Коллекция модельних ДВС
Лично я не работал с сплавом алюминия 7075 . Но на сколько верить интернету , русский аналог это сплав В95 . Несколько раз попадались немаркированные прутки , прикольный материал… можно отличить по виду после обработки … сильно блестит . Сплав жёсткий и ввиду этого “хрупче” чем Д16Т , но обрабатывается хорошо. Я в основном работаю с твердосплавными фрезами , вопросов не возникало…
На шатуны В95 (7075) вполне годиться , но в виду редкости практически не использую. По резьбам отдельная тема … Грешен - сам ломал ( и ломаю метчики😈) в готовых деталях и картерах моторчиков … Если деталь небольшая ( типа картер моторчика), то сломанный метчик можно " выварить" кипича в растворе лимонной кислоты (купив в обычном продуктовом магазине), в кастрюльке из нержавейки…На литр воды -пакетик 50 гр. 3-4 часа и метчик М3 почти полностью вытравливается.
По нарезке резьбы - самое главное НЕ ТОРОПИТЬСЯ , конечно использовать качественные инструменты… По сплавам алюминия : обычно залом метчика происходит из за стружек забивающих канавки - вывод: сделали пару оборотов - прочистили ( я продуваю ) и отверстие и метчик , свежая смазка и по новой заход… Ну и правильно выбирайте диаметр отверстия !😁
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты если их не удаётся удалить иным способом , но желательно просверлить их по центру сверлом ф1…1.5 мм ( разговор идёт про резьбы М2.5 - М4 )…
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Слышал что на шатуны очень хорошо подходит сплав от алюминиевых лопастей турбовинтовых двигателей. Имеется в виду советских двигателей. Марку сейчас не помню. То ли АВ6 то ли как то еще.
Всё из нашего советского прошлого… кто что умудрился схитить с производства , из того свои запчасти и колхозил. 😁
Один из наших коллег делает шатуны из штанг толкателей моторов ГАЗ , для него это самый подходящий материал… Но думаю там тот-же Д16Т или В95 😁
Сплавов алюминия очень много , подборка очередного для шатунов - изобретать велосипед…😁😁😛
Но думаю там тот-же Д16Т или В95
Как раз на толкателях тот же сплав, что и на лопастях винтов АК-6Т мод. Ковочный алюминий применяется во всех силовых узлах ЛА. В работу идет только термически обработанный и после мех. нагартовки (ковки или штамповки).
Если не гнаться за облегчением, подойдет практически любой дюраль с буковкой Т, в двухтактных двигателях шатун испытывает сжимающие нагрузки. Обрыв шатуна может быть только при клине поршня или нижней головки, но это аварийный случай.
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Да, этот факт мне известенB-), но впрочем многие прочные дюралюминиевые сплавы также характерны пониженной ударной вязкостью, думаю в том числе и Д16Т, хоть и в меньшей мере чем 7075 (В95).😒
И что касается влияния низкой ударной вязкости.
Недавно у меня в полете сломался дюралевый шатун в двигатели MVVS 2,5GRR. Смотрите фото, шатун просто сломался чуть выше нижней головки пополам. Никаких других осколков, или мелкого мусора не возникло, при поломке и резкой остановке мотор потерял кок, но винт остался на валу. Причем на внутренней поверхности отверстия под мотыль нет никаких следов задирания, также черная пара была уже довольно отработанная, так что ее подклинивание можно также полностью исключить. Но при обработке торцевых поверхностей головок шатуна создались концентрические канавки, видно из-за затупленного инструмента. На нашем форуме мы в одной ветке долго рассуждали что было причиной того. Итог таков, что причиной был излом по одной из таких канавок как раз в следствии низкой ударной вязкости материала. Это отлично видно на первой фото. Какой был применен материал, не знаю, но точно не 7075. Мотор то производился в 80-е годы, тогда тут такого материала просто не было, скорее применяли Д16Т импортированный из СССР, или какой-нибудь отечественный сплав похожих свойств. Бронзовые втулки не ставили (позже, но только на дизельные варианты, на двигатели выпускаемые во второй половине 90-х и певого десятилетия нового века, уже ставили втулки на все модели). Помню, что на эти двигатели тогда ставили также малогабаритные импортные советские носовые подшипники, это в отличие от предыдущих моделей MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7, где был крохотный носовой подшипник также импортный, но с капиталистической Швейцарии.
Вывод таков, что при использовании таких материалов надо избегать не только резких переходов, но и любых штрихов/канавок на поверхности. Лучше всего поверхность детали полировать.
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты …
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Александр, большое спасибо за эти советы. Думаю раньше или позже они мне пригодятся. Обязательно ее испытаю на каком-нибудь образце именно с материалом 7075, будет ли он достаточно стойкий к лимонной кислоте.
Кстати мне тогда (с тем столом) советовали применить азотную кислоту, она железо травит а алюминий в ней пассивируется. Но в первых достать азотную кислоту сложнее (пока что лимонная есть в каждом продовольственном магазине), во вторых она намного опаснее, и в третьих я не уверен полностью в том, что она не заденет дюраль. Помню когда-то я занимался коллекционированием монет. Так вот, серебренные монеты чистили также в лимонной кислоте. Можно было и в соде, но лимонная действовала лучше, и главное она вообще не повреждала поверхность серебра. Получались они как новые с монетного завода.
Я пробовал вытравливать мелкие резьбы Азотной кислотой которую смог достать (60%) … но эффект так себе , начало хорошее , потом реакция быстро останавливается , надо по новой зачищать место травления и по новой добавлять кислоту… Здоровья явно не добавляет , нужна вытяжка и хорошая защита ( перчатки , очки)… опасная работка 😈
А травление в обычной Лимонной , ( реакция идёт только при слабом кипении раствора!) гораздо эффективнее ! А самое главное относительно безопасно 😇
Ну с азотной кислотой дело не так уж просто. Ее свойства как раз очень сильно зависят от концентрации. Кстати 60%, это уже считается концентрированной кислотой, так как она при концентрации 68,4 % образует с водой азеотропную смесь - это значит, что простой перегонкой более высокую концентрацию достигнуть невозможно, и даже если другими методами достичь более высокую (дымящую), то она все равно со временем насосет из воздуха влагу и разбавится. Это свойство хорошо знакомо в случае этанола, который с водой создает такую смесь примерно при 96%, содержит как правило >4% воды, и именно поэтому он в качестве топлива хуже метанола. Так что в продаже азотная кислота в концентрации более 65% практически и не бывает. Кстати, про азотную кислоту очень хорошо написано в Википедии здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Азотная_кислота.
В этом отношении конечно лимонная кислота лучше, я не знал этого, и очень Вам признателен за эту информацию.😎 В статье на Википедии ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота про вытравливание стали нет ни слова:(, пишут только, что в смеси с перекисью водорода можно ею травить медь, например печатные платы (я раньше делал такое многократно, но смесью соляной кислоты с перекисью).
Потом я еще нашел несколько интересных ссылок, например: shaper.com.ua/index.php?route=pavblog/blog&id=7
или:
3dpulse.ru/…/kak-sdelat-travlenie-stali-s-pomoschy…
Но, насчет Вашего метода ровно ничего.😵
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали? Наверное из каких-нибудь старых справочников (например были такие: “Справочник радиолюбителя” … итп.), так может?😒
Но для меня важно именно то, чтобы лимонная кислота не травила алюминий (и его сплавы), только лишь железо и его сплавы.😛 Если так, то это отличный, дешевый и безопасный метод.😎
про вытравливание стали нет ни слова
Потому что, как вы сами и сказали, азотная кислота очень опасна для здоровья, особенно её пары… А техника безопасности, как известно, написана кровью!
Нет, Вы меня неправильно поняли.😛 Раскройте ссылку перед Вами цитированным текстом, и Вы увидите, что она ведь не про азотную, а про лимонную кислоту.😉 И именно там нет никакой инфы про то, что лимонная кислота способна травить сталь.😵 Вот ссылка на конкретное место ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота#Применение, читайте 3-ю строчку от конца абзаца про Применение.😛
Но я потом искал и на разных других сайтах, задавал разные фразы для поиска, ну просто нигде не пишут про тот метод, что здесь обнародовал Александр. 😮 Тем я конечно не оспариваю его знания, Интернет тоже не всесилен, и возможно он черпал из какой-нибудь старой советской литературы, которую никто не успел вставить на Интернет.😵
Вы меня неправильно поняли
Точно…
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали?
В ювелирке для отбела изделий пользуются лимонной кислотой. Но для достижения большего эффекта травления есть и другие отбелы . Особенно это актуально при травлении остатков сломанных в изделии свёрл. В поисковике магазина наберите “отбел”. Я использовал розовый порошок. При нагреве раствора реакция довольно бурная, с пузырями
www.sapphire.ru
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки. 😒 Но они все немного о другом, например травление клинка только в смысле изменения цвета, воронения.😮 А нам ведь нужно обломок метчика/сверла/винта удалить полностью.😛
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Действительно азотная кислота высокой концентрации алюминий пассивирует, но сильно разбавленная нет. Так что очень важна правильная концентрация, именно так пишут и в статье об азотной кислоте на Википедии.
Но соляную кислоту нелзя для этого применить ни в коем случае.❗
Она безкислородная, тем самым не может освобождать атом кислорода, который бы металлы пассивировал. Наоборот успешно растворяет поверхностный слой окиси аллюминия, избавляя его тем самым защитной пленки и травит аллюминий очень бурно, гораздо быстрее чем железо. Это по собственному опыту.
Коллеги , доброго времени суток. Вытравливание метчиков лимонной кислотой реально работающий метод ! Я не хочу и не буду искать какие либо ссылки в сети , так как НЕОДНОКРАТНО САМ ЛИЧНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ и ИСПОЛЬЗУЮ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 100% го результата… В Теме моделизма с 1974 г. поверьте , что "небольшой " опыт в этом есть…😁😁😁
Метод легко воспроизводим в обычных бытовых условиях : наличие плиты , ближайшего продуктового магазина и воды из лужи 😁 Всё !!!
И главное : Опасно не более чем сварить борщ !!!😛
Повторюсь: метод великолепно работает только при температуре кипения раствора и полностью помещённой в него детали из сплавов алюминия и обломанных метчиков из традиционных сплавов… Для вытравливания обломков тведосплавных свёрл и метчиков ( сплав типа ВК ) не годится !
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки
Я просто вам подсказал, что процесс называется травление
… Вытравливание метчиков лимонной кислотой реально работающий метод ! Я не хочу и не буду искать какие либо ссылки в сети , так как НЕОДНОКРАТНО САМ ЛИЧНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ и ИСПОЛЬЗУЮ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 100% го результата… В Теме моделизма с 1974 г. поверьте , что "небольшой " опыт в этом есть…
Александр, извините, но вы мой запрос неправильно поняли. 😉
Я ни в коем случае не оспариваю Ваш метод, наоборот я очень рад, что Вы нам тут о нем сообщили.😃
Просто мне было интересно из каких источников Вы сами о нем узнали?😮 Не нужно искать никаких ссылок, просто скажите откуда - может из какой-нибудь книжки, справочника или просто по личному преданию от какого-нибудь старшего, опытного мастера, или учителя.😒
Дело в том, что мне просто непонятно, что о таком хорошем, простом, дешевом и безопасном методе я не мог нигде на Интернете найти ни слово.😮
Ну, конечно, если не считать Ваш пост #5068 rcopen.com/forum/f5/topic177937/5173 - теперь на Инете инфа об этом конечно уже есть.B-)B-)😎😁
Кстати, позавчера я купил в продовольственном магазине 5 пакетиков лимонной кислоты.😉 Пока еще не успел, но собираюсь с нею экспериментировать. 😒 Мне важно обследовать как себя будет вести сочетание стального обломка в сплаве 7075.😵 Не потускнеет ли 7075 в этой кислоте, не будет ли она его травить? Вот это для меня важно.😛
Доброго времени суток… Достаточно давно в руки попал очень редкий картер с обломанным метчиком , да и сам скопил пару деталей с такой же проблемой , вот и начал искать решение … Источник точно не вспомню , или из коллег кто подсказал , или в голове вспомнился этот “дедовский” метод…😒
По лимонной кислоте - лучше использовать ту , где нет сахара ( некоторые производители добавляют) , хотя это не критично , потом всё равно надо промывать деталь… При доведении до кипения увидите - в месте облома метчика начнётся реакция - активно пойдут пузырьки- значит всё ок… Ну и добавляйте свежий раствор по мере выкипания старого…
Про Вашу деталь из дюраля не переживайте - не испортите… Если после “варки” деталь чуть потемнеет , не беда , косметику можно навести зубной щёткой с порошком ( механическим путём) или пробовать окунуть деталь в раствор азотной кислоты… 😵 ( или иной бытовой химией для чистки алюминиевой посуды)…😁
Коллеги , доброго времени суток. Хоть и занимаюсь ретро авто модельками СССР , люблю “поковыряться” и со старыми моторчиками…
Запускаю для своего удовольствия дизельные раритеты на классической смеси эфир , керосин , касторка в равных пропорциях… Достаточно давно прочитал что " чайники" пытаются запустить компрессионные моторчики на бензине … долго смеялся… а зря…😦❗
В руки попал учебник ( инструкция , Б.Ч. Шешминцев , Издательство ДОСААФ 1952г.) по эксплуатации К-16 . Поразило 2 момента : состав топлива рекомендуемый заводом ( БЕНЗИН , керосин и масло в равных пропороциях ) и гарантийный срок работы 15 часов ! ПЯТНАДЦАТЬ , КАРЛ !😮:o:o
Причём указано что эфир в составе топлива НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН !😃
Ну и как, удалось Вам запустить какой-нибудь компрессионный двигатель на этом топливе?😮
Я прочитал эти страници. 😎
Немного не согласен насчет того, что солярка лучше керосина, по моему личному опыту с керосином наоборот двигатели работают лучше, да и дыма и гари в выхлопе меньше. Объясняю тем, что в отличие от больших дизелей с впрыском топлива непосредственно в камеру сгорания, модельные дизели все карбюраторные. А карбюрация керосина происходит более эффективно чем солярки, которая хуже испаряется, образует большие капли, которые потом не успевают сгорать полностью, так что ввиде черного дыма вылетают из выхлопа. Точно так же, как и из старых грузовиков с отработанными впрысковыми форсунками.
Правда, цетановое число керосина ниже даже самой дерьмовой солярки. Но я экспоериментировал именно с самой дорогой и качественной Shell Nitro+ с цетановым числом 60, но положительного эффекта так и не получил.
Но цетановое число эфира наоборот высокое, кажется около 70, так что он компенсирует низкое ЦЧ керосина. Для еще большего повышения ЦЧ служит добавка амил нитрида. Есть также в продаже Super Diesel Aditiv, который не хуже, может даже лучше амил нитрида.
А бензин ведь тоже бензину рознь, там пишут авиационный (но с 1952 года), где сейчас такой взять? Он был вероятно с очень низким октановым числом, так что легко самовоспламенялся. Даже автомобильные бензины в то время были с ОЧ 66, в лучшем случае 72. А сейчас 95 и более. Такой бензин Вам вряд-ли заменит эфир.