Search in topic

Небольшой вопрос про тип станка

Хотелось бы услышать мнение знающих людей которые о постройке станка знают не по наслышке…

хочу построить несложный станок для обработки в дерева, оргстекла, с возможностью 3d печати… - в общем обычное хоббийное применение без особого “удара” в металлообработку (насколько я понимаю почти любой станок может “грызть” не особо жеский метал если сделать минимальное заглубление за 1 шаг… понятно что будет ооочень долго, но если уж приспичет - то небольшую деталь сможет)…

пытался выбирать информацию по конструкциям станков и как то понять их плюсы и минусы

по терминологии я плаваю, поэтому постараюсь описывать выводы которые я сделал своими словами:

1. различные руки с приводом во всех направлениях - это и дорого и фиг поймешь как сделать достаточно жестко и вообще не хобийно - даже особо не рассматривал

2. портальные станки - это в моем понимании те у которых портал (оси Y и Z) двигаются по над столом - самая частая конструкция. Вес портала приводит к тому что в качестве направляющих по оси X - на которые приходиться вес портала - нужно выбирать прутки диаметром и 16 и 18 и даже 20 мм - причем при увеличении длинны по оси X все равно избежать прогиба направляющих тяжело… поэтому лучший вариант это использование рельсовых направляющих… опять таки нагрузку с них никто не снимает - поэтому это тот случай когда “размер имеет значение”…

3. станок с неподвижным по оси Х порталом - по оси Х ездит только стол с заготовкой (для реза) - здесь нагрузки на направляющие по оси Х минимальны, направляющие могут быть по тоньше (фактически они “держат” вес только стола и заготовки на нем). Сам портал зафиксировать к основанию станка тоже проще… Направляющие по оси Y держат только механизм оси Y. - каким должен быть диаметр от веса механизма я не знаю - обычно ставят 12-16 мм

4. станок с подвижным столом по осям Х и Y - не понимаю пока выигрыша, теоретически ось Х держит механизм оси Y (ну или наоборот) - то есть получается что по нагрузке все равно придется диаметр оси X увеличивать (чтобы держать легконагруженную ось Y - то есть по нагруженности осей получается примерно так же как в случае 3)…

у станка по схеме 3 один небольшой недостаток - это размеры места необходимые при работе станка - получается чтобы обрабатывать поле размером-Х в 350 мм нужно будет обеспечить свободное место по оси Х в 700 мм (в реале возможно чуть меньше), по 350 в каждом направлении…

Но по моим размышлениям получается что станок по схеме 3 намного менее требователен к диаметру или выбору направляющих - а значит и более бюджетен (толстые направляющие а тем более рельсы значительно дороже), и более прост - портал то жестко закрепить проще к основанию станка чем когда он ездит по оси X на подшипниках по направляющим

теперь о станке о который пытаюсь проектировать

• под ось-Х хочу взять обычные направляющие прутки, диаметром 10 мм (или можно 8 мм??), например на али www.aliexpress.com/item/…/2012129358.html (не реклама, выбрал первого продавца с бесплатной доставкой и длинной 500 мм)
• для направляющих подшипники (или как их правильно назвать) к которым будет прикреплен стол www.aliexpress.com/item/…/32470093934.html наверное их нужно будет брать минимум 4 штуки
• сами направляющие закреплять на доске (ламинированный мебельный дсп подойдет?) при помощи держателей www.aliexpress.com/item/…/2033832759.html

вопрос по винтовой передаче - какого она должна быть диаметра ? я правильно понимаю что стол на нее не должен опираться, и она будет двигая стол по оси X практически не нагружается ? вот такая подойдет www.aliexpress.com/item/…/32358410695.html или можно выбирать проще ? чем отличается например от этой www.aliexpress.com/item/…/32604371148.html ?

еще вопрос - один конец винта както закрепляется на двигателе, а как закрепляется второй конец винта ? там специальный держатель или сам конец винта как то обрабатывается (убирается резьба до диаметра прутка и вставляется в подшипник - тогда как его подобрать?)

Хотелось бы услышать мнение знающих людей которые о постройке станка знают не по наслышке…

Прочтите хотябы самые актуальные темы из раздела rcopen.com/forum/f111 и посмотрите видео на ютубах… Чтобы тут все тонкости и мнения рассказать, страниц 50 надо написать…
Если коротко, Вам надо определиться с размером поля, и от этого плясать. По личному опыту, для поля 2*х3* мм направляющие надо брать не меньше 16 мм. При длине напрявляющих 400 мм и диаметре 12 мм ось Z этого станка легко продавливается пальцем… То есть при нажатии пальцем на фрезу верх шпинделя двигается миллиметра на 2-3, шпиндель на оси зажат намертво, двумя захватами. Если присмотреться, можно увидеть как направляющиегнутся слегка. На этом станке я резал 3 мм фанеру, на скорости 450-500 мм/мин фрезой 2 мм. На втором варианте (фото пока нет), с направляющими SBR-16 установленными на алюминиевый профиль, режу 10 мм фанеру фрезой 16 мм на скорости 800 мм/мин… И все это со “звоном”, явно не хватает жесткости.
По конструкции: Для хобби лучше портал, меньше места занимает… При небольших обрабатываемых полях, до 60х40 см, что портал, что “подвижный стол” потребуют одинаковой толщины направляющих, а может “подвижный стол” потребует еще и толще… По Вашим вводным, при ходе 350 мм и длине тонких направляющих 700 мм стол будет работать как батут…) Дело вовсе не в весе того, что по направляющим бегает, а в ударных нагрузках при фрезеровании. Да даже при врезании фрезы стол будет отжимать.

вопрос по винтовой передаче

На винты нагрузка в основном осевая, то есть вдоль винта. По Вашим ссылкам, первая шариковинтовая передача, высокая точность, практическое отсутствие люфтов, легко крутится. Можно ставить мотор послабее. Вторая - трапециеидальный винт с гайкой, по всем параметрам кроме цены хуже ШВП, потребует более мощного мотора. Все относительно, конечно, работать будет и на слабом, но могут появиться ограничения в режимах работы… Понятно, что Вы лично не торопитесь, но режимы резания лучше соблюдать, и инструмент целее будет и качество работы выше.

или сам конец винта как то обрабатывается

Вот стандартная обработка концов:

Обратите внимание на обозначения BK10 и BF10, это подшипниковые опоры, погуглите картинки, поймете как и зачем, так же, они бывают FK и FF, отличаются от первых местом крепления. Первые ставятся на плоскость параллельную винту, а вторые на стенки перпендикулярные винту… Разумеется, все это можно сделать по своему, и концы обработать по другому, и подшипники другие. Дело только в Вашей смекалке…)
Обратите внимание еще и на такой момент, по Вашей ссылке, пусть и с бесплатной доставкой, стоят 18.80, а к ним понадобятся еще и такие подшипники - 10.76, и такие опоры - ну 5.80… Итого, направляющие на одну ось обойдутся Вам около 36 долларов, при этом они хилые и в процессе пересылки их запросто могут погнуть… А вот вариант, в котором уже все включено ru.aliexpress.com/…/1239491_2020383803.html, при стоимости на 17 долларов дороже - быстрая доставка, хорошая жесткость и регулируемые подшипники… Как думаете, стоит лишний геморрой экономии в 17 долларов?)))

при стоимости на 17 долларов дороже - быстрая доставка, хорошая жесткость и регулируемые подшипники… Как думаете, стоит лишний геморрой экономии в 17 долларов?)))

ru.aliexpress.com/item/…/32532660679.html на 270 мм длиннее, и на 2 рубля дешевле, дошло за три недели, до Оренбурга должно дойти за две.

трапециеидальный винт с гайкой, по всем параметрам кроме цены хуже ШВП

Для хоббийного станка кроме цены одинаково, на трапеции деревяшки спокойно пилит 800 мм/мин, люфты убираются элементарно, легкость хода немного хуже, чем у ШВП, но не настолько, чтобы ставить более мощный двигатель, а вот при выработке ШВП чтобы убрать люфты нужно скорее всего ставить вторую гайку или менять ШВП, по крайней мере мне регулируемых гаек ШВП не встречалось, хотя, наверное, они есть я не искал. По поводу опор ходового винта ВК или ВF (еще бывают FF и FK), цена на них совсем не гуманная (около 35 баксов за штуку), проще поставить два фланцевых подшипника по 4 американских рубля за десяток. В остальном согласен с Сергеем, конструкцию лучше делать с подвижным порталом, по оси Х рельсы 16 мм, по У рельсы или валы 16 мм, по Z в зависимости от рабочего хода и длины направляющих, при одинаковом рабочем ходе, в зависимости от конструкции будет разная длина направляющих, лучше ось Z делать короче, если пилить в основном дерево при длине направляющих 200 мм хватит и 10-12 мм валов.

гм…не задумывался о рельсах…

тогда такой вопрос: а комплекты по типу такого ru.aliexpress.com/item/…/32633907796.html насколько стоит смотреть ?
я тут считаю стоимость на 3 оси - и получается что все 3 взять сразу получается даже чуть дешевле чем отдельно набирать…
стоит покупать комплект или лучше отдельно брать ? меня еще в комплекте выше привлекает что концы как то обработаны - или на это не заморачиваться - и они всегда обработаны ? (на фотках просто не всегда показано)

p.s. вчера объехал строительные магазины своего города (Оренбург) - алюминиевого профиля не нашел 😦( раньше видел в одном из магазинов, но он закрылся… а в остальных только оцинкованный профиль для ГКЛ продают…

на 270 мм длиннее, и на 2 рубля дешевле,

Я первую попавшуюся ссылку привел…) Чисто для сравнения.

но не настолько, чтобы ставить более мощный двигатель

Согласен, NEMA23/57 не придется менять на NEMA23/76, а вот NEMA17/42 трапецию не потянет, особенно с поджатой гайкой, будет шаги пропускать… Или

работать будет и на слабом, но

Видите ли, трение скольжения во много раз больше трения качения…

а вот при выработке ШВП

Как Вы сами написали

Для хоббийного станка

Это не произойдет никогда, или почти никогда… Раньше сгорит шпиндель, заглючит электроника и много другого мелкого ремонта…)

проще поставить два фланцевых подшипника по 4 американских рубля за десяток

Я ведь то же самое написал…

Разумеется, все это можно сделать по своему, и концы обработать по другому, и подшипники другие. Дело только в Вашей смекалке…)

стоит покупать комплект или лучше отдельно брать ?

А вот тут Вам виднее… Если Вас устраивают размеры или Вам все равно от чего плясать, то можно и комплект рассматривать. Конкретно этот набор по ссылке для станка 600х900 мм, скорее даже поменьше.

привлекает что концы как то обработаны - или на это не заморачиваться - и они всегда обработаны ?

Если в комплекте идут опоры, то концы обработаны, если брать отдельно, то могут быть и не обработаны, обычно продавец пишет что продает. Если у Вас нет выхода на токарку, то лучше обработаные брать или прямо у продавца заказывать по своему чертежу… Но, есть но. Китайцы могут размер просадить.

алюминиевого профиля не нашел

А в магазинах его и не бывает… Надо через интернет искать конструкционный или станочный профиль (это одно и то же)
Смотрите сайты типа этого. Чаще брать у них с доставкой бывает дешевле, чем в соседнем магазине…)

ssilk, Владимир, только не спорьте принципиально ! ваши мысли мне помогают !! так что спорить по мелочам (кто что написал) не стоит - я вижу что вы говорите местами одно и тоже просто по своему 😃

вопрос по профилю: а насколько профиль soberizavod.ru/…/alyuminievyy_profil_bez_pokrytiya… лучше обычной квадратной алюминиевой трубы ?

просто я думал искать алюминиевую квадратную трубу с толщиной стенки хотя бы 4 мм (где то Граф писал что “он бы использовал профиль 80х40х4 для станины”) - а тот профиль станочный, что по ссылке выше, идет с толщиной стенок от 1,6 до 1,9 мм -не мало ? я думал что такой профиль больше для 3D станков подходит - поскольку у него нет никаких особых нагрузок кроме таскания печатающей головки… или все таки сложный профиль компенсирует малую толщину стенок ?

Если Вас устраивают размеры или Вам все равно от чего плясать, то можно и комплект рассматривать. Конкретно этот набор по ссылке для станка 600х900 мм, скорее даже поменьше.

мне пока не от чего отталкиваться, так что если принципиально никто не видит противоречий между размерами станка (по х, у) и размером направляющих - то я закажу этот комплект и буду думать над тем как крепить рельсы к профилю (кстати, а как ? закладными гайками ? - жесткости хватит?)

по поводу крепления рельс к профилю…

я правильно понимаю, что для 16 рельсы лучше брать профиль 30-ой серии ?
получается что размер С между крепежными отверстиями рельса равен 30 мм

и именно этот размер у профиля 30-ой серии

а в качестве закладных использовать Т-болты ?
soberizavod.ru/…/t_bolt_m6kh16_paz_8_c32/
soberizavod.ru/…/t_bolt_m6kh20_paz_8_c33/
soberizavod.ru/…/t_bolt_m6kh25_paz_8_c28/

получается гайки будут сверху ? какой длины брать лучше болты ? толщина основания рельса 5 мм, получается что болта 6х16 достаточно (первая ссылка) ? опоре по рельсе двигаться не будет мешать ?
или крепить нужно как то по другому ? у меня получается что учитывая размер опоры - рельсу можно крепить только болтом в закладную гайку…
как правильно ?

только не спорьте принципиально

Хорошо, не будем…) Мы просто с разных точек зрения подходим к вопросу. Владимир - с точки зрения минимальных вложений денег, а я - с точки зрения удобства и безгеморройности постройки станка. )

или все таки сложный профиль компенсирует малую толщину стенок ?

Да, именно так. У многих продавцов “станочного профиля” есть даже таблицы с параметрами, изгиб, кручение, нагрузки и так далее… И они выше, чем у прямоугольных труб. Еще, немалую роль играет материал, обычная труба чаще всего чисто алюминиевая или с небольшими добавками, а конструкционные делают из сплавов. Грубо говоря, первые мягкие и вязкие, вторые значительно тверже. Это видно, если сверлить или резать резьбу.
К тому же, соединять профиль под прямым углом значительно проще… Я использовал по минимуму обычный швеллер (фото ниже), и то намаялся выставлять углы…

правильно понимаю, что для 16 рельсы лучше брать профиль 30-ой серии ? получается что размер С между крепежными отверстиями рельса равен 30 мм

Да, правильно. Я именно из этих размеров исходил, Чтобы не городить дополнительные соединения и проставки. При правильной затяжке жесткость получится приличная. Вот так получилось у меня…

Если не считать фанерных деталей, весь станок собран тремя ключами, отверткой и дрелью…)

буду думать над тем как крепить рельсы к профилю (кстати, а как ? закладными гайками ? - жесткости хватит?)

Я крепил обычными винтами DIN912, а в профиль ставил т-гайки… Это значительно дешевле будет. По длине да, было толи 14, толи 16 мм.
Если будете делать длинный портал и короткий стол, ну “альбомную” ориентацию, возможно придется в портал поставить два профиля.
Если возникнут вопросы, что куда ставить, не стесняйтесь…)

Кстати, крепежные отверстия в рельсах под М5, то есть 5.5 мм диаметром.

Хорошо, не будем…) Мы просто с разных точек зрения подходим к вопросу. Владимир - с точки зрения минимальных вложений денег

Абсолютно согласен с Сергеем, я считаю, что если вы строите первый станок, то лучше минимизировать затраты, потому что после того как вы его освоите ваши запросы возрастут и вы скорее всего начнете делать второй. Этот комплект ru.aliexpress.com/item/6se-li...00009.6.iBJwJI вполне сгодится, в России дешевле не купите, если брать все по отдельности на том же Али будет намного дороже. Если нет доступа к нормальной токарке, то однозначно брать с обработанными концами. Если дальше минимизировать затраты, конструкционный профиль безусловно лучше во всех отношениях, но дорогой, можно взять профильную трубу прямоугольного сечения с толщиной стенки 4 мм и прямо в ней нарезать резьбу, если брать 2-3 мм (тоже хватит) то резьбу надо нарезать уже в рельсе, т.е. отверстие через трубу сквозное и то через которое вставляется винт большим диаметром (чтобы пролезла головка). Профиль через обе стенки Х стянуть резьбовой шпилькой М 6-8 для повышения жесткости. Да, и как советует Сергей лучше весь станок собирать на винтах DIN 912, намного удобнее и головку сорвать намного намного сложнее.