Коллекция модельних ДВС
но в вашем случае пойдёт-в ДТ для объёма в 2.3 литра.там парафина дофига в соляре.
если сможешь запустить трупика.
Я эту присадку тоже вчера попробовал на своем Ритме. И заводится с первого раза(правда он и раньше хорошо заводился) и крутит шустрей.
А по парафина в соляре: нет его уже, я даже летом добавляю 2Т масло в солярку - иначе шумно работает ТНВД.
С амилом звенел любой мотор, даже тот что с коробки был трупом
Вот только раскошненько было на амиле летать на всем подряд. У нас наливали его только гонцам…
Это большое заблуждение. Труп - он и есть труп. Поэтому приходилось менять движки на соревнованиях или тут же подбирать пары, благо в моделке была гора пар от МК-12В от предыдущих поколений моделистов.
В наше время амилнитрит продавался в любой аптеке, но по рецептам, естественно. Дефицита не было. Но выдавали только на соревнования.
По ощущениям, амилнитрит давал примерно такой же эффект в прибавке к оборотам как эта добавка от Моли.
А запах амила какой был, помните?
Во мне сейчас эфир в топливе такие чувства вызывает.
А запах амила какой был, помните?
Во мне сейчас эфир в топливе такие чувства вызывает.
“И дым отечества нам сладок и приятен…” 😃
Во мне сейчас эфир в топливе такие чувства вызывает.
Так ты выпил что-ли?
😆
Так ты выпил что-ли?
Ха-ха
Видимо у каждого свой рецепт хорошего настроения.
Так ты выпил что-ли?
скорее всего просто хорошо занюхал:)
Курнул ништяк…😁 С праздничком !!! И йя За компануху…Во мля, ну мля…😁А моторчеги покурят… Покедова мы отдохнем…😁
скорее всего просто хорошо занюхал:)
Почти угадали, после пробных запусков камодов и ритмов оставил их в машине на ночь, а на следующий день поехал на работу, пока стекла оттаяли я успел вдохнуть нужную порцию позитива.
Посоветуйте, пожалуйста, способ удаления поврежденного крашеного анодного слоя с алюминиевого сплава. Я понимаю, что покрытия бывают разные. Предлагаю для примера взять рубашки охлаждения двигателей МК-17 (анодный слой прочный и толстый) и “черные” МК-12В (напротив слой тонкий, относительно легко повреждается). Есть варианты удалить анодирование не механическим способом?
Есть варианты удалить анодирование не механическим способом?
В авиастроении широко применялось травление в горячем растворе каустика, затем пассивирование в концентрированной азотной кислоте. Так называемое химфрезерование.
Посоветуйте, пожалуйста, способ удаления поврежденного крашеного анодного слоя с алюминиевого сплава. Я понимаю, что покрытия бывают разные. Предлагаю для примера взять рубашки охлаждения двигателей МК-17 (анодный слой прочный и толстый) и “черные” МК-12В (напротив слой тонкий, относительно легко повреждается). Есть варианты удалить анодирование не механическим способом?
rcopen.com/forum/f5/topic495858
Шайба была оранжевая. При травлении нужно пинцетом болтать деталь туда-сюда, быстро быстро.
Так называемое химфрезерование.
При этом надо очень хорошо защищать посадочное место, иначе охлаждение пропадёт.
очень хорошо защищать
Да, я думаю, можно воткнуть какую нибудь резиновую пробку, а в резьбу контрика вкрутить подходящий винтик, через фум ленту
При травлении нужно пинцетом болтать деталь туда-сюда, быстро быстро.
Проще подвесить деталь и подключить аэротатор (или как он там правильно называется - короче бульбочки для аквариума 😃)
подключить аэротатор
а это, вероятнее всего вариант не лучший, пузыри будут липнуть к поверхности детали. Болтание и делается, чтоб пузыри от реакции сгонять. Да там то болтать ну максимум минуту-две.
Процесс нормально так прет, интенсивно можно сказать.
При этом надо очень хорошо защищать посадочное место, иначе охлаждение пропадёт.
Защита производится любым стойким к щелочам лаком, можно БФ-2/4/6. Или плотно прилегающей резиной (кольцо, пробка).
Проще подвесить деталь и подключить аэротатор (или как он там правильно называется - короче бульбочки для аквариума
барботаж, но при травлении малоэффективен, лучше перемещать циклически деталь. (выделяется водород) Перемещением вы всегда в “свежем” каустике.
Ш
Или высосано из пальца… Необходимое двигателю количество масла в топливе зависит не от черноты или цветности пары, а от твёрдости и чистоты обработки поверхностей трения и самый главный узел, который в принципе и запрашивает количество масла - это сопряжение мотыля и шатуна, ну и если мотор втулочный, то естественно втулка - и это потому, что это самые нагруженные места в моторе. Применение синтетики в фирменных топливах обусловленно только простотой изготовления топлива и ничем другим.
Температура вспышки касторки 273’ ,а мотюль 227’, вот и решайте, что сгорает, а что смазывает, касторку прекратили использовать в авиации по двум причинам, которые моделистам по фигу, это быстрая разлогаемость (окисление) и низкая теплопроводность, по температуре вспышки недалеко стоит мс-20, только настоящее, а не из магазина, ну где нибудь у прапорщика с авиационного склада ГСМ)))))
expert-oil.com/…/050051050124049048051051.html ну или вот это)))) можно взять за пузырь на любом аэродроме
ну или вот это))))
У него же вязкость в 4 раза ниже. 😃
Приветствую!!!
может хватит о матюлях))))
Хотелось бы увидеть-- Радугу-10 первых выпусков)))