Вопрос спецам по изготовлению матриц.
Делаем матрици пилотажки типа СУ 1600 х 1600 (на 2000 х 2000денег и опыта маловато) . Матрица делается слоями .
- Матричный гель ( зеленый такой)
- Матричная смола со стекломатом
- рогожа + полиэфирка
Вопросы:
1.Сколько давать сохнуть слоям (нам сказали 1 слой 3 - 4 дня) - Какая тощина слоев и всего пакета.
3.Дает ли усадку смола и коробит ли ее . - Надо ли усиливать формукакойлибо арматурой.
Архив читал пишу то что непонял.
Советы нам давали “тюнинговцы” бампера обвес делают
У них матрицы длинные до 2.5 м но и точность меньше требуется, поэтому хотелось бы от спецов услышать
Уважаемый тезка!
Вопросы у Вас прямо скажем нестандартные:) Многое зависит даже от того, как была поставленна модель на формовачный блок( ну это вобщем мелочи:))
Гелькоуту обычно не дают полностью засохнуть- а ждут до состояния. когда он ешё мягкий. но не липнет к пальцам- отпечаток от пальца остаётся, а на пальце нету геля:)
Первые ддва-три слоя я обычно кладу тонкой стеклотканью- для контроля качества проклейки в непосредственной близости к гелькоуту. Этим слоям желательно дать просохнуть опять таки до отлипа, и поверх них уже кинуть пару слоёв либо стекломата, либо стеклорогожи- кому что больше нравится. После этого даём высохнуть дня два-три, потом в зависимости от размеров матрицы делаем усиления- на длинных формах для крыльев ( я планерист- они у нас ну очень длинные:)) я кладу из стекложгута по месту лонжерона ребро( сечением примерно 20х20мм- два жгута вместе) по кромкам тоже рёбра, вокруг центровочных штивтов, болтов для стяжки половинок матрицы и крестом кладу “нервюры”- всё из спаренного стекложгута, поверх всего этого наворота кладу “кашу” из смолы и хлобковых хлопьев( продаётся такая штука в любой серьёзной компазитной конторе, хотя и микроболс можно смешать, и даже стеклосечку -до консистенции густой сметаны) и опять слой стеклоткани( рогожи у меня нет, использую 0.15мм “S” тип). Высушиваем опять дня два-три. После чего снимаем блок и повторяем весь этот геморой:)
Толщтна матрицы ( в неусиленных местах) примерно 7-10мм, зависит от размеров детали, я видел и 15 мм толщиной. Усадку смола конечно даёт, и никуда от этого не деться- но есле давать просыхать каждому слою отдельно- то схватка между слоями будет плохой- больше риска деформаций.
И ещё деталь- на любой смоле( я не беру смолы Российского производства- по двум причинам- первая- их просто не продают в США- а я тут живу:) Вторая- на них нет полных харрактеристик) есть паспорт- там указанны все её свойства итд. Я использую “Вест Систем” смолу, за последние 5-6 лет проблемм у меня не возникало.
Есть ещё один нюанс- есле потом детали в матрице будут выпекаться( что собственно желательно конечно) то следует постипенно выпекать и матрицу- по слоям- по два-три слоя за раз. Много( серийно) с таких матриц не сделать, но корок 20-40 вполне возможно- что чаще всего и требуется:)
Удачных полётов!
С уважением Алексей.
[quote]Папа Карло (05-01-2002 09:01):
Хорошо вам там в Америке пошол взял спросил . Ау нас в Красноярске полиэфирку только в баночках по 100г. Купить можно . Но это лирика благо сами лепим из стекломата с полиэфиркой всякие корпуса поэтому берем все в москве и исключительно фирменное только финское.
Что есть формовочный блок - подставка или я чегото недогнал.
(Первые ддва-три слоя я обычно кладу тонкой стеклотканью- Это сколько 0,1 0,001 или 1 мм.)
стекложгут что за звер%
[quote]поэтому берем все в москве и исключительно фирменное только финское.
quote]
А где именно в Москве ?
[quote]алексей (05-01-2002 18:59):
Что есть формовочный блок - подставка или я чегото недогнал.
(Первые ддва-три слоя я обычно кладу тонкой стеклотканью- Это сколько 0,1 0,001 или 1 мм.)
стекложгут что за звер%
Формовочный блок-это именно подставка- но не совсем- иногда просто невозможно разделить деталь на формуемые половинки, или линия разъёма не лежит в одной плоскости( например крылья планеров- там законцовки обычно приподняты по радиусу)-тем самым это как бы разделительная плоскость, следующая линии разъёма детали. Обычно я использую переклей из липы- бруски 50х50 переклеенные на смоле, в торцы поперечные бруски шириной 25-30мм, после склейки на фрезере всё это шлифуется с двух сторон.
Тонкая стеклоткань это в приделах 0.04-0.01мм, но не паутинка- а именно плотно сплетённая ткань, желательно “S” класса с пропиткой( тут не пропитывают парафином- а клпдут химию какуюто- для растекания связующего)
С уважением Алексей.
А где именно в Москве ?[/quote]
Если честно то сам не знаю отправляет мне Парень из москвы.(Есть в Москве Контора такая “Блюзмобиль” автозвуком занимается). Он берет Бочками а нам по регионам (“Блюзмобиль - Красноярск” например , тоесть я)отправляет кому сколько надо. тоже самое со стекломатом.
Прочие веселости не касающиеся работы, а относящиеся к хобби нахожу в городе - заводов у нас много “веселых”.
[quote]Папа Карло (05-01-2002 09:01):
Что есть формовочный блок - подставка или я чегото недогнал?
Спасибо за разъяснение. Но мы идем как обычно другим путем 😦 У нас все достаточно ровное и симметричное. Поэтому делаем рамку из полос оргстекла 50 - 60 мм. их плотно подгоняем и фиксируем на осевой банальным пластилином. Мажем кистью гелькаут и дальше по программе. Потом послезасыхания. снимаем рамку сверлим дырки под болты и направляющие и вклеиваем эти самые болты и напрвляющие. поскольку у нас профиль потоньше да и длина поменьше это получается проще.
Если я неправ поправте . Да и на последок что есть спекание - техпроцес и цели.(Ну ни дела я никогда пирогов и запеканок.)
С этими долбаными праздниками из ритма выпали .Ну самое тяжолое позади болванки выструганы и даже отштукатурены, отгрунтованы и отлакированы. За месяц надо матрицы сделать.
За одно вопрос:
Хотим доставать корочки открашеными подскажите как делать - хоть немного. Заранее огромное спасибо ответевшему.
>Хотим доставать корочки открашеными подскажите как делать - хоть немного. Заранее огромное спасибо ответевшему.
Можно в смолу при выклейке первого слоя добавить масляную краску для рисования, (продается в тюбиках). Хорошо смешивается и цвет насыщенный выходит.
[quote]Jumper (07-01-2002 03:22):
>Хотим доставать корочки открашеными подскажите как делать - хоть немного. Заранее огромное спасибо ответевшему.
Первый слой смолы -прозрачный( я использую опять таки Вест Систем- она как вода прозрачная), на этот слой напыляется из пульвера полиуретановая краска по вкусу, только вынужден предупредить. что вопервых красить надо в обратной последовательности-т.е мелкие детали сначала, и в последнюю очередь основной фон. Так же предупреждаю- что клеить маски из клейкой ленты-нельзя- возможен отрыв прозрачного слоя- пользуйтесь мокрой газетой9 слегка влажной-что бы только прилегала куда надо)
С уважением Алексей.
PS. Есле нету полиуретановых красок- смешайте смолу с пудрой анилинового красителя для тканей-только цвета буду полупрозрачные.
Тоесть как я понял сначала наносится в матрицу натертую разделительным составом тонкий слой смолы. И уже он красится.
Вопрос первый почему бы не наносить автомобильный 2х компанентный лак затем красить например “сикенсом” и затем уже укладывать основные слои.
Вопрос второй насколько надо высушивать слой подложку?
И еще не разу не сталкивался с полиуретановыми красками может она у нас просто по другому называется?- чем обусловлен выбор именно этой краски и можно ли ее чемто заменить. Вариант полупрозрачной краски не подходит. Заранее спасибо за ответы.
Алексей!
Полиуретановая эмаль( так точнее будет) в России была известна ещё при царе Горохе- это двух, реже трёх компанентные краски- применяются как в авто, так и самолётостроении. Лак, который вы упомянуди- похоже из той же серии- прочтите на банке- какие там компаненты. Класть его первым слоем- наверное можно, я не пробовал, по этому не смогу саветовать. Дело в том, что вполне возможно, что этот лак даже лучше чем эпаксидка- по тому как большенство автопродуктов такого плана защишают красочный слой от ультрафиолета- а значит не будут выцветать краски( хотя есле они тоже полиуретановые- то нестрашно- не выцветут)
С уважением Алексей.
Знакомые ребята окрашенные крылья получали из форм следующим образом: после нанесения на форму разделителя наносится из пульвера двухкомпонентная автомобильная краска (похоже на аналог полиуретана, стойка к спиртам бензинам и т.д.), краске дают подсохнуть до “отлипа” (как упоменалось выше - краска к пальцу уже не пристает, но еще мягкая), после этого сразу накладывается пропитанная стеклоткань и дальше по сценарию…
Hi!
Xochu rasskazat’ escho pro odin metod kotorim mi pol’zuemsay dlay izgotovleniay matrits v TsAGI. Metod hazivaetsay STL(stereolitografiay). Zakluchaetsay v sledyushem:
- Delaetsay 3D-model matritsi na kompe c ispol’zovaniem CAD sistem proektirovaniay:Unigraphics,CATIA,Mechanical Desktop,Solid Edge. Tolshina offsetnoi poverhnosti 3-4 mm.
2.Dalee gotovuu model transliryut v format STL s ispol’zovaniem etix sistem. Odno no: sistema dolzna soderzat’ translaytor STL.
3.Potom etu model mi otsilaem v SHATURU(MO)gde ee i delaut. Protsess takoi:
v cpestial’nyu vannu nalivaut rastvor kotorii potom otverzdaetsay pri pomoshi lazera.
4.Potom esli nado matritsa usilivaetsay i dr.
5.Vremay izgotovleniay max. 1 nedelay.
Po voprosam max.razmerov i stoimosti nado utochnit’, srazu skazat’ ne mogu, nado utochnit’ a i seichas v komandirovke.
Esli cho, shlite e-mail.
Udachi vsem!