Чем и как такое резать???
Превые пробы фрезы, так сказать… Квадратики и кружочки из полистирола резать надоело, хочется что нибудь дельное. “Слепил” рельеф с фотогргафии (см. картинку). В принципе, для таких работ и покупал станок.
Вопросы:
Создавая УП, тупо ткнул в 3D УП, кнопку “Обработка рельефа”, стратегия Растр. Может другую стратегию выбрать? Какую?
Фрезу какую выбирать? Ту что начисто фрезернёт? Диаметр тогда не больше 1 мм нужен, да и долго такой фрезой резать будет. А если сперва толстой пройтись (6мм), типа черновая обработка, затем тонкую поставить для финишной обработки???
Если такое возможно (а почему бы и нет?), то как в Маче3 это реализовать??? Т.е. придётся делать две УП, под каждую фрезу, или в одной УП, проходы двумя фрезами реализовать можно (со сменой вручную ес-но)??? Как???
И ещё до кучи вопрос:
Как этот рельеф в АртКаме зеркально развернуть??? Через недельку методом тыка я и сам разберусь, но хотелось бы быстрее 😁.
Спасибо!
это вы сделали из той картинки?
в арткаме никак не получается рельеф нормальный красивый у меня создать-тем более фото повторить
пробывал арткамовский урок с птичкой-какаято лажа)))
опишите вкраце что делали с картинкой, там вектор создавали и что потом с векторами делали? как выдавливали?
или визардом каким пользовались?
по вашему вопросу я на каждую фрезу делаю отдельную УП
УП можно объединять в арткаме, но зачем, автоматической смены то нет инструмента)
это вы сделали из той картинки?
в арткаме никак не получается рельеф нормальный красивый у меня создать-тем более фото повторить
пробывал арткамовский урок с птичкой-какаято лажа)))
опишите вкраце что делали с картинкой, там вектор создавали и что потом с векторами делали? как выдавливали?
или визардом каким пользовались?
по вашему вопросу я на каждую фрезу делаю отдельную УП
УП можно объединять в арткаме, но зачем, автоматической смены то нет инструмента)
Я сам обалдел:)
Всё сделал за пару кликов мышкой!!!😃
Тупо рельеф из растра, АртКАМ сам нарисовал!
Открываем эту картинку JPEG в проге (Новая модель), при этом в окошке где картинку из папки выбираем в “Информация о рельефе” задал максимальную высоту по Z - 15 мм вроде. Минимальную по Z оставил в нулях. Прога сразу создала рельеф в 3D окне! Я только сгладил его пятью проходами. И всё!!!😃😃😃😃
Какие нафик уроки с векторными птичками???😃😃😃😃
Проверял несколько раз, другие подобные узоры так же просто делаются!!!
Я в шоке!!!😃 Думал, придётся месяц эту картинку векторами обводить и потом их выгибать и плющить😁.
Я так понял, Арткам, светлые учаски картинки поднимат выше тёмных, вот и весь секрет!
За бесплатный урок ответь бесплатно на вопрос😁:
Если сделать две УП, одну для черновой обработки (фреза 6мм диаметром), другую для чистовой (фреза 3 мм диаметром).
После черновой обр. не шевелить заготовку на станке, заменить руками фрезу на тонкую. Удалить черновую программу из Мача, загрузить чистовую. Шпиндель не премещать. Запустить. Нули совпадут??? Т.е. получится продолжить обработку? Если это сработает, то чистовую фрезу нужно на ту же высоту зажать, что и черновую? Или как? Или вообще это по другому делается?
вопрос не мне задавался, но все равно)
после обработки станок вернется четко в ноль по X и Y, а по Z встанет на безопасную высоту (задается в арткаме).
Х и У не трогаем, а Зет поднимаем, чтобы поменять фрезу. поменяли, теперь смотрим на дисплей и опускаем Z до нулевой точки. всех делов)
Все правильно, но рулить можно всеми координатами куда хотите, самое главное не менять ноль по Х и по У установленный для чернового прохода. Станок все равно сначала переедет в начальную координату(из любого места), а потом пойдет по контуру ! После смены фрезы скорее всего придеться переставить ноль по Z .
Заготовку разумеется перезажимать нельзя !
Гы-гыы ! 1мм финишной ой как долго елозить будет (допустим рисунок как фотка 10-15). У меня выбор циферблата под часы прямой фрезой 1 мм занял 5,5 часов. И пилил максимально быстро, так что кое где поскалывало фанеру. 30000 оборотов, подачу не помню, но чуть ли не 25-30 мм/сек. Заготовка 300 х 300
джогить станок можно как угодно между программами-гланое не нажимать home и не обнулять координаты ( не нажимать на кнопки рядом с отображением координат x y) после смены инструмента подвести фрезу в 0 и нажать “zero Z” - Z обнулится
Блин, понял-рельеф-паст фром файл)
супер!
Ещё вопрос в догонку:
Высота безопасности у меня задана 20 мм.
Значит после ченновой обдирки зет застопорится на 20 мм выше нуля? Значение Z будет отображаться +20???
Загрузив после этого чистовую УП и поменяв фрезу, перед нажатием пуск нужно опустить Z на 20 мм, (т.е. в ноль)?
А есть в Маче кнопка возвращающая оси в нули (не обнуление и не хоум!!!)?
Высоту новой фрезы нужно выставить в цанге на ту же высоту, я так понимаю?
Ну и ещё!
Как бы грамотней составить УП (две УП, черновую и чистовую) для конкретной модели?
Материал дуб, но сперва на сосне прогнать хочу. Фрезы черновая 6мм- пазовая, чистовая 3мм -пазовая одногранная.
Всем большое спасибо!!!
Ещё вопрос в догонку:
Высота безопасности у меня задана 20 мм.
Значит после ченновой обдирки зет застопорится на 20 мм выше нуля?
20 мм это высота на которую фреза однимается при перемещении, что бы не вьехать, ну допустим чем там деталь у тебя будет закреплена, а при окончании обработки фреза возвращается в нулевую точку, по всем осям
20 мм это высота на которую фреза однимается при перемещении, что бы не вьехать, ну допустим чем там деталь у тебя будет закреплена, а при окончании обработки фреза возвращается в нулевую точку, по всем осям
Да знаю я что такое высота безопасности! У меня по окончании резки Z уезжает в +10, хотя ничего подобного не задавал. Можно поднять повыше, заменить фрезу, а потом опустить в 0 одной кнопкой? Для деревяхи конечно можно и стрелочками на клаве приблизительно 0 поймать, а если всё таки точность нужна? Сегодня тренируясь на полистироле потерял таким образом 😇
Либо команда G00z0
либо кнопка идти всем на 0
Можно отдельную кнопку по зет сделать.
+10 значит прописано в программе как точка возврата
или строка в постпроцессоре.
а у меня такой вопрос:
безопасный зет я поставил 20мм, все так, но когда станок едет в первую точку, ось z не сразу поднимается, а плавно, вместе с перемещением остальных осей - тоесть легко может задеть крепежку, если она ей на пути встретится. можно это исправить как-нибудь?
а у меня такой вопрос:
безопасный зет я поставил 20мм, все так, но когда станок едет в первую точку, ось z не сразу поднимается, а плавно, вместе с перемещением остальных осей - тоесть легко может задеть крепежку, если она ей на пути встретится. можно это исправить как-нибудь?
одна строка одна ось, то есть первым надо поднять Z
понял, спасибо.
понял, спасибо.
Ручками дорабатываем программу
ну перед одной из последних строчек g0 x0y0z20
надо вставить
g0 z20 - это сначала поднимет шпиндель
g0 x0y0 - это запаркует его в ноль
До всего доходишь с опытом - сколько я фрез переломал на этой фигне…😛
да, спасибо, про конец программы я не подумал.
Я про ноль Z так и не понял:
И как УГАДАТЬ на какой высоте фиксировать чистовую фрезу? Нужно ведь учитывать что “черновая” фреза уже обработала какую-то высоту.
Допустим я выбрал плоскость безопасности 0.1, т.е. я подвожу черновую фрезу почти впритык с материалом и начинаю черновую обработку. Допустим черновая фреза обработала 5 мм высоты рельефа.
Проблема в чем: чистовую фрезу уже не можна подвести впритык с материалом. (5 мм уже обработано)
У меня выбор циферблата под часы прямой фрезой 1 мм занял 5,5 часов. …Заготовка 300 х 300
А показать можете? (фото)
Проблема в чем: чистовую фрезу уже не можна подвести впритык с материалом. (5 мм уже обработано)
Значит надо оставлять краюшечку материала на котором задавать ноль по Z для обеих фрез в одном и томже месте с как можно большей повторяемостью, и эту краюшечку не обрабатывать 😃 Или ноль брать по поверхности стола а не материала но тогда так нужно оба УП сгенерить.
Значит надо оставлять краюшечку материала на котором задавать ноль по Z для обеих фрез в одном и томже месте с как можно большей повторяемостью, и эту краюшечку не обрабатывать 😃 Или ноль брать по поверхности стола а не материала но тогда так нужно оба УП сгенерить.
Истинно так ! Я поступаю следующим образом - фиксирую ноль на верху заготовки легким касанием фрезы - получается микролуночка, это по оси х и у (делается на случай потери шагов или поломки фрезы или смены фрезы). Ноль по z ставим еще проще - берем тонкую бумажку (писчий лист) и мееедленно опускаем фрезу (остановлена конечно) вплоть до касания, эту точку определяем постоянным потягиванием бумажки. Как только прихватило - это и есть ноль. Естественно калибруется каждая смена фрезы😆
Второй вариант - если шпиндель не шумный, запускаем и медленно опускаем, как только звук фрезы появился - поднимаем шпиндель на один шаг и обнуляем третью ось.
Уфф вроде все. А когда в маче нули зафиксированы - гоняй головку джогом куда хочешь, все равно первый шаг будет установка стартовой точки - нули по х и у и высота безопасности по третьей оси.
В принципе мач позволяет с помощью щупов определить края заготовки (модели) offset если я не ошибаюсь.
И еще, на хороших фрезах имеются ограничители высоты (цветные, очень плотно одетые, колечки). Их можно точно откалибровать и тогда вставив до упора в цангу шпинделя уже не заморачиваться с обнулением оси z. Но я люблю бумажкой - еще ни разу не обгадился…
Вот и часы
Черновой вариант, сильно спешил, хотел проверить - будут ходить или нет. Ходят ! И весьма точно !!!:devil: