Коллекция модельних ДВС
Конечно от Метеора
Александр!! Скажите пожалуйста,с каких соображений вы оставили родной шатун от метеора.Я к тому что мы их меняли сразу.В калильном варианте они как то еще ходили,но в дизели нижнею шейку быстро раздавливает.
Здравия Вам !😉 Рашид . Моделька не будет участвовать в соревнованиях , тест успешный - … Настраивать станки ради одного шатуна не вижу смысла , взял новый штатный для Метеора… Завёл , разобрал , проверил… люфта или перекоса нет… собрал и на полку 😃
Если встал вопрос по шатунам , то примерно так : В силу своего авто направления ( увлечения , хобби , сумашествия … Х.З.😃 ) в основном делаю шатуны для моторчиков Мк-16 и Темп… материал Д16Т. План шайба подходит и на другие размеры , но жаль убивать время ради единичных ( тестовых ) экземпляров.
На фото , партия усиленных шатунов для Ритмов ( Темпов ) …😒
то примерно так
Ну вот сразу чувствуется старая школа!
Александр, спасибо за эти фото.😉 Видя их просто радуюсь.😁
Но есть вопрос (не только Вам, может и Марату, он будет знать). Прямого эквивалента Д16Т у нас нет в продаже, но есть материал 7075, это самый твердый и прочный дюраль, который мы здесь в состоянии покупать (сплав AlZnMgCu en.wikipedia.org/wiki/7075_aluminium_alloy).
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Он правда немного неприятен когда в него нужно резать резьбу - ну надо при этом иметь совершенно новые, острые, качественные метчики, и применять подходящую смазку, а то иначе в нем очень просто оставить кусок метчика, и потом всю деталь делать заново.😦 Сначала то я думал, что из него буду точить также и карбы, но именно там ведь много всяких отверстий с резьбой, так что побаиваюсь. А вот для шатуна, думаю будет подходить как раз. Делал из него те усиленные шатуны для ОТМ-08 Колибри (что дал фото выше). Также переходник для Супер Тигра под глушак от МВВС (вот там замучился с резьбами, но овладел, метчики к счастью так и не сломал. Но на фирме мы из него делали такой рабочий стол с сотнями отверстий М4, один метчик все-таки сломали, пришлось давать его извлекать электро искровым методом.
Александр!! Скажите пожалуйста,с каких соображений вы оставили родной шатун от метеора.Я к тому что мы их меняли сразу.В калильном варианте они как то еще ходили,но в дизели нижнею шейку быстро раздавливает.
Я лично калилку Метеор доооолго гонял, но шатун так и не сломал, головку не разбил. Скорее с валом стала проблема, мотыль отработался, принял немного коническую форму, так что шатун стал сползать и тереться об крышку картера а шатун вроде ничего. Дело в том, что на серийных Метеорах вал был довольно мягкий.
В последствии мне достались внутренности от MVVS-2,5RL, на котором при аварии сломали картер пополам. Так я их внедрил в Метеор и получился совсем неплохой движок. Валы МВВС-овские были цементированы, Шатуны с бронзовой втулкой в нижней головке. Вот он гибрид (но я это фото здесь уже когда то публиковал) Вал МВВСа немного длиннее, да и подшипник другой (пришлось носок картера немного удлиннить). Но иначе все посадочные размеры совпадают (гильза, золотниковая часть вала, коренной подшипник), даже окна гильзы с картером. Хоть и продувка МВВСа была не попречная а 2-канальная Шнюрле, мотор и так работает лучше подлинного Метеора.
есть материал 7075
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Лично я не работал с сплавом алюминия 7075 . Но на сколько верить интернету , русский аналог это сплав В95 . Несколько раз попадались немаркированные прутки , прикольный материал… можно отличить по виду после обработки … сильно блестит . Сплав жёсткий и ввиду этого “хрупче” чем Д16Т , но обрабатывается хорошо. Я в основном работаю с твердосплавными фрезами , вопросов не возникало…
На шатуны В95 (7075) вполне годиться , но в виду редкости практически не использую. По резьбам отдельная тема … Грешен - сам ломал ( и ломаю метчики😈) в готовых деталях и картерах моторчиков … Если деталь небольшая ( типа картер моторчика), то сломанный метчик можно " выварить" кипича в растворе лимонной кислоты (купив в обычном продуктовом магазине), в кастрюльке из нержавейки…На литр воды -пакетик 50 гр. 3-4 часа и метчик М3 почти полностью вытравливается.
По нарезке резьбы - самое главное НЕ ТОРОПИТЬСЯ , конечно использовать качественные инструменты… По сплавам алюминия : обычно залом метчика происходит из за стружек забивающих канавки - вывод: сделали пару оборотов - прочистили ( я продуваю ) и отверстие и метчик , свежая смазка и по новой заход… Ну и правильно выбирайте диаметр отверстия !😁
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты если их не удаётся удалить иным способом , но желательно просверлить их по центру сверлом ф1…1.5 мм ( разговор идёт про резьбы М2.5 - М4 )…
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Слышал что на шатуны очень хорошо подходит сплав от алюминиевых лопастей турбовинтовых двигателей. Имеется в виду советских двигателей. Марку сейчас не помню. То ли АВ6 то ли как то еще.
Всё из нашего советского прошлого… кто что умудрился схитить с производства , из того свои запчасти и колхозил. 😁
Один из наших коллег делает шатуны из штанг толкателей моторов ГАЗ , для него это самый подходящий материал… Но думаю там тот-же Д16Т или В95 😁
Сплавов алюминия очень много , подборка очередного для шатунов - изобретать велосипед…😁😁😛
Но думаю там тот-же Д16Т или В95
Как раз на толкателях тот же сплав, что и на лопастях винтов АК-6Т мод. Ковочный алюминий применяется во всех силовых узлах ЛА. В работу идет только термически обработанный и после мех. нагартовки (ковки или штамповки).
Если не гнаться за облегчением, подойдет практически любой дюраль с буковкой Т, в двухтактных двигателях шатун испытывает сжимающие нагрузки. Обрыв шатуна может быть только при клине поршня или нижней головки, но это аварийный случай.
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Да, этот факт мне известенB-), но впрочем многие прочные дюралюминиевые сплавы также характерны пониженной ударной вязкостью, думаю в том числе и Д16Т, хоть и в меньшей мере чем 7075 (В95).😒
И что касается влияния низкой ударной вязкости.
Недавно у меня в полете сломался дюралевый шатун в двигатели MVVS 2,5GRR. Смотрите фото, шатун просто сломался чуть выше нижней головки пополам. Никаких других осколков, или мелкого мусора не возникло, при поломке и резкой остановке мотор потерял кок, но винт остался на валу. Причем на внутренней поверхности отверстия под мотыль нет никаких следов задирания, также черная пара была уже довольно отработанная, так что ее подклинивание можно также полностью исключить. Но при обработке торцевых поверхностей головок шатуна создались концентрические канавки, видно из-за затупленного инструмента. На нашем форуме мы в одной ветке долго рассуждали что было причиной того. Итог таков, что причиной был излом по одной из таких канавок как раз в следствии низкой ударной вязкости материала. Это отлично видно на первой фото. Какой был применен материал, не знаю, но точно не 7075. Мотор то производился в 80-е годы, тогда тут такого материала просто не было, скорее применяли Д16Т импортированный из СССР, или какой-нибудь отечественный сплав похожих свойств. Бронзовые втулки не ставили (позже, но только на дизельные варианты, на двигатели выпускаемые во второй половине 90-х и певого десятилетия нового века, уже ставили втулки на все модели). Помню, что на эти двигатели тогда ставили также малогабаритные импортные советские носовые подшипники, это в отличие от предыдущих моделей MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7, где был крохотный носовой подшипник также импортный, но с капиталистической Швейцарии.
Вывод таков, что при использовании таких материалов надо избегать не только резких переходов, но и любых штрихов/канавок на поверхности. Лучше всего поверхность детали полировать.
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты …
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Александр, большое спасибо за эти советы. Думаю раньше или позже они мне пригодятся. Обязательно ее испытаю на каком-нибудь образце именно с материалом 7075, будет ли он достаточно стойкий к лимонной кислоте.
Кстати мне тогда (с тем столом) советовали применить азотную кислоту, она железо травит а алюминий в ней пассивируется. Но в первых достать азотную кислоту сложнее (пока что лимонная есть в каждом продовольственном магазине), во вторых она намного опаснее, и в третьих я не уверен полностью в том, что она не заденет дюраль. Помню когда-то я занимался коллекционированием монет. Так вот, серебренные монеты чистили также в лимонной кислоте. Можно было и в соде, но лимонная действовала лучше, и главное она вообще не повреждала поверхность серебра. Получались они как новые с монетного завода.
Я пробовал вытравливать мелкие резьбы Азотной кислотой которую смог достать (60%) … но эффект так себе , начало хорошее , потом реакция быстро останавливается , надо по новой зачищать место травления и по новой добавлять кислоту… Здоровья явно не добавляет , нужна вытяжка и хорошая защита ( перчатки , очки)… опасная работка 😈
А травление в обычной Лимонной , ( реакция идёт только при слабом кипении раствора!) гораздо эффективнее ! А самое главное относительно безопасно 😇
Ну с азотной кислотой дело не так уж просто. Ее свойства как раз очень сильно зависят от концентрации. Кстати 60%, это уже считается концентрированной кислотой, так как она при концентрации 68,4 % образует с водой азеотропную смесь - это значит, что простой перегонкой более высокую концентрацию достигнуть невозможно, и даже если другими методами достичь более высокую (дымящую), то она все равно со временем насосет из воздуха влагу и разбавится. Это свойство хорошо знакомо в случае этанола, который с водой создает такую смесь примерно при 96%, содержит как правило >4% воды, и именно поэтому он в качестве топлива хуже метанола. Так что в продаже азотная кислота в концентрации более 65% практически и не бывает. Кстати, про азотную кислоту очень хорошо написано в Википедии здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Азотная_кислота.
В этом отношении конечно лимонная кислота лучше, я не знал этого, и очень Вам признателен за эту информацию.😎 В статье на Википедии ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота про вытравливание стали нет ни слова:(, пишут только, что в смеси с перекисью водорода можно ею травить медь, например печатные платы (я раньше делал такое многократно, но смесью соляной кислоты с перекисью).
Потом я еще нашел несколько интересных ссылок, например: shaper.com.ua/index.php?route=pavblog/blog&id=7
или:
3dpulse.ru/…/kak-sdelat-travlenie-stali-s-pomoschy…
Но, насчет Вашего метода ровно ничего.😵
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали? Наверное из каких-нибудь старых справочников (например были такие: “Справочник радиолюбителя” … итп.), так может?😒
Но для меня важно именно то, чтобы лимонная кислота не травила алюминий (и его сплавы), только лишь железо и его сплавы.😛 Если так, то это отличный, дешевый и безопасный метод.😎
про вытравливание стали нет ни слова
Потому что, как вы сами и сказали, азотная кислота очень опасна для здоровья, особенно её пары… А техника безопасности, как известно, написана кровью!
Нет, Вы меня неправильно поняли.😛 Раскройте ссылку перед Вами цитированным текстом, и Вы увидите, что она ведь не про азотную, а про лимонную кислоту.😉 И именно там нет никакой инфы про то, что лимонная кислота способна травить сталь.😵 Вот ссылка на конкретное место ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота#Применение, читайте 3-ю строчку от конца абзаца про Применение.😛
Но я потом искал и на разных других сайтах, задавал разные фразы для поиска, ну просто нигде не пишут про тот метод, что здесь обнародовал Александр. 😮 Тем я конечно не оспариваю его знания, Интернет тоже не всесилен, и возможно он черпал из какой-нибудь старой советской литературы, которую никто не успел вставить на Интернет.😵
Вы меня неправильно поняли
Точно…
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали?
В ювелирке для отбела изделий пользуются лимонной кислотой. Но для достижения большего эффекта травления есть и другие отбелы . Особенно это актуально при травлении остатков сломанных в изделии свёрл. В поисковике магазина наберите “отбел”. Я использовал розовый порошок. При нагреве раствора реакция довольно бурная, с пузырями
www.sapphire.ru
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки. 😒 Но они все немного о другом, например травление клинка только в смысле изменения цвета, воронения.😮 А нам ведь нужно обломок метчика/сверла/винта удалить полностью.😛
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Действительно азотная кислота высокой концентрации алюминий пассивирует, но сильно разбавленная нет. Так что очень важна правильная концентрация, именно так пишут и в статье об азотной кислоте на Википедии.
Но соляную кислоту нелзя для этого применить ни в коем случае.❗
Она безкислородная, тем самым не может освобождать атом кислорода, который бы металлы пассивировал. Наоборот успешно растворяет поверхностный слой окиси аллюминия, избавляя его тем самым защитной пленки и травит аллюминий очень бурно, гораздо быстрее чем железо. Это по собственному опыту.