Финальная доводка мастер модели из МДФ
История болезни:
Мастер модель фюзеляжа грубо и с припуском отфрезерованна на чпу из мдф, пропитанна эпоксидкой, и снова но уже финишно доведена на чпу, отшлифованна, далее положен грунт под покраску, всё это делалось на заказ профессиональными модельщиками. Моя задача снять с неё матрицы. Собираюсь красить в черный цвет, доводить, лакировать, доводить, полировать. Это первый такой мой опыт, поэтому прошу совета как всё это сделать красиво.
На данный момент подготовленны матрицы полок и шпангоутов, они из мдф, покрывал их средней толщины слоем лака, шкурил шагрень и прочие дефекты(переехали на новое место и еще не построили покрасочную камеру, пыль естественно летает)шкуркой 1000, далее снова покрывал слоем лака средней толщины и уже выводил 1500,2000+предпоследняя полироль, идеальное зеркало на этих деталях не требуется
Вот какие проблеммы мне видятся с обработкой видовых фюзеляжных мастермоделей:
не получается класть лак полностью без шагрени, точнее в некоторых местах её нет(там где налит толстый слой лака), но толстый слой лака очень равномерно положить не получается и сответственно будут ямы, которые будет очень сложно вывести
Как поступить в этом случае?
И второй вопрос, чем шкурить поверхности двойной кривызны, я имею в виду инструмент типа упругой подложки под шкурку, чем вообше обычно это делается?
всё это делалось на заказ профессиональными модельщиками
это вопрос относительный, были бы они действительно профессионалами, так и сделали бы “под ключ”
по поводу совета: что касается покраски, мой Вам совет-для МДФ мастер-модели навсегда забудьте про полиэфирные шпаклевки, акриловые грунты заполнители и все прочее что идет под покраску автомобиля, не забывайте что там металл, а здесь некое подобие бумаги, гигроскопичность, поверхностные напряжения, среда эксплуатации и все такое… к тому же это дорого, для МДФ есть специальные двух компонентные полиуретановые системы (есть и полиэфирные, но они более токсичны и дороги), неплохие и очень дешевые системы Sirca Италия (не реклама!!!), есть у них и порозаполнители, и эмали, и лаки различной степени глянца, и материалы специально для МДФ!
Мастер-модель после станка и первичной шлифовки для выравнивания неровностей (в некоторых случаях со шпаклевкой, полиэфирной для авто, для заполнения очень хороша облегченная, для выравнивания малких неровностей-финишная), покрываете грунтом-порозаполнителем в 2 слоя мокрым по мокрому с перекрестным перекрытием, пистолетом с дюзой 1,7 (сначала пистолетом красите горизонтально, потом вертикально, ну или наоборот), сушите 4-6 часов, шлифуете №180-240, красный скоч-брайт, если есть необходимость повторяете операцию с грунтом, под покраску все зашкуриваете серым скоч-брайтом, или №320, протираете от пыли, обезжириваете, и наносите эмаль пистолетом с дюзой 1,3-1,4, ну или лак 1,3, не знаю что Вы там решите.
Цвет мастер-модели под снятие матрицы лучше выбирать не опираясь на вкус, а контрастным цвету геля, чтобы при нанесении не оставить не закрытых участков.
Шагрень, при правильном разбавлении получается минимальная заводская, ну конечно и пистолет влияет и рука маляра (присмотритесь к любой иномарке, там нет зеркальной поверхности, все равно малозаметная шагрень), для зеркала же после сушки( я бы пару дней выждал для окончательной полимеризации, а то наждачка забивается) наждачной бумагой №2000-2500 на резиновом ракеле, или софт-беком для сложных поверхностей сводите шагрень, ну а затем полироль №1, №2, №3, рекомендую 3М (после более дешевых фареклы и мензерны, все равно возвращались к старому любимому и дорогому 3М), для полиролей используйте специальные поролоновые и меховые круги соответствующие номерам полиролей, где-то на тряпочке можно, ну а далее протираем, обезжириваем, наносим разделитель, ставим разделительные фланцы со знаками позиционирования, пластилиним щели и вперед и желательно с песней
Удачи в овеществлении идей!!!
И второй вопрос, чем шкурить поверхности двойной кривызны, я имею в виду инструмент типа упругой подложки под шкурку, чем вообше обычно это делается?
сложно на такой вопрос ответить, показать бы как, и все станет ясно, где-то рубанком (ну или брусочком с наждачкой, как эконом-вариант) по определенной траектории, где-то на резиновом ракеле, где-то и рукой на свет можно вывести, и на стержни разных диаметров наждачку приходилось наклеивать, и шарошкой, бываю такие модели с таким пожеланиями, что как только не раскорячишся чтобы с доблестью выполнить поставленную задачу и держать марку
Спасибо за столь подробный ответ Владимир, принцип понятен. Честно говоря я не знаю весь процесс изготовления мастермодели, но порозаполнитель, грунт уже нанесён, всё готово к покраске, таков был заказ, черный цвет выбран по двум причинам, во первых на черном лучше видны косяки, во вторых гель Sika Biresin S15(зелёный).
Вобщем буду пробовать, расскажу что и как получилось
S15 зря, рекомендую S16 того же производителя, он намного тверже, очень высокая абразивостойкость, и цена значительно ниже, а S15 он дорогой и его предназначение-хим.стойкое покрытие (емкости под кислоты и щелочи средней и низкой концентрации, стоек он к ацетону более), на матрицах он не самые лучшие показатели дает, если берете напрямую, то требуйте у Шрейбера А.Е. S16 комплект правда 11 кг, 190 Евро все удовольствие, вместе с отвердителем, в крайнем случае S12 наполненый алюминием, цена чуть ниже, и комплекты по 5,4кг, а с S15 года 2-3 работали, взяли на пробу S16 (а его предназначение более для нас подходило-высокая абразивостойкость и твердость, кстати на цвет зеленый, но потемней, типа “мурена”, хотя в техничке написано серо-голубой), так насвегда от S15 отказались, не то у него предназначение, да еще и деньги за это переплачивать, у S12 плюсом к абразивостойкости(мастер-модель на этом геле прошла чуть более 5тыс.съемов до первого ремонта), он еще и термостойкий-100-120*, но в последней партии инородные частицы встречались, весьма крупного размера, что отбило желание покупать его в будущем
S15 покупался не при мне, не знаю по каким критериям выбрали именно его, но сейчас уже менять нет возможности.
А кстати, чем и как Вы наносите гель, и вакумируете ли его перед нанесением? Как избавляетесь от пузырьков если такие имеются на матрице?
Честно говоря я не знаю весь процесс изготовления мастермодели, но порозаполнитель, грунт уже нанесён, всё готово к покраске
если грунт-порозаполнитель был акриловый для авторемонтных работ, то зачищайте серым скоч-брайтом, обезжиривайте и красьте 2К эмалью, полируйте шагрень, еще есть такая фишка, как база нитра, т.е. технология как на металлике, 2,5 слоя через дюзу 1,3, получается матовый цвет, и потом в 2 слоя уже 2К лаком MS/HS это уж как нравится, супер блэк база есть хорошая, недавно себе на машине пластик красил, шикарно получилось, очень насыщено, да еще и с лаком, просто супер, просто эмалью так не сделать.
Еще есть фишка грунт-проявитель, самый распостраненный это порошок, в банке в комплекте с кистью, наносите, сметаете, во всех ямках и контурах неровностей он остается, сразу видно где шкурить, а где шпаклевать
S15 покупался не при мне, не знаю по каким критериям выбрали именно его, но сейчас уже менять нет возможности.
А кстати, чем и как Вы наносите гель, и вакумируете ли его перед нанесением? Как избавляетесь от пузырьков если такие имеются на матрице?
Ну коли остался от предшественников, то пусть будет
Вакуумировать S15 не получится, время переработки у него максимум 30мин. при комнатной температуре, гели Зиковские наносим кистью, если шерсть длинная, то обрезаем ножницами, чтобы покороче была, т.е. более жесткой стала, на большие плоскости можно резиновым шпателем-шикарная экономия времени и материала, все эти гели очень качественные, 2 слоя не нужно наносить, одного всегда хватает, да и на второй слой уходит материала на 50-70% больше, чем на первый, а в результате получите углы заполненные лишь гелем, которые потом поскалываются, а когда один слой и качественная проклейка стеклом, бесспорно надежней! Наносить гель в одном направлении, сильно не давить, дабы не смазку не свезти, просто с легким нажимом, чтобы пузырьки воздуха вышли, начинайте с углов, к наружным после нанесения геля вернитесь еще раз, если очень острые бывает сползает. Гель сушите до тех пор пока не останется липким, но при этом не будет пачкать, далее контактный слой смолы, для вертикальных стенок можно аэросил/микросферу добавить, а так просто с рубленной стеклонитью, если этого нет, то и так можно не хуже, а могет и лучше даже выклеить, но более трудоемко. Стакан для замешивания берите гладкий без ребрышек и разных там углублений, перемешивайте палочкой, кистью не в коем случае!!! для идеального результата, можно перелить в другой стакан еще раз перемешать новой палочкой и уже работать (согласитесь, как обидно будет из-за какого-то там маленького непромеса загубить столько времени и весьма дорогостоящих материалов)
Пузырьков тьфу-тьфу-тьфу за 6 лет работы с импортными материалами на поверхности готовой матрицы не было
PS: недавно столкнулся с такой задачей-нужно было сделать покрытие на одной из частей матрицы, так чтобы не было заметно следов модернизации (по просьбе заказчика вносили конструктивные весьма значительные изменения, без полной переделки формы), кистью гель ровно не нанести, зашкурить и заполировать не получиться (на полиэфирных это запросто, с эпокси не выйдет, хоть и есть у некоторых производителей такие материалы, брали на пробу, ставили эсперименты на пластинках, явное отличие не вооруженным глазом), рискнул развести гель акриловым растворителем, для распыления из пульвика, причем так жидко, чтобы получился эффект окунания, без шагрени, и все получилось как хотел!!! может для чего этот бредовый опыт пригодится, но для рабочих поверхностей матриц не использовать!!!
Про пузырьки, сколы и т.д.: если все-таки наделаете, то в некоторых случаях можно тем же гелем закапать, предварительно обезжирив, но в этом случае необходимо дежурить у матрицы и не пропустить тот момент, когда гель застынет, но немного не до конца(велик и могуч Русский язык) чтобы аккуратно срезать излишки острым ножом или стамеской, т.к. наждачкой плохо получится, или же зашпаклевать полиэфирной шпаклевкой со стекловолокном, и зашкурить как обычно, именно со стекловолокном, потому что она более твердая и менее гигроскопичная, а со временем не проседает, в отличии от универсальных и нап.алюминием, а доводочным ими вообще толстый слой нельзя набирать, от себя рекомендую Solid самые классные шпаклевки! (не реклама!!!)
Вопрос про пузырьки был не праздный, только что снял с мастер модели матрицу носика планера(дома строю), так вот к сожалению это произошло, на геле около десяти маленьких порядка 0.5мм пузырьков, обидно, пока не знаю, толи переделаю, толи буду с ними бороться. Если начинать бороться, придётся её потом полировать, а это в моём случае сложнее чем сделать новую, матрица заливная, наносил гель, забрасывал хлопком, после полимеризации в опалубку заливал смолу с кварцевым песком, т.е. не армированная, время изготовления порядка 4 часов, самое неприятное что придётся потратить время на поездку в “графит” за штивтами.
Гель наносил кистью средней жесткости(ближе к жесткой), в некоторых местах он сползал(притом и на вертикальных поверхностях тоже), возможно там и остались пузыри. Использую довольно “скользкий” разделитель Sika Release LG с порозаполнителем Sika Mold Sealer, краска с него тоже сползает если сразу толстый слой класть, может проблемма в этом?
то что краска с них сползает это я знаю, но то, что пузырьки, это врядли, нет это возможно на не досохшей смазке, но было бы залипание, попробуйте на восках поработать, с них точно ничего не поползет. Полировать S15 не получится, или хорошо не получится однозначно. Сложно не видя сказать почему именно много и маленьких, возможно что-то с материалом, возможно кисть с остатками растворителя (если моете их) у некоторых гелей есть такая беда, полиуретан например пузырится от попадания влаги, к тому же если бы его наливали и разглаживали, но ведь Вы кистью равномерно наносите?
А пузырьки именно в геле, или между ним и контактным слоем? Не было ли закипания, нагревания?
Раньше я слышал, что у людей на S15 ,были отслоения геля от контактного слоя, и с уверенностью могу сказать, что он вообще не держится на металле, был печальный опыт по установке штуцеров на матрицы для съема воздухом
Sika Mold Sealer
В Москве в БМП Кемикал наконец-то стали продавать полный комплект для LG? или в другом месте где брали?
Я всегда матричный гелькоут наношу пульвером , поэтому никаких пузырьков не возникает, и на разделительный слой никакого механического воздействия.
полиэфир можно и пульвером, а эпоксидный какой напыляете?
Гелькоуты только полиэфирные используем. А смолы эпоксидные.
то что краска с них сползает это я знаю, но то, что пузырьки, это врядли, нет это возможно на не досохшей смазке, но было бы залипание, попробуйте на восках поработать, с них точно ничего не поползет. Полировать S15 не получится, или хорошо не получится однозначно. Сложно не видя сказать почему именно много и маленьких, возможно что-то с материалом, возможно кисть с остатками растворителя (если моете их) у некоторых гелей есть такая беда, полиуретан например пузырится от попадания влаги, к тому же если бы его наливали и разглаживали, но ведь Вы кистью равномерно наносите?
А пузырьки именно в геле, или между ним и контактным слоем? Не было ли закипания, нагревания?
Раньше я слышал, что у людей на S15 ,были отслоения геля от контактного слоя, и с уверенностью могу сказать, что он вообще не держится на металле, был печальный опыт по установке штуцеров на матрицы для съема воздухомВ Москве в БМП Кемикал наконец-то стали продавать полный комплект для LG? или в другом месте где брали?
Да, брали в бмп.
Гель наносил новой кистью, в тех местах где он сползал, подмазывал, грешу на это или на слишком жесткую кисть, которой старался не ёрзать по модели. Пузырьки именно в геле, нагревания геля не было, было не очень сильное нагревание смолы при заливке, но в это время гель уже встал.
В любом случае спасибо Вам Владимир за ценные советы, буду пробовать снова
Чем можем, Илья, коли что, обращайтесь, удачи!!!😃