Когда и как промывать модельный двигатель? (Часть 2.)
Начало в Части 1.
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА (для тщательной промывки или замены делалей) - начинается также, как и неполная. Если у мотора съемный носок, аткручиваем винты и аккуратно извлекаем его из картера вместе с коленвалом. Затем очень аккуратно выдавливается гильза. Это в идеале делается
пальцами, снизу, через отверстие задней стенки. Если так не удается - можно попробовать подцепить гильзу ручкой зубной щетки через выхлопное окно (не металлической отверткой!!!).
После этого (если не снят носок мотора) вал устанавливают в НМТ (нижняя мертвая точка) и с мотыля коленвала
снимается шатун. Поршень с шатуном достается вверх. Запоминаем, как был установлен поршень! Можно даже тихонько швейной иглой или острой чертилкой на донце поршня поставить метку (стрелку). Выпрессовывать поршневой палец потребуется только для замены шатуна, пальца или самого поршня. Чаще всего можно обойтись без этого.
Снимаем опорную шайбу с коленвала. Затем выдавливается из картера самколенвал. В нормальном моторе он довольно легко “выскальзывает” из подшипников от усилия в 1-5 кГ. Можно слегка постучать по валу легким медным (латунным) предметом или брусочком плотного дерева (бук, береза). Внимательно проследить, какие регулировочные шайбы и (или) распорные втулки) были на коленвалу! При обратной сборке эти детали ставить на место той же стороной!
Теперь подшипники.
Чаще всего, подшипники садятся “на горячую”. И точно так же выпрессовываются. Для этого картер нагревается на электроплитке с ЗАКРЫТОЙ спиралью до температуры 20-180 гадусов С. Температуру проще всего контролировать спичкой: при этих температурах головка спички оставляет на металле картера серный след, но НЕ воспламеняется. Нагретый картер легко ударяют ВСЕЙ задней плоскостью о деревянную поверхность, при этом коренной подшипник должен сам выскочить из посадочного гнезда. Носовой подшипник иногда приходится вытягивать каким-либо съемником или просто выдавливать через полость картера круглой деревянной палочкой подходящего диаметра.
В том случае, если коленвал “вылез” вместе с коренным подшипником, пусть он там (на валу) и остается, снимать не надо. После полной разборки делается первая “грубая” промывка в галоше. Затем - тщательный осмотр всех деталей и выявление “нештатностей” - потёртостей, задиров, царапин, наклепов.
Особое внимание - паре поршень-гильза.
Нормальное зеркало цилиндра должно быть глянцевым, и только у “дизелей” (компрессионных моторов) почти в самом верху допускается небольшая матовая полоска - потертость от поршня. Это из-за того, что обычно гильза цилиндра имеет небольшой (~ 0.01-0.02 мм) конус и в этом месте поршень чуть “прикусывает”.
В самом верху гильзы всегда виден кольцевой след нагара. Каких-либо царапин, сколов, задиров на зеркале (да и на других поверхностях гильзы) быть не должно. Так же осматривается и поршень. Если поршень окольцованный", то кольца лучше не снимать - не имея опыта это достаточно сложно сделать, не сломав хрупкого кольца.
Все детали тщательно промываются 2-3 раза в галоше (каждый раз в чистой порции!). Внимательно контролируется чистота мелких отверстий и каналов для смазки трущихся поверхностей.
Особенно тщательно моются подшипники. Хороший, чистый подшипник, надетый на деревянную палочку и раскрученный рукой должен свободно вращаться не менее 10-15 секунд, издавая при этом ровный, чуть жужжащий, звук без всяких дребезгов, звяканьев, и, конечно без малейших заеданий.
Бессмысленно надеяться на то, что заедающий (или “хрустящий”) подшипник “раскатается” при работе. 😃
При полной разборке также целесообразно удалить нагар с донца поршня и с поверхности камеры сгорания. К сожалению, не применяя каких-либо приспособлений это обычно сделать бывает очень трудно. Эту операцию нужно проводить очень аккуратно, не используя металлических скребков. Можно использовать скребки из твердой пластмассы, на “финишных” стадиях - ОЧЕНЬ мелкую шлиф-шкурку, которой НЕ задевать сопряженные поверхности пары. После использования любых абразивов, детали промываются зубной щеткой в горячей воде с обычным мылом, затем ополаскиваются в чистой галоше. Перед самой сборкой гильза цилиндра и поршень тщательно вытираются обычной писчей бумагой. Здесь нельзя применять для протирки ткань - она может оставить на поверхности деталей ворс.
СБОРКА промытого и протертого двигателя ведется в обратном порядке. Первым делом в разогретый картер сажаются коренной и носовой подшипники коленвала. В качестве направляющей оправки лучше всего использовать сам коленвал. Затем вставляем (вдавливаем) коленвал, не забывая про регулировочные шайбы и распорную втулку. Для уменьшения усилий поверхность вала можно слегка смазать тем маслом, которое используется в топливе этого мотора. Вся остальная сборка ведется, как правило “на сухую”.
На мотыль одевается шатун в сборе с поршнем. При этом не перепутать расположение поршня! Он часто имеет несимметричные прорези в юбке (а у двигателей больших кубатур поршень иногда бывает и с дефлектором), так что неправильная его установка может вообще привести к поломке мотора.
При установке носка не забыть установить прокладку (то же самое нужно будет сделать при установке задней крышки).
Затем аккуратно вставляется гильза, здесь тоже можно применить капельку масла. Обязательно проследить, чтобы гильза заняла в картере исходное положение, и не была повернута в ту или другую сторону.
Теперь можно установить головку цилиндра, опорную шайбу винта, пропеллер (или маховик) и попробовать аккуратно провернуть СУХОЙ двигатель на 1-2 оборота (без свечи). Вал правильно собранного мотора должен легко вращаться без каких-либо заеданий, скрипов и усилий и только при подходе к ВМТ может ощущаться некоторое увеличение усилия за счет конусности гильзы цилиндра.
После этого можно вкрутить свечу, в выхлопное окно капнуть 2-3 капли топлива и провернуть двигатель “в мокрую”. Должна сразу появиться компрессия и должен слышаться “чавк” или “чмок” при проходе ВМТ. Если все нормально, можно ставить заднюю крышку, карбюратор или жиклер…
… и всё! 😉
В заключение хочу сказать: если двигатель промывался перед зимней “спячкой”, то лучше его оставить сухим, не капать в него топливо или масло, а лучше герметично упаковать в поЛУэтиленовый пакет, в который не лишне будет положить пакетик влагопоглотителя (селикогеля). Законсервированный таким образом двигатель можно весной уже не промывать, а сразу ставить на модель.
И еще. Я специально ограничился описанием ТОЛЬКО ПРОМЫВКИ мотора и не касался даже самого мелкого его ремонта. Очевидно, что в коротенькой теме форума невозможно НОРМАЛЬНО описать ремонтные операции. 😦
Кто-то может спросить: зачем такие сложности? Дескать, можно просто сполоснуть в бензинчике моторчик и всё…
Можно. Но такой мотор и его владелец рано или поздно удостоятся чести быть упомянутыми, как “мужик, который разобрал, помыл, собрал и оно не заработало”. 😃
P.S. Пахомчик, скажи, что я не прав! 😉
крест на пузе! Всё так и делал, ну может почти всё. Вытаскивал только пару. Обратно поставил, поршень сориентировал как и был, кольцо тоже повернул куда надо, а оно ни чив-чив, ни чав-чав не делало больше, одни перегревы, постоянно клинило, копрессия вытекла до последней капли 😃, одним словом в музей или в лом цветных металлов.
Полностью согласен! А про кольцо - ведь там должен стоять стопор, который фиксирует оное от проворота, дабы стык не смог попасть в район какого-либо канала или выхлопного окна. Есть ли он на Вашем движке?