Точность станков
Судя по вашим вопросам, у меня сложилось мнение, что вы плохо разбираетесь в классификации станков, и в технологии обработки материалов. Хотя в ветке про гидропривод кажется, вы утверждали, что не первый год занимаетесь станками?
Все верно. Но я не писал, что я профессионал-механик 😉
Тоха сказал правильно, про классы точности. Но, это не все. Еще есть такой общеизвестный параметр, как область применения. Так сказать специализация станков. И сравнивание станков между собой, без учета данного параметра, всё равно, что сравнивать грузовик с легковушкой!
А точность при обработке дерева, безусловно, нужна, и порой деревообрабатывающие станки не уступают по точности, своим собратьям по металлообработке.
Зачем это нужно, если “деталь” из дерева будет менять и геометрию и размеры, а кое-где еще придется положить грунт неизвестной толщины.
А насчет использования ласточкиного хвоста, да со станиной из литого чугуна.
О!
Так это хозяин барин… Но, вы не путайте разработку промышленного станка, с конструированием хоббийного. Приоритеты в данных направлениях сильно различаются. На станкостроительных заводах есть все условия для создания необходимых деталей. А у ряда самодельщиков если и есть сверлильный станок, то это уже считается большой форой. Поэтому приходится искать оптимальные варианты, а цилиндрические направляющие как раз и есть ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант!
Сможете изготовить точные направляющие типа «ласточкин хвост» не используя при этом фрезерный и шлифовальный станки? ❓
Я сделал станочек почти без фрезерования и практически без инструмента, вот его я с полной уверенностью назову хоббийным.
Но как только возникает разговор о фрезеровании таких-то там деталей (крепление направляющих, например) для станочка, то у меня сразу возникает вопрос - а может всетаки взять чугун и не мудрить с этой узорчатостью ?
Кстати, мысли эти навеяны этим форумом. Или были и раньше, но только вот сейчас формализовались.
А насчет прогиба, так вы не КХЕ-кайте, прогибаться то будут, но и эту погрешность можно узнать, а, узнав, подобрать режимы резания, при которых эта погрешность будет оказывать минимальное влияние.
Да именно так. А вы что хотели? Собрать «высокоточный» станок, и потом не париться?
О, высокоточно ! Пардон за каламбур. Думаю, таки соберем, не парясь.
Такое только в сказках бывает. И если человек может выявить погрешности своего станка, а потом устранить или уменьшить их влияние. То, только тогда его можно назвать наладчиком, а до этого он не более чем оператор! 😜 😜 😜
Ну Вы ведь тоже, используя 16мм направляющие, отрицаете весь предыдущий опыт станкостроения 😜
зы: А может нам приемно-аттестационную комиссию учинить, станочки по качеству принимать, а ? 😉
Зачем это нужно, если “деталь” из дерева будет менять и геометрию и размеры, а кое-где еще придется положить грунт неизвестной толщины.
Вот гнать только не надо, пожалуйста. Есть фирменный станочек step-four. Там как раз такие направляющие. “Размеры и геометрия” деревянных и дюралевых деталей, полученных с его помощью, не меняется. Это есть факт. Безотносительно того, нравится это вам или нет. 😃
Вот гнать только не надо, пожалуйста. Есть фирменный станочек step-four. Там как раз такие направляющие. “Размеры и геометрия” деревянных и дюралевых деталей, полученных с его помощью, не меняется.
Влажность и деформация древесины.
Древесина является гигроскопичным материалом, то есть она обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха. При относительной влажности воздуха 50% и температуре +20 С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 С влажность древесины составит 5%. Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука — за 12 суток. Древесина является анизотропным материалом, то есть ее свойства в различных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформации древесины. В продольном направлении изменение размера древесной планки меньше в 10 раз, чем в поперечном. Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок на 1% их ширина изменяется примерно на 0,25% (Для планки шириной 60 мм деформация составляет 0,15 мм на 1% изменения влажности древесины. Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 30%(зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 60% (лето, осень) при температуре +20 С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.
Это есть факт. Безотносительно того, нравится это вам или нет. 😃
Если у вас в процессе выпиливания детали из паркетины зимнее время меняется на летнее, то у меня нет к вам больше никаких вопросов. 😃
“Размеры и геометрия” деревянных и дюралевых деталей, полученных с его помощью, не меняется.
😁 ну расмешил.
А если ты несколько деталей из дерева выпилишь зимой, то я сильно сомневаюсь что после сборки,
они у тебя сохранят все размеры летом.
Не пробовал после зимы открыть ставни своих окон? 😉
Ну Вы ведь тоже, используя 16мм направляющие, отрицаете весь предыдущий опыт станкостроения 😜
А кто вам сказал, что я использую 16мм направляющие? Ничего подобного, у меня 20мм-вые. А опыт станкостроения я не отрицаю, а просто (повторюсь) использую оптимальный вариант станка. Главное правильно расставить приоритеты! Мне нужен станок с рабочим полем в 500*600*150мм, для обработки дерева, и только. Но я использую вариант с неподвижным порталом, потому как жесткость станка при этом обеспечить легче. И все это при заданной себестоимости не более 1000$.
И по точности на дереве. Я думаю, что мы не совсем правильно друг друга понимаем, в этом вопросе. Я не собираюсь вытачивать паркетные бруски, основная задача для моего станка, вырезание сложных контуров на поверхности заготовки. (Попросту резка узоров.) А изменится ли после, размер заготовки вследствие гигроскопичности материала, глубоко плевать потому, как общий рисунок это уже не сильно попортит.
НО! Это отнюдь не говорит о том, что точность станка при резке не нужна. Наоборот именно в этом случае она нужна как никогда! Приведу пример:
Допустим, у нас есть люфт по осям, достаточно существенный, (для хобби ~1мм.) И нам нужно обработать контур прямоугольника. На рисунке (а) красным цветом показана реальная траектория движения инструмента, по отношению к идеальной (при нулевом люфте). То что, инструмент все-таки возвратился в начальную точку, обусловлено тем, что вперед и назад по осям он проходил одинаковое расстояние. А теперь вопрос вдогонку, где окажется в итоге инструмент после обработки контура с рисунка (б)?
И кстати, на этом сайте есть очень хорошая статья по изготовлению хобби станка. Не знаю, читали ли вы её, но если нет, то рекомендую. Называется «Механика самодельного станка ЧПУ»
😁 ну расмешил. А если ты несколько деталей из дерева выпилишь зимой, то я сильно сомневаюсь что после сборки, они у тебя сохранят все размеры летом.
Блин. Не надо путать теплое с мягким. При чем тут направляющие тогда вообще? Человек пишет, что из-за круглых направляющих диаметром 16мм детали всегда будут кривые. Я написал, что получаются вполне ровные. После чего пошел какой-то гон про лету-зиму. Какая связь?! Или, может быть, дюраль тоже от влажности размеры меняет?
Вот смотрю опять все путают предназначение,механическую точность ,электрическую точность и свойства материала.
Вот смотрю опять все путают предназначение,механическую точность ,электрическую точность и свойства материала.
Поясните пожалуйста. Особенно про электрическую точность. Я про такую вроде не слышал, интересно было бы узнать!
Электрическая точность это покруче полимербетона. Вероятно, имелась в виду “точность позиционирования”. При чем не фактическая, а расчетная, типа микрошаг у нас 1/8, 200 шагов на оборот, шаг резьбы ходового винта такой-то, отношение редуктора такое-то. Потом пишут везде, типа, “вау, мы круче всех, такая точность у нас, такая точность, ваще, даже нули в калькулятор не помещаются”.
toxa за меня все ответил.
Специально так написал что-б разделить фактическую,механическую и возможную.
Электрическая точность это покруче полимербетона. Вероятно, имелась в виду “точность позиционирования”. При чем не фактическая, а расчетная, типа микрошаг у нас 1/8, 200 шагов на оборот, шаг резьбы ходового винта такой-то, отношение редуктора такое-то. Потом пишут везде, типа, “вау, мы круче всех, такая точность у нас, такая точность, ваще, даже нули в калькулятор не помещаются”.
Так и есть 😃
Ставится после этой цифири огромный восклицательный знак и тут же вешают на станок лейбл “СУПЕРПРОФИ” 😃
А то, что он на 16мм направляющих висит в воздухе в пролете под метр - эт как-то в учет не берется 😃
Я вижу тут у каждого своя больная тема.
AlexSPB, это не “возможная” точность, а прямо таки наоборот, невозможная.
Galant1, я понимаю, что у вас с VShaclein это больная тема, “про 16 мм”. Но все же замечу, что если станок укладывается в заявленные производителем характеристики, то пофигу сколько там мм. Главное, чтобы заявлено было то, что есть на самом деле, а не “возможная точность”, как у AlexSPB.
Да уж куда мне-то с точностью.
Я-то по старинке,как получится.
А хотелось всего навсего узнать как определяют точность станков… 😃
А хотелось всего навсего узнать как определяют точность станков… 😃
поскольку все высказались, отвечу, причем человеческим, а не гостовским языком.
точность означает крайние отклонения от заданного номинала при повторных работах.
т. е. если вы сделаете ХХХХ деталей с пазом в 10мм и реальные размеры паза будут 9.9-10.1 мм, то и точность ваша ± 0.1мм
Может вот это поможет www.hobbycnc.ru/docs/precision.djvu
(если конечно речь идет о точности станка а не изделия. ИМХО это очень большая разница)
А хотелось всего навсего узнать как определяют точность станков… 😃
Мне почему-то показалась, что это тема про то, как определить погрешность. 😃
Может вот это поможет www.hobbycnc.ru/docs/precision.djvu
(если конечно речь идет о точности станка а не изделия. ИМХО это очень большая разница)
Не совсем так, в 99% случаев, именно по точности изделия определяют точность станка. По оставшемуся проценту можно определить лишь кривизну рук и мозгов наладчика.
Paradox, сказал верно. Формулировка звучит примерно так:
«Точность станка определяется точностью обработанной поверхности при заданной производительности».
Мне почему-то показалась, что это тема про то, как определить погрешность. 😃
А в чем различие?
«Точность станка определяется точностью обработанной поверхности при заданной производительности».
Вот и хотелось бы как-то систематизировать тесты для определения зависимости “точность поверхности”-“вид поверхности”-“производительность”-“материал”-“прочие условия”.
Вот и хотелось бы как-то систематизировать тесты для определения зависимости “точность поверхности”-“вид поверхности”-“производительность”-“материал”-“прочие условия”.
Эх, спрошу всё-же.
А что даст эта систематизация человеку который, образно говоря, при помщи молотка, зубила и какой-то матери из строительных шпилек, старых гидроштоков и плоттеров гоношит себе “фрезер”?
Какой смысл говорить о нормах если применяются компоненты изначалльно нерасчитанные на то что-бы эти нормы обеспечить?
О какой точности можно говорить применяя строительную шпильку у которой на 100 мм длинны шаг может от -0,1 до +0,1 “плавать” ?
И что самое поразительное это возмущённо-удивлённое "где “грабли"зарыты, круг не круглый”?
Так и подмывает спросить: “А что сделано для того что-бы круг круглый был?”…
Извените, навеяло прочтённым.
А в чем различие?
Да в принципе почти нет. Но, как я понимаю, вам, нужно просто узнать какая у станка погрешность, с целью определить его к тому или иному классу точности?
Если так, то я не вижу смысла в этом. Просто не могу представить как это может пригодится. Может при продаже станка, но в этом случае можно лапши навешать покупателю, о том, что станок, по точности, соответствует классу если не С, то уж точно А. Он же не кинется проверять и замерять. 😈
ИМХО, точность хобби-станка должна соответствовать лишь требованиям владельца. А соотносить такой станок с промышленными, так это вообще маразм. Если кто-то думает что, возможно создать станок сравнимый по точности и прочности с заводскими экземплярами, то я скажу, что (почти) можно. НО! Стоимость данного станка максимально приблизится (а может и превысит) к стоимости серийных, а точность, жесткость, производительность, и ресурс, все равно недалеко уйдут от хоббийных экземпляров.
Потому что, соревноваться с командой квалифицированных конструкторов, опытных станочников, и мозговитых электронщиков. Может либо такая же команда, либо свихнувшийся маразматик. 😵 😵 😵
Отличительная особенность хобби станков, в сравнении с промышленными. это низкая стоимость, простота в изготовлении, доступность комплектующих, и несоответствие никаким ГОСТам!!! 😃
А что насчет систематизации. На мой взгляд, последовательность, при выполнении тестов, должна быть такова.
- Определение геометрической точности, с последующей коррекцией.
- Определение кинематической точности, также с последующим исправлением.
- Определение температурной точности, при какой температуре достигаются наименьшие искажения данных полученных в п.1,2.
- И уже в последнюю очередь идет проверка путем изготовления деталей.