от 600 до 1500). Далее двух к. акрил (допускает шкурение и полировку - 1500 шкурка + паста ГОИ). Совет - не надо спешить, давайте межслойную сушку 2-3 дня (не менее) и запаситесь терпением и настойчивостью.
Есть матричные гелькоуты выпускаемые в Германии и Чехии, но пользоваться ими не рекомендую - добавки способствуют прихватыванию матрицы к мастер модели
в связи с чем процесс нанесения разделителя очень сложный и требует специальных составов и жесткого соблюдения технологии.
Острые углы заполнять смолой с наполнителем до получения гладких (с точки зрения математики) поверхностей. Вакуумной формовкой сложных поверхностей советую не пользоваться - просто контактное формование (по времени - дольше,
но качество выше) . Успехов.
Кладется по разделительному слою (Blue Waxs от Norpol).
Есть матричные гелькоуты выпускаемые в Германии и Чехии, но пользоваться ими не рекомендую - добавки способствуют прихватыванию матрицы к мастер модели
в связи с чем процесс нанесения разделителя очень сложный и требует специальных составов и жесткого соблюдения технологии.
Острые углы заполнять смолой с наполнителем до получения гладких (с точки зрения математики) поверхностей. Вакуумной формовкой сложных поверхностей советую не пользоваться - просто контактное формование (по времени - дольше,
но качество выше) . Успехов.
Привет всем!
Как раз для нормального разделения матричного гелькоута и мастер-модели очень хорошо идет разделитель Blue Waxs от Norpo. Заполнение в данном случае смолой не желательно, человек пытается выклеить качественную и легкую скорлупку и поэтому для выклейки используется вакуумная формовка. А так же в данном варианте имеется много внутренних острых углов и при обычной выклейке получаются непроклейки.
Всем пока, пока, пока.
Я прошу прощения, что не совсем в тему, но похоже здесь собрались люди, которые знают о чём говорят. Может кто-нибудь расскажет ламеру по шагам о технологии выклейки корпуса из стеклоткани? Или даст ссылку где это подробно описано?
Заранее спасибо, Макс
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Я слышал что используя немецкую смолу, можно в дальнейшем изделия из нее закаливать. Вы не подскажите весь тех процесс(температуру, время калки и т.д.)? и еще один момент, лапал битую гонку, и создалось впечатление что на первый слой самалета ложится 2-а слоя стекла… И вот вопрос: есть ли смысл ложить на первый слой 2-а слоя 0,03 стекла а на внутренний 1-н но тоже 0,03, в целях икономия веса и более жесткой внешней поверхности …Раньше ложил на внешнийи внутренний слой 0,06. Занимаюсь F3J
Уважаемые господа!
Заполнять острые углы (эпокси с аэросилом) не значит мазать строительным мастерком, во всем надо знать меру, радиус закругления не должен быть менее 4 мм при работе с конструкционными тканями (они очень хорошо укладываются, например Т-15).
На краску по матрице с заполненными острыми углами положите 0,03 мм ст ткань.
При определенном терпении вы получите полное отсутствие пузырей.
Я занимаюсь радиогонками которые надо делать и легкими и прочными, фюзеляж
изготавливается методом контактного формования, крыло и стабилизатор - вакуумная формовка тк разнесенные оболочки.
Мои самолеты - все призовые места на Чемпионате России и Кубке, 5 место на
Европе, так что оковалки я не делаю.
По поводу - научить или где почитать - чтобы получить достойный результат
надо самому через это пройти. Лучше один раз увидеть … Слишком много тонкостей.
Привет всем!
А ни кто не говорил что шпателем собирается смолу мазать, мне кажется что только на самолетах борются за весовой показатель, а на судо можно и по тяжелее. У нас тоже есть модели в которых каждый грамм на счету. Видел ваши модели так и в воздухе , у нас парень брал у вас. Про качество могу сказать отличное, но на той модели есть маленькие недочеты. Думаю со временем вы их устраните. Но вопрос стоит в том что уложить формовочный материал в матрицу для изготовления самолета или как уложить его в матрицу для судомодели, чтобы была нормальная проработка кромок реданов и не приходилось заниматься их облагораживанием. Ведь формы совершено отличительны. Для наглядности ложу фотку.
Хотелось узнать немного о технологии метода контактного формования…
to Vjik : Вообще в принципе обычные эпоксидные смолы допускают прокаливание. Мы используем смолу немецкого производства L285. У неё в технологии есть режим прокаливания.
Всем пока, пока, пока.
[Хотя конечно хотелось бы купить фирменный гелькоат и не изобретать велосипед. Может быть все-таки кто-то знает где им торгуют в розлив 😃 ?
Не так давно мы в моделке стали применять полиэфирную смолу и столкнулись при этом с некоторыми трудностями и спецификой. По этому,
мой вам совет: если вы покупаете какую-то технологию от приличной фирмы, и вас при этом интересует результат, то берите её целиком, а то получится как у нас.
А дело было так. Мы, люди не один год пользовавшиеся эпоксидкой, решили попробовать отформовать фюзеляж из буржуйской полиэфирки. Купили на фирме «Альтаир». А там нам сразу стали предлагать и стекло, и разделитель, и гелькоут, и защитные маски. Но мы-то с опытом, нас не разведешь на ровном месте! Короче, результат был более чем печален: стекло отечественное полиэфиркой толком не пропитывается, после использования в качестве разделителя «Эдельвакса» отформованную деталь из матрицы еле выдрали, а стирола нанюхались до звёздочек в глазах.
После применения соответствующих компонентов всё встало на свои места, а результат превзошёл все ожидания. При применении эпоксидной смолы, как я ни упирался, мне ни разу не удалось получить формованные детали такого качества, какие они выходят при использовании полиэфирки. Там всё на месте: и блеск, и отсутствие пузырей, и пропитка на высшем уровне, а при применении гелькоута (это та же полиэфирка, только с какими-то наполнителями и пигментом, служащий для нанесения первого слоя) нет надобности в покраске!
Из особенностей применения полиэфирной смолы – необходимость мощной вытяжки и точные, желательно аптекарские весы, что следует из соотношения разведения с отвердителем как 1:100.
Продают от 1 кг в Москве и Питере в конторе “Альтаир”. Продают там всю линейку для технологии: смолу, гелькоут, ткань, разделитель, пенопласт, и еще массу всякой фигни, но очень приличного качества. Тел (095) 940-06-26. Сайт нашел через поиск. Если найду - выложу. А технология у них на сайте довольно подробно описана.
Нашел ссылку: www.rcom.ru/ruspol/ . Это по полиэфирке. По эпоксидке посмотрите www.epital.ru
Форма действительно для работы сложная, я бы посоветовал сделать по вылеенной и вышкуренной корке (не вынимая из матрицы) пуансон и уже потом
формовать под вакуумом с чуть чуть большим количеством смолы (я понимаю, что это лишняя работа, но искуство требует жертв).
Ткань в местах перигибов - с надрезами и накладными заплатками, НО
если есть возможность еще лучше использовать в таких местах стекломат, рендуемый производителями полиэфирок. Я использовал его при изготовлении матриц, работал с эпокси и остался доволен - отлично пропитывается, на сложных поверхностях он неморщит и не натягивается, обладает очень высокой жесткостью, но требует в вашем случае формовки пуансоном.
PS Если вы имели ввиду гонку у Андрея - то большой ему привет, если встретитесь
У него второй по счету самолетик в серии - были еще огрехи и немного не то использовали в качестве наполнителя смолы, сеичас все идеально.
И еще - если есть возможность работать с L285 то не надо заморачиваться с полиэфиркой - здоровь дороже + получаешь большие усадки + очень быстро полимеризуется+может прихватить (тоже было на заре авиации) ну и есть еще
ряд соображений не в рамках этого разговора.
И еще - если есть возможность работать с L285 то не надо заморачиваться с полиэфиркой - здоровь дороже + получаешь большие усадки + очень быстро полимеризуется+может прихватить (тоже было на заре авиации) ну и есть еще
ряд соображений не в рамках этого разговора.
Коллеги, а нельзя ли под великим секретом сообщить ссылочку или адресок- телефон, где можно разузнать-разжиться этой L285, которая есть прославляемая Вами немецкая смола. К своему стыду не слыхивал об оной, а интерес есть для внутреннего потребления. А что за соображения, хотя бы в двух словах.
www.lange-ritter.de/pdf/Epoxidharze.pdf
Купить у производителя на прямую наверняка не получится - это вредные опасные материалы - доставка только землей, а из Европы очень дорого.
Ищите диллеров в России.
Основные требования к мастер-модели - можно найти в учебниках по материаловедению при изготовлении форм для литья - углы, возможность съема,разборная форма. Красить модель нужно устойчивой к стиролу краской, двух-компонентный автомобильный акрил вполне подходит. Он хорошо шлифуется. В качестве разделительного слоя использую воск в бензине -отлично потом располировывается.
Привет всем!
Наткнулся в нете на замечательную страничку www.t22.nm.ru. Простоая домашняя страничка с незатейливым дизайном, но по обёему информации выложенной на ней может поспорить с некоторыми пафосными сайтами производителей и продавцов эпоксидных материалов. Много переводных статей по технологиям и материалам, а также обобщение собственного опыта работы с композитами. Чувствуется, что человек конкретно “подсел” на Epoxy-resins 😁 .
Во многих источниках сталкивался с неблагожелательными высказываниями в отношении прочности полиэфирных стеклопластиков. Хотелось бы узнать мнение людей, использовавших ее, насколько это соответствует действительности.
Из особенностей применения полиэфирной смолы – необходимость мощной вытяжки и точные, желательно аптекарские весы, что следует из соотношения разведения с отвердителем как 1:100.
Привет всем!
При разведении полиэфирной смолы обходимся без аптекарьских весов. Просто зная плотность самой смолы и отвердителя, смолу взвешиваем на любых доступных весах, а отовердитель отмеряем разовым шприцом после определеного пересчета. А проще плотности таковы что на 100г смолы льём 1см.куб. отвердителя.
Есть скаченый с фирмы производителя смолы L285. Кому интересно могу заслать.
Саша спасибо, ссылка очень интересная.
Всем пока, пока, пока.
Для тонких однослойных корочек изготовленных в вакууме можно применять цулагу - тонкую шкурку с дырками, разрезав её продольно до штевня.
Уложив первую тряпочку при выклейке 0.05-0.1 мм , стоит в реданы и скулы (сломы- для авиаторов 😃) положить пропитанные заранее жгутики из стекла…
В качестве гелькоута - очень рекомендую эпоксидную двухкомпонентку REAFLEX от Tikurilla (краска для востановления эмали на ваннах).
Я обычно наношу её аэрографом.
Замечательно шкуриться и полируется. Только вот с цветами… там в основном пастельные тона.
www.lange-ritter.de/pdf/Epoxidharze.pdf
Купить у производителя на прямую наверняка не получится - это вредные опасные материалы - доставка только землей, а из Европы очень дорого.
Ищите диллеров в России.
Gennady, к сожалению в Москве я не нашел ни Ланге-Риттеров, ни Вест системс, ни их диллеров, а вот с такой немецкой смолкой не сталкивались?
www.r-g-composites.com/sindex.asp?sub=m02-1
(во втором чаптере описание Epoxy resin L + hardener L)
как оно в сравнении с Ларитом, никто не пробовал?
PS чтобы не качать много, вот короткое описание:
Epoxy Resin L + Hardener L, kit/ 1 kg
Price (?) 18,90
(set of two components)
Mixing ratio:
100 : 40 parts by weight of resin to hardener.
Curing time 24 hours.
In conjunction with the hardeners S (20 minutes), L (40 minutes), and EPH 161 (90 minutes), this epoxy resin exhibits strengths similar to those of the laminating systems usual in aviation. The heat distortion temperature ranges from 60 °C (S, L) to approx. 140 °C (VE 3261, after hot curing).
Epoxy resin L has a low viscosity, is free of solvents and fillers, and is ideal for impregnating glass, aramid, and carbon fibres. Its low surface tension, good adhesion, and minimal curing shrinkage makes it ideal for bonding wood, metal, foamed polystyrene, etc. It can be processed in all of the customary methods, e.g. hand lay-up operations, pressure and vacuum impregnation, press moulding, winding, etc.