Компрессионные 4-х тактники ...
офф.
вес зажигания и доп АКБ сожрет весь потенциал полученной конверсии под бенз.
я на местном форуме смотрел топик, человек много и успешно летал на смеси е85 с маслом, правда двиг был двухтактным, но без зажигания искрой - обычная калильная свеча. только вот это топливо отказывается смешиваться с маслами, а касторки не напасешься.
офф.
на е85 с двухтактным маслом - ничего не получилось. заводится легко, переход на обороты несколько растянут, но в целом приемлемо. основные проблемы - быстро расслаивается топливо, даже синтетика не мешается со спиртом несмотря на 15% бензина, а главное - быстрый рост температуры. моторка набирает 140 градусов за минуту - и это -7 на улице. на поршне пятно нагара по центру и смещенно к свече, сам поршень либо прогорит либо заклинит - очень там горячо, на клапанах быстро нарастает рыхлый нагар, свеча покрылась белым рыхлым налетом, расстояеие меж витками неодинаковое… к сожалению нет лишнего мотора попробовать с меньшей степенью сжатия - очень похоже что для калилки степень слишком высока…
2 Евгений
ответьте, если не затруднит:
- на полированном поршне появился неравномерный матовый поясок, видимо на оборотах поршень догоняет головку. это очень критично? есть подозрение на коренной подшипник, я его промыл очистителем и он начал люфтить и звенеть - смысла менять его пока нет. попробовать шлифануть нулёвкой, стараясь придать поршню небольшую сферу и вновь отполировать или оставить как есть?
- головка. я помню, что вы не учитель труда 😃 - есть мысль сошлифовать с головки часть металла посредством притира. я мог-бы например наклеить шкурку на старый цилиндр от 2т мотора, или использовать грубую притирочную пасту - и уменьшить таким образом обьем головки. т.е. снимать по десятке-две, до тех пор, пока не упруться клапана, а затем положить одну прокладку 0.1мм.
- форкамера. регулировать степень сжатия непосредственно - очень удобно, но ведь энья не имеет такой регулировки - насколько может быть корректна регулировка посредством шайб род свечу? саму спираль свечи наверное надо удалить, а на ее место запрессовать штифт? либо можно как-то интегрировать свечу в форкамеру - найти такую плашку у поставшиков инструмента не удалось, а перерезать на большую абсолютно нереально - штатная буквально касается седла выпускного клапана.
спасибо 😃 .
пс если кто-то может поделиться полезным опытом или мыслями - буду признателен - велкам!
на полированном поршне появился неравномерный матовый поясок
Конечно критично - разобьет втулки и мощность теряете .
А ваш способ “проточки” камеры - ну не знаю , я голову проточил на 1мм примерно - долго же прийдется шкурить и главное точность и плоскость после этого.
Насчет использования бензы и калильном варианте - я знал что получите и вы это и получили …
Если вдаться в ньюнсы калильные тем и проигрышны - они работают практически по принцыпу дизеля и угол опережения воспламенения прямо зависим от степени сжатия но воспламенение дает свеча и оно некак не поддается управлению чтоб при оптимальном сжатии воспламенить смесь.
Отсюда потенциал спирта реализован не оптимально - на этом топливе моторы могут работать вообще на критичной степени сжатия если бы использовали искровое зажигание .
А в случае бензы калильное воспламенение вообще под собой несет существенные потери мощности и очень ранее воспламенение для этого горючего тем более рост температуры. Короче не стоит продолжать тему которая тут бурно дискутировалась несколько лет назад.
Про эрзац\топлива я вообще не хочу рассуждать - мне нужны моторы а не наглядные пособия которые способны дать мощность и надежность в эксплуотации на модели.
А вот принцып побаловаться на пеньке с настольгией что оно вроде бы работало - не моё .
Я сильно не стеснен самим калильным топливом - жена постоянно ворчит что 6 галонов топлива стоят в квартире и ей мешают .
--------------------------------
Короче пользуйте как есть если нет возможности , у вас еще есть пути к отступлению положив прокладки и вернув степень сжатия на место .
Или не старайтесь обмануть судьбу - легкого пути нет и требуется или вложение денег ( типа конверсии мотора большего объема под искровое зажигание) или нужно самому заниматься на уровне станков.
Так как я понял вы не собираетесь делать ( нет возможности) форкамеру - так зачем вам это , хобби такое ?
Просто вы выбрали изночально проигрышный вариант, по которому пошли на юниверси зафлудив всю тему там, тем что им несколько раз говорили нужно делать так и большинство упорно делали наоборот, как попроще …
Короче пользуйте как есть если нет возможности , у вас еще есть пути к отступлению положив прокладки и вернув степень сжатия на место
нет смысла возрашаться к калилке - во-первых прокладка потребуется в 1.5мм, плюс новые штанги, во-вторых мотор для полноценной эксплуатации потребует замены подшипников и свечи - что бессмысленно, поскольку пылиться новый ос.
топливом я не стеснен - оно есть в продаже, точно так-же как и все его компоненты - появился даже нитрометан 99.8% в торнадовской упаковке. дело вовсе не в топливе - хочется помастерить и узнать что-то новое. неудача с этиловым топливом (не бензином, я это топливо и в бак машины залил - не поехала 😃 ) - причина в высокой степени сжатия и как следствие высокая температура, компрессионник в этом плане интереснее…
Так как я понял вы не собираетесь делать ( нет возможности) форкамеру - так зачем вам это , хобби такое ?
но ведь это не настоящая форкамера, в ней нет смесеобразования и воспламенения - ее назначение на модельном моторе регулировать степень сжатия, причем в сторону уменьшения. конечно-же я ее сделаю, но это не первоочередное - зачем форкамера, если сам мотор не готов. вы писали, что зажали обьем примерно на 2мм по высоте, я уже осадил на 1.6мм, что составляет около 0.7 кубиков, по первоначальным прикидкам степень уже должна быть около 20. я наливал в головку воду - до краев помещается ровно 0.5 кубика, что опять при рабочем обьеме 10см3 указывает на степень около 20.
еще момент - я заводил мотор без без корпусов штанг и со снятой клапанной крышкой, клапанная полость была обезжиренна: через минуту работы там все в масле, что противоречит схеме смазки описанной на форуме, ну или стержни клапанов не герметичны с корпусом - что может быть критическим износом.
спасибо за помощь, все моменты по конверсии понятны. было-бы интересно узнать - как ведет себя ваш переделанный мотор в полете 😃 . удачи.
Измерения нужно делать на собранном моторе предварительно смазав поршень густой смазкой - тогда вы получите достоверный результат замера камеры сгорания .
Вы посмотрите на фото ( свой я не стал фотографировать ) - именно в форкамере как ни странно и происходит воспламенение топлива в первую очередь .
О чем и говорит нагар именно в зоне расположения форкамеры.
Дальше именно точная настройка степени сжатия позволяет получить оптимальную настройку режима.
Возможно поэтому ваш эксперимент с топливом дал столь существенные отличия - чуть поменялся состав и ваш мотор стал просить поджаться .
Даже использование микроконтропоршня дает существенное изменение результата всего несколькими градусами поджатия и разжатия мотора.
----------------------------------------------
Я не могу прикидывать какая нужна степень сжатия для оптимальной мощности .
ориентируюсь на посты с юниверси и к примеру при разборке недостатков эньи прозвучали цифры что потенциал конструкции должен дать степень сжатия вплоть до 25 - www.rcuniverse.com/forum/m_5493013/…/tm.htm
-------------------------------
Поэтому и предупреждал - если нет возможности , лучше не портить мотор .
Точного значения я не могу дать в мм - протачивать пришлось за несколько подходов , при этом я не зацикливался в нониусе а чисто визуально на конструктивности по возможности снять метал в голове.
--------------------------------------
Под гильзу точится колечко и поднимается она вместе с головой при возврате под начальный вариант .
Я не знаю как дела в 61 , но в моем моторе если бы подрезал даже штанги - длинна регулировочных болтов позволяет работать в 3мм как минимум .
-----------------------------------------------
За пожелания спасибо конечно.
Я сейчас в больших переживанияж что модель до Нового года не выйдет с таможни и посылка застрянет до середины\конца января пока там не пропьются и не наотдыхаются ( как я люблю ЕМС и все что сними связанно ).
благодарю за ссылку - познавательно, лишний довод за форкамеру 😃 . куплю инсулиновые шприцы и замерю обьемы - смогу посчитать сколько надо снимать.
Я не знаю как дела в 61
хоть обьемы и похожи, производитель тот-же - моторчики отличаются: вы осаживали больше голову, у меня пришлось садить картер до ребра охлаждения.
есть опасение что проблема не в степени сжатия - а в компрессии, свежесмазанный собранный мотор обладает хорошей компрессией, но она падает - топливо вымывает смазку, может и клапана негерметичны - но керосин через них не течет.
два вопроса, может кто в курсе:
- почему вымерли компрессионники как класс? есть литература в сети по теме (доссаафовская и Гаевского я читал) 4т, желательно дизелей?
- что за добавка в топливо, помеченная как DII? это не те что при добавлении в бензиновые моторы - которые продолжают работать без искры на свече?
Здравствуйте Евгений, выше вы упоминали про добавку бутилацетата в дизельное топливо повышающего мощность за место амилнитрита. Сколько в процентном отношении надо добавлять и каков прирост мощности? Бутилацетат-это тот что называют бутиловым эфиром уксусной кислоты?
Да бутилоцетат - бутиловый эфир уксусной кислоты .
Он дает очень незначительную прибавку по отношению к амилнитриту - а добавлять до 5%.
Амилоцетат Амиловый эфир уксусной кислоты , более близкий компанент к амилнитриту - и тоже самое по процентному содержанию , но эффект более лучший чем от бутила…