Мастеркласс по пайке
- Для начала взять паяльник ватт на 40. 90 для радиоэлектроники, особенно для смд не подойдет.
- Иметь в наличии как минимум канифоль для пайки (бывает еще для смычков 😃). Припой пос 61.
- Какую нибудь ненужную плату с детальками или кусок проволоки медной.
Из платки попробовать выпаять детали и поставить их обратно и чтоб они не отвалились при встряхивании. Проволока. Сначала ее научиться облуживать, слой олова должен лежать тонким ровным слоем. А потом из этой проволоки спаять сеточку. Это программа ПТУ или радиокружка. Ну а потом поймете сами, что куда и как тыкать. Совет. Не жалейте канифоли. Правда и дышать ей не стоит - открывайте форточку.
Мануалы читал, но реальную практику не заменить книжками.
- Мануалы и книжки - это устаревший путь. Гораздо быстрее можно освоиться, глядя видео-уроки на ютубе, где оных по любой тематике очень много.
- Начинать с пайки обычных компонент, не SMD, и тупо нарабатывать практику;
- 90 вт - это чайники паять, для радиокомпонент используются паяльники 25-40 Вт.
Мануалы читал, но реальную практику не заменить книжками. Не довелось мне за годы своей жизни держать паяльник, а вот сейчас реально нужно, так что наверстываю упущенное
Практически сами ответили себе. Паяльник в руки - и в бой. Поначалу не надо заморачиваться с паяльной станцией. Научитесь простым паяльником паять, без регулировки, потом будете режимы температурные учится выставлять. Сколько лет паяю - и никакой паяльной станции. Даже для спец техники. А начинал вот этим
Паяю с младенчества обычными медножаловыми, купил станцию, ох и налюбился я с ней, продолжаю паять средневековым паялом, вот такой я ретроград 😉
В пайке еще горелка очень сподручна.
Когда Хт-60 40-ваттным паяю, не всегда мощи хватает. Жало горелкой грею.
А еще есть такая волшебная штука, как паяльная паста. Намазать, нагреть - красота! 😃
есть такая волшебная штука, как паяльная паста.
Со всякими пастами следует быть осторожным и проверять её на проводимость, а также на хим. активность.
Т.е. флюс следует тщательно выбирать в зависимости от изделия, и возможности его промыть.
120 флюс- форева, 40 ВАтт паяло лепит 60 и 90 контакты -на раз, у вас уже испорченное паяло или жало заточено не по феншую 😉
Со всякими пастами следует быть осторожным и проверять её на проводимость, а также на хим. акти…
По-хорошему надо любую пайку - промывать водичкой и моющими средствами. Если не жалко - спиртом. А ещё есть пацанлак.
Насчет проводимости. Когда соединение силовое, то перехлест обычно с хорошим запасом выполняется и даже если паста так себе, площадь спайки скомпенсирует всё. Так или иначе, ни разу никаких проблем с пастами не испытывал. (возможно просто не искал самую плохую пасту 😃 хотя баночка крайней с китая привезена и даже этикетки не имеет…)
120 флюс- форева, 40 ВАтт паяло лепит 60 и 90 контакты -на раз,
Контакты-то лепит, а вот толстый провуд всё тепло в себя всосать может.
у вас уже испорченное паяло или жало заточено не по феншую 😉
Это специальный черновой паяльник, его не жалко 😃 В полетной сумке еще газовый паяльник валяется (рядом с 12В паяльником с разъемчиком под липошку).
Пять копеек:
Прежде всего, жало должно быть заточено и качественно залужено.
Далее…
1 Припой на месте пайки должен быть зеркальным после остывания. Матовый говорит о том что детали или шевелились во время застывания или были плохо прогреты. Пайка в этом случае получится рыхлой и не надежной. Нарушена кристаллическая структура припоя.
2. Электронные компоненты надо паять быстро. Перегревать их нельзя.
3. Много выводные компоненты, типа микросхем, надо паять так: пропаиваем один вывод. Делаем паузу что бы он остыл. За тем паяем следующий, но не подряд а, например, с другой стороны корпуса. Тогда вероятность повреждения кристалла микросхемы будет минимальной.
4. Флюс смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Спиртом или ацетоном.
При выпаивании детали очень полезно пользоваться отсосом припоя. Если его нет можно использовать кусочек оплетки экранированного кабеля.
Его надо сделать плоским и пропитать флюсом. За тем наложить на место пайки и прогреть паяльником. Оплетка заберет припой.
Оплеткой же можно лудить проводники платы. Но тогда ее надо сначала пропитать припоем, а проводники зачистить и покрыть флюсом. Потом прижимаем жалом оплетку жалом и водим по проводнику. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ!
Свойство припоя: он всегда течет туда где горячее. Этим тоже можно пользоваться в некоторых случаях.
Для разных металлов флюс нужен разный. Это тоже надо знать и учитыать.
Для стали, например, нужна травленая кислота. Алюминий можно паять с аспирином. Хотя, алюминий это отдельная песня.
К слову, аспирином же хорошо зачищать от лака эмалированные провода. Пахнет, правда мерзко.
Есть и канифоль и припой, пробовал паять, но как-то все не то получается. На видео у всех показывается как правильно и хорошо, а что не так когда не получается ни где не объясняется. На видео припой затекает самостоятельно куда надо, а у меня ничего подобного не выходит. Или не липнет или ложится криво и слишком много, в любом случае как на видео и близко не получается. Из ненужного есть только плата с SMD, но с нее не смог вообще ничего отпаять.
Потому и ищу возможности подъехать со своим скарбом и в живую попрактиковаться и получить пару советов что да как но на практике.
Контакты-то лепит, а вот толстый провуд всё тепло в себя всосать может.
Сперва луДю провод, тогда не сосёт припой, а именно с него и проливает, годами отработанная технология, с обычным паялом я, по- пацански, а вот со станцией, как обезьяна с смартфоном…😃
SMD… аккуратно снимаем весь припой. Тот что виден. Снимаем оплеткой кабеля. Писал выше. тонким жалом паяльника греем площадку перед элементом. НЕ САМ ЭЛЕМЕНТ. иглой, лезвием бритвы, или чем то подобным, поднимаем один конец элемента. До отрывыва о площадки. Потом отпаиваем второй конец.
Сперва луДю провод, тогда не сосёт припой, а именно с него и…
Опять-же, вопрос в конкретном сечении провода. Тжри квадрата 40Вт паяльник может уже не пролудить.
Опять-же, вопрос в конкретном сечении провода
Дальше вспоминаем понятие : “…опытным путем…”
Не затекать припой может по нескольким причинам. 1. Окисления на металле. Зачистить механически и использовать флюс (это может быть и канифоль и спиртовой раствор канифоли. Лти 120 это тот спиртовой раствор канифоли с добавкой чего то еще. Ну или всякие крутые флюса. …). Перед палкой тбязательно смазать место пайки флюса (если просто канифоль сначала паяльником в канифоль и потом сразу же в место пайки). 2. Непрогревается место пайки до состояния плавления припоя. 3. Наоборот перегрев паяльника. Флюс успевает сгорать, а металл окислиться. Температуру можно проверить при помощи канифоли и припоя. Если температура нормальная то припой плавится а канифоль при этом не кипит а тоже плавится. Если канифоль вскипел при касания ее паяльником - слишком высокая температура. Ну если холдный то припой не плавится 😃.
Опять-же, вопрос в конкретном сечении провода. Тжри квадрата 40Вт паяльник может уже не пролудить.
Ну я, при некоторой сноровке, и 10 квадратов облуживаю нормально. Все еще зависит от того, как зачищены проволочки провода. Нужно обязательно удалять все окислы, всю грязь. Иногда это трудоемкая операция, так как приходится зачищать чуть ли не каждый волосок, например для кабеля марки КГ. А вот ПВС свежий залуживается прекрасно.
…так как приходится зачищать чуть ли не каждый волосок,…
Это уже читерство. Так можно любой многожильный провод на волоски разлохматить и по одному лудить… 😃
А когда готовый к пайке конец, старательно скрученый и обмазаный флюсом. Когда очень хочется облудить целиком, чтобы потом можно было аккуратно всунуть в трубочку-контакт ХТ-60 (90). Вот 40Вт паяльником это уже не всегда удается.
Есть старый кандовый паяльник на 90Вт и паяльная станция Lukey 852D
Диапазон потребности пайки в первую очередь макетки плат с DIP / SMD компонентами или пайка проводников к DIP компонентам … ну а дальше на сколько хватит времени и сил, глядишь и до силовых цепей доберусь.
Кондовый паяльник в стол, да подальше. 852-й станции вам хватит для абсолютного большинства потребностей на начальном этапе, включая пайку ХТ60 и силовых кабелей. Если мощи не будет хватать - паяем в струе горячего воздуха от фена.
Про канифоль, медные жала, безфлюсовый припой и прочие атрибуты олдфагов рекомендую забыть. Припой использовать только фирмы asahi с флюсом, отдельно флюсы типа rma-223tpf, в крайнем случае канифольно-вазелиновая паста.
И будет вам счастье и беспроблемная пайка.
Про канифоль, медные жала, безфлюсовый припой и прочие атрибуты олдфагов рекомендую забыть.
Можно забыть, но при этом подсесть на дорогие расходники, потому как дешевые с переменным качеством. И кроме этого быть вечно озабоченным чисткой жала.
А можно пользоваться простыми припоями без флюса внутри и с канифолью. Канифоль и как флюс, когда как основной, а когда как дополнительный, а так же и для очистки жала.
Паяю 852-й станцией, припоями без флюса, жидкий лти120, паста rma-223 и канифоль.
Насколько помню, если речь идет именно о Lukey 852D, это только дудка, без паяла. Паяло идет в расширенных версиях Lukey 852D+ и Lukey 852D LIMITED EDITION (пользую такую - мне нравиться).
По материалам, пользую припой ПОС61 с канифолью, мне больше всего понравился отечественный, на желтой катушке наматывается 100гр., Рязанского завода. Обычная канифоль, но беру 100гр баночку - на дольше хватает да и дольше остается чистой. При этом, чем светлей канифоль и больше похожа на янтарь - тем она на мой взгляд лучше, меньше грязи от нее, применял темную - выкинул, говна много остается на плате. Ну rm-223 и лти120 или ФСК должны быть в наборе по любому.
Для обпайки концов проводов, да еще большого сечения, лучше применять ванночки с припоем 😃… или конервная банка с некоторым количеством припоя на газовой плите…
Паяло идет в расширенных версиях Lukey 852D+
У меня такая.
Хотя есть в наличии на другом моем рабочем месте и какая-то по современней, с импульсным питаловом, более легкая. Цифры названия не помню.