Термообработка в домашних условиях
Ввиду того что будущие шлемаки фэпэвэшные нужно будет постотверждать, морокую такую камеру:
Короб из гипсокартона, 500х500х1100 (эт нутрянка). Оклеено внутрях фольгой, тупо фольгой из супермаркета, на 88 клее.
Потом короб оклею снаружи пеноплексовыми плитами, или просто тупо обпеню 2К полиуретаном, не решил еще пока.
В одной квадратной стороне коробки-дыра, туда буду ставить дупло от тепловой пушки (300Вт тэн+вентилятор), в другой-тоже дыра, но с заслонкой, чтоб вентилировать.
Ну и термопару-на измерение температуры. Автоматику мудрить не буду-нафик не надо…
туда буду ставить дупло от тепловой пушки
У меня так не получилось. Помпаж, перегрев, выключение…
в другой-тоже дыра, но с заслонкой, чтоб вентилировать.
Может это поможет…???
Ну и плюс к этому, онаж не всегда включена. 70градусов-нагонит тепла очень быстро, потом отключить. Потом опять включить. В Леруа-Мерлен вроде продаюцца какие то тепловые реле.
Думаю надо будет доехать-посмотреть, что там есть…
Идея не моя, так парни в СКБ (студен. конст. бюро 😃) постотверждали основную стойку и костыль на самолет сельскохозяйственный. Было дело дет в году 2001-2002…
Работал тогда там, во время учебы в СГАУ. Строили гидропланы и сельхоз-самолеты…
Только у них всё было побольше 😃
Ну а тепловая пушка тогда была собрана из спирали от эл. плитки, вентилятора сартирного и корпуса. Корпус-ваще высоктихналгичный. Был сделан из бочки от смолы ЭД-20. Она диаметром дет 25-30см вроде и около метра длиной.
Ну а тепловая пушка
Нельзя в подобных штуках никаких пушек ставить: около неё- локальный перегрев, дальше- огромная разница температур по объему=поводка изделия= брак 😦
Нагреватель должен быть распределенным по поверхности стенок.
Пока лишь идея: поправьте, если ерунду придумал.
Купил на местном рынке позавчера блок терморегулятора. Там шкала цифровая, несколько регулировок, вполне полезных. Так, например, диапазон чувствительности ( гистерезис) и т д. Нагрузку можно вешать на 220 любую, до 2кВт.
А вот с точки зрения равномерности нагрева, идея такова: на нижней стороне ящика через забитые гвоздики зигзагом натянуть много нихромовой струны, чтобы погуще, а не в одной зоне. Ну и накрывать этот “полик” общей коробкой из гофрокартона+ пеноплекса.
И вопрос к опытным: Если греть крыло, его надо фиксировать как то от поводки? С балками\ фюзами все просто…
Если греть крыло, его надо фиксировать как то от поводки?
Его надо греть равномерно: у меня гретельное приспособление состоит из двух рядов ПЭН, установленных вертикально по сторонам крыла- ничего не ведет.
А терморегулятор в основном- вообще не нужен, если нагреватели правильные- достаточно диммер поставить и подобрать температуру один раз: при постоянной температуре вокруг- она будет и так стоять в пределах 1- 3*, чего ей куда блудить то?
ЗЫ: фиксировать- малополезно, поскольку силища при температурных деформациях- прет немерянная. Вода при замерзании- камни рвет, а тут процесс- ничем не отличается.
Не удержишь 😦
Нужно, Юра, обязательно.
При доотверждении смолы она размягчается, сперва, и становится деталь эластичной.
Вот от этой беды и поможет набор струбцин-уголков и т.п.
Собственно, я ради чего это затеять хочу? Прочности мне и у недоотвержденных крыльев вполне хватает. Чемпионский вес крыла тоже не нужен. Но вот столкнулся с тем, что крылышко, выклеенное с полгода до полетов и ровнехонькое, полежало в машине под украинским солнышком, и его повело. Хотя на шкафу оно было ровное и беспроблемное. С помощью кипятка я его выгнул обратно, и оно вполне себе летает…
Но как то мне это не понравилось. Надеюсь, грамотное доотверждение крыла тут поможет.
При доотверждении смолы она размягчается, сперва, и становится деталь эластичной.
Вот от этой беды и поможет набор струбцин-уголков и т.п.
У меня профиля сплошь плоские внизу. Достаточно будет в термокоробке иметь ровную доску? Или тот де ДСП от нагрева тоже может выгнуть?
Достаточно будет в термокоробке иметь ровную доску
Дюралину лучше 5-6 мм.
Точно не выгнет.
Теплопередача опять же.
Очень “простые” и рациональные решения.
Если рекомендуют увеличение и снижение температуры по 5 градусов в час. Видимо эта рекомендация для снижения поводок изделия. Соответственно процесс нагрева или охлаждения: 60-20=40 градусов, 40:5= 8 часов.
Нагреватель должен быть совсем маломощный.
Похоже то, что предлагал Евгений (типа системы теплый пол). В пенопластовой коробке с крышкой (толщина стенки 20-30 мм достаточна). Желательно чтобы входили обе консоли. Так-как время на пост отверждение должно составлять 8+10+8=26 часов
Это приблизительно, навскидку, коробка.
Кстати, Юра, раньше в такой коробке и возил планера (в машине точно не прогреется), а теперь служит для хранения дома.
Пара мыслей по поводу фиксации крыла во время термообработки. Думаю, по всей плоскости грамотно прижать не выйдет, да и непросто. А вот самое нежное место- заднюю кромку обжать между двумя полосками чего то жесткого. Может, алюминиевой полосы- такого добра много в магазинах. На полосу наклеить слой тряпки, чтобы не металлом давить… И вот за полоски эти крыло и подвесить в камере. Такие вот пока идеи.
А нагреватель, да- таки совсем слабенький вырисовывается. Я даже думаю попробовать кусок углеленточки. И питание- вовсе не 220 😃
5 градусов в час- нам наверное можно быстрее. У нас маленькое все- прогревается гораздо быстрее. Имхо.
Юра, посмотри в дневнике, тема консолей сверхтонких, как я их зажимал … там есть фото … По лонжерону.
Прокладка между стальным уголком (5 мм стенка) и крылом - бальза 3 мм. Жал струбцинами. Бекз страху 😃) Там всё крепко … очень.
Заднюю кромку можно,конечно, обжать между ал. уголками … но если только там проложен ровинг. Иначе - бестолку.
Бальза, аль что там у тебя, вернется в прежнее состояние …То бишь если криво - то криво и останется даже после постотверждения.
Больна мала прокладочка между обшивкой.
Бюджетный термошкаф “на коленках”.