Компрессионные 4-х тактники ...
Тема мною перенесена из соседней по причине что не совсем там уместна.
Паралельно отвечу на вопросы возникшие в той теме.
И так лет 8 назад на Юниверси был выложен положительных опыт конверсии 4-х тактного мотора - www.rcuniverse.com/forum/m_900816/…/tm.htm
Суть идеи была настолько проста в реализации что засела в голову -
Дальше были приведены конкретные результаты испытаний , что они тем более не могли оставить равнодушным . Моторы вполне успешно работают .
В довершении были проведены эксперименты что мотор разогретый на стандартном компрессионном топливе после этого способен работать вообще без эфира .
Чтож первым делом встает вопрос - форкамера , а точнее ее резьба .
Я не знаю можит кому и удасться перерезать резьбу на самый ближайший размер М7х0,75 , но все моторы которые я имел не смогли бы выдержать этого без повреждения седла\стаканчика какого либо из клапанов . небольшая деформация этого стаканчика просто испортит голову и самое главное безвозвратно отрежит пути к отступлению на обратно калильный вариант.
Тем более цена копейка при случае приобрести резьбовой набор на башне и вообще не ставить проблемы из этого -
свечная плашка - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL776&P…
Свечной метчик - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL774&P…
Ну метчик вам при этой конверсии не пригодится ( но в хозяйстве он не лишний ) , а вот у этой фирмы относительно плашки был замечен косяк .
Плашка имеет две стороны - одна для начального нарезания , потом переворачиваем и нарезаем на чистовую.
Вот на чистовой стороне у меня был забит заход в витках и используя шлиф машинку пришлось править заход срезав забитость и заусенки .
Хотя не дай бог навязать своего мнения , можите портить головы своих моторов.
-----------
Сам процесс доработки мотора очень простой - осаживается гильза так чтоб донышко поршня не доходило до среза гильзы в ВМТ - 0,08\0,1мм . Меньше я делать не стал чтоб поршень во время работы не стал стучать по головке или по прокладкам.
Сделать это можно двумя способами -
- на оправке в токарном станке
- на наждачной бумаге постеленной на стекло .
----------------------
Следующий этап - это нужно проточить головку до максимального уменьшения объема камеры сгорания .
Тут есть особенность - есть кинематический предел этого процесса .
Когда идет фаза выпуска то примерно за 15-20 градусов до ВМТ поршень встречается с выпускным клапаном . При этом нужно обеспечить небольшой зазор этого момента примерно - 0,3мм . причем не стоит связывать эти 0,3 мм с высотой головки . Т.е. буквально 0,05мм могут обеспечить такой заор между поршнем и клапаном . Но расчитать этот момент очень трудно - требуется точное моделирование работы ГРМ мотора и поршневой группы .
Тут только методом экспериментов и проб можно поймать насколько нужно проточить голову или какой толщины доложить прокладку.
Головку легко можно протачить в токарном станке имеющий 4-х кулачковый патрон . У меня нет возможности работы с станком с таким патроном и потому вспоминая маму этой головы я выставил головку в трехкулочковом патроне после примерно 20 минут извращений с прокладками и подбором оптимального положения головки.
У меня в среднем ушло примерно 2мм после всех танцев .
Степень сжатия я не мерил и чисто практическим способом тестовых пусков я удавил объем до оптимального . Правда пришлось делать выборки в поршне после последней проточки под тарелки клапанов . Так как и впускной клапан тоже сделал еле заметный след на донышке поршня.
Поэтому не стоит успокаиваться если при прокручивании холодного мотора вы не ощущаете сопротивления . После пусков стоит снять голову и осмотреть на предмет даже мельчайших отпечатков клапанов.
-----------------------------------
Форкамера - материал обсалютно не имеет значения .
Но нужно учесть два момента . - Разницу температурного расширения - чтоб микроконтропоршень при нагреве не заклинило ( т.е. он имел одинаковое температурное расширение с корпусом форкамеры ).
- уплотнение реализованно за счет двух ( кому как понравится и можно одно ) силиконовых колец. И зазор между контриком и стенкой форкамеры нужно делать минимальным чтоб обеспечить отвод тепла от контрика и главное от резиновых уплотнений.
Сразу по поводу фторопласта как уплотнение - не вижу смысла такого извращения . Навальцовка фторопласта такой гимор что просто не хочется связываться с издевательствами над собой устроняя подсосы по контрику.
Температура разрушения для обоих материалов одинаковая , но так как фторопласт не обладает эластичностью и стойкости к деформациям в отличии от силикона ( силикон будет уплотнять любые шеоховатости обходя мелкие зазубрины после мех обработки , а фторопласт получив деформацию так и останется с вмятиной) - он просто в проигрыше.
------------------------------
Рисунков моей форкамеры у меня нет и делать нет времени .
Да если честно не вижу смысла все понятно даже после кривого перевода топа на юниверси и того рисунка который я уже накидывал
Причем моя конструкция имеет недостаток .
Все вытачивается и собирается и только в последний момент сверлится три отверстия и нарезаются резьбы для удержания винтовой втулки винта микроконторпоршня . Если сделать отверстия раньше вы не сможите собрать все не повредив силиконовые кольца при сборке . Они из-за своей упругости выпрут в отверстия и при дальнейшей запресовке их обрежит .
Где взять кольца - идем в магазинк дилеру продукции ГАЗ и просим топливный шланг с быстросемом от Волги 31105 с двигателем Крайслер ( именно шланг , он шел на волгах до 2008 года , с 2008 года пошли платиковые трубки - там тоже есть нужные колечки , но просто дороже и попросят каталожный номер изделия) . Вот разбераем этот быстросъем и там находим именно два силиконовых колечка оптимального диаметра.
Вот вроде и все в конечном варианте мы получаем такое работающее чудо
Есть маленький момент по карбам .
Проходное сечение у калильных моторов слегка великоватое .
Я прикрывая заслонку своего мотора и регулируя иглу чтоб получить оптимальную смесь пришел к выводу что у меня сечение больше оптимального на 30%
Так же игла у АСП тоже сделана очень уж грубо и не позволяет корректно ей работать - два щелчка и все мотор либо обеднился , либо наоборот богат.
Поэтому я просто на питатель карба натянул пластиковую трубку с отверстием в месте распыла топлива
Диаметр пластиковой трубки такой чтоб уменьшить сечение на требуемые 25-30%.
Так же я переделал конструкцию самой иглы .
Я поленился точить новый жиклер и потому просто использовал иглу от Радуги-7 . Что было хорошего в том моторе это как раз жиклеры с их тонкой иглой позволяющие очень точно настроить смесь.
Иглу правда точил сам.
----------------------------------------
Полученный результат после последних испытаний - 10000об\минуту с винтом 15х6 .
Причем мой рук предлгал вариант забодяжить гарь на которой мотор еще подкинет 3000 ( он можит , алхимик еще тот причем разработал составы которые незнакомы многим гонцам кордовикам). Но мне уже хватает с лихвой , крутить такую лопату такому мотору и так за глаза.
-------------------
Насчет топлива - топливо стандартное использовал в равных пропорциях , последнее с увеличиным количеством керосина примерно до 50%.
Насчет масла - самый лучший результат дала касторка .
На ней практически не было нагара . Попытка использования других масел мне не понравилась . Температура выхлопных газов низкая , масло полностью не сгорает и потому валит с глушителя такой негрол недогоревшего масла что усирает все чернухой - прямо гуталин чуть ли не шариками .
Причем если у 2Т компрессионников все вылетает живем из-за специфики с частью топлива и так сильно не заметно , то у 4Т время увеличивается как горения топлива , так из-за процесса самой схемы . А темпа горения очень низкая , то получаем завод по производству гуталина.
А вот касторочка вообще не дала никакой чернухи и все было довольно чистеньким.
Керосин или саляра - саляру еще не пробывал и вообще экспериментов с топливом не проводил на этой схеме.
Жду приезда модели и дальнейшие испытания именно во время эксплуатации.
Эфир использовался диэтиловый чисты ЧДА .
Причем мотор заводится и работает после уменьшения эфира до 15%.
Отсюда вывод относительно балонов быстрого старта вы можите сами сделать.
Купить эфир можно через сеть Химреактивы - обратившись туда вам дадут все разяснения о правилах покупки.
Так же там можно заказать и Амилоцетат или Бутилоцетат ( присадка частично заменяющая Амилнитрит)
--------------
Ресурс да как я могу судить о ресурсе , я незнаю сколько я проживу , а тут отвечать за кривые ручки китайцев .
Одно могу сказать дизеля лучше смазываются и потому плюс.
Отсутствует нитратная составляющая сжирающая подши и пр. стальные элементы деталей мотора.
Но очень переживаю чтоб не лопнуло донышко поршня, так как компрессия чувствительно поднялась и к примеру стартер под 60-й калильный мотор довольно тяжело раскручивает этот дизелек.
--------------------------------------------------
Так что в целом что мог то рассказал про эту конверсию.
В остальном если вы не знаете что такое 4-х кулачковый патрон , как режутся резьбы и чем отличается проходной резец от расточного - лучше не стоит заморачиваться . Я такие вопросы тоже буду игнорировать - я не учитель труда чтоб тратить на простейшее время. А вы испортите мотор .
Удачи , дерзайте …
Порадовали.
Холостые как держыт, а перегазовки?
Товарищ Евгений где то говорил что эта дизельная энья сырой мотор, недоделка.
дизельная энья сырой мотор, недоделка
где-то читал, что у 41-ой эньи мала степень сжатия от того и низкие ттх. зато усиленный вал, шатун и поршень. возможно ее можно доработать 😃
разобрал вчера свой асп61, с целью оценить состояние и возможность конверсии… гильзу осадить я смогу, а вот токарь, поглядев на головку, категорически отказался браться протачивать 😦
не знаю что делать, с одной стороны хочется попробовать, с другой - ранее доработанный мотор go-06 не отработал и минуты.
почему не отработал?
почему не отработал?
закусило поршень, не подумайте - двиг калильный был от минитрагги - Евгений любезно поделился его доводкой.
осаживается гильза так чтоб донышко поршня не доходило до среза гильзы в ВМТ - 0,08\0,1мм . Меньше я делать не стал чтоб поршень во время работы не стал стучать по головке или по прокладкам.
кто сталкивался? осадил поршень, но из-за недостатка опыта - слишком низко, зазор выставлял без примерки головы щупом под угольник, а затянув голову появился еле слышный, но все-таки звук. я полирнул донышко поршня, звук пропал - но в перевернутом вниз головой положении, резко прокручивая вал у вмт - он вроде проявляется. снимаю головку - зазор по спезу гильзы меньше рекомендованного - но есть. шлифовать поршень? но от донышка до канавки кольца 0.9 мм .
что делать? вопрос именно, не кто виноват и откуда руки растут - а что делать.
спасибо.
и все-таки она вертится (с)
😃 заводится! правда от стартера, но заводится. камеру уменьшил примерно на 1.6мм, непонятно как поршень - достает иль нет - поработает, разберу и буду смотреть. форкамеры пока нет, так понимаю что она не обязательна, но крайне желательна. с головой ничего не делал. топливо - адская смесь из касторки, вд40 и эфира из баллона “быстрый старт”. поставил на стенд, прямо на кухне, бак не подключал - заливал в трубку см 20, заводится и набирает обороты пока не кончается горючка. дроссель примерно в среднем положении, отпустил обе иглы на пол-оборота. проба не совсем чистая - стоит свеча (нет у меня ни одной сгоревшей, а портить пока не хочу), возможно после пуска она сама раскаляется и помогает моторчику. пока так, пуск прекращен - выхлоп хоть и пахнет отдушкой от вэдэшки 😃 , но дома заводить не буду…
2 Евгений: как вы устанавливали карбюратор? штанги укорачивали (мне пришлось снять по 1 мм)? под головкой нужна прокладка (я не ставил - ибо она толщиной в десятку - правильно-ли это?)? вибрация при первых вспышках на вашем моторе сильная?
спасибо.
Короче про штанги и трубки .
Я их не обрезал .
Из под трубок убрал по одной резинки . Регулировочные болты почти полностью ввернуты .
На коромыслах резьбовую часть чуток подрезал при этом ( на асп коромысла через чур уж мощные).
Насчет головки - увы но тут нужно делать самому , токаря сейчас стали как бы сказать так помягче .
Короче не доверяю, на все отвечают это нельзя сделать , но я то делаю ( просто времени не хватает на все хочу).
Там сильно голову зажимать не надо и подачи делать по десятке , резец выточить мелкий расточной из заготовки с самокала.
В трехкулачковом патроне можно выставить и зажать .
В край под губку патрона подложить прокладку ( справочник металиста - там даже формулы есть как расчитать смещение ).
Короче либо токарь из современных ( одно название и резьбы только режутся метчиком ), либо дурит или еще как.
Там супер точности не надо и ошибка в 0,1-0,3мм хоть по полскости хоть по диаметру не имеет расстрельных последствий.
А 0,3 мм не поймать , ну просто не знаю , это на глаз подведя резец можно уловить.
-----------------------
Форкамеру притерал , но только чтоб получить поверхность и убрать следы обработки от резца .
Притир делал не разжимной просто чушечка которая выточена в минус - 0,2мм .
И паста карбитная из мелких для притирки клапанов АВТО .
Притир из эбонита - притир должен быть мягче притираемой детали , а алюминий пожалел , тем более нужно было только для поверхности . Потом гоей чуток для все той же поверхности .
Притир должен шуршать , но не клинить и легко ходить в гильзе форкамеры.
------------------------------
Карб стоит родной просто его элементы доработанны подручными средствами чтоб удовлетворили требованиям ( писал раньше) .
Немного подрезал впускной патрубок и немного подрезал фланец чтоб все встало после опускания головки.
----------------------------------------
Енья да побойтесь бога 600 баксов за сырой мотор который производитель не удосужился довести до нормального состояния - бррр.
Я найду более правильное применение таким деньгам типа этой моторки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Этого компа - diyautotune.com/…/microsquirt-module-v22-p-381.htm… и реализации нормального EFI ( там такой богатый софт - для своей Волги брал тюненый комп на базе этой разработки , размер “мамки” с пластиковую банковскую карту ).
Так что Енья отдыхает в прямом и переносном смысле - они обхезались на своей 41CD по полной программе .
Просто времени нет на все.
---------------------------------------
Свой больше не мучил - и посылка опять встряла на Шеременьтево с моделью под этот мотор и дубак такой что даже окно в подсобке лаборатории не откроешь чтоб позаводить мотор, на улице настоящие моторы не у всех заводятся , а что говорить про модельные .
-----------------------------------------------------
Когда моторчик поработает ( вы сейчас донышко слегка потерли ) то если что то задевает вы увидите отпечаток .
Т.е. на не работающем вроде все крутится без торомозов . Но когда моторка зароботает и все детали наберут рабочую температуру , то что то расширится и начнет слегка задевать.
Поэтому после работы в течении 10 минут , головку снимите и посмотрите на следы на ваших царапинках после наждачки . Если увидели что то новое дальше думайте что где могло задеть.
Нагар впринцыпе не должен сильно расти на касторке и будет смываться при работе . За минеральные масла не могу ничего сказать.
Но если все ок ( количество масла и его состав ) он больше нужного не нарастет - будет сгорать или его будет сдувать.
Вообще касторка даже на калилках не горит - не хватает темпы для этого .
В компрессионнике темпа вообще не о чем .
Причем прикол - тут была тема про резанансную трубу на компрессионник .
Так вот это все делали и давно отказались.
Так вот один из моментов который получили на 2Т дизеле - начинал сыпаться горох с трубы в виде несгоревшего масла .
дядька который с этим много поработал , говорит просто шарики летели .
Маслом забивало все в трубе.
Так что какое масло буду пользовать это покажит эксплуотация - минералки , синтетики для 2Т бензиноычей , касторка или её микс - незнаю.
Пока рекомендация из проверенного лучше касторки ничего не смог найти .
---------------------------------
На недоделанном моторе игрался заслонкой на тему оборотов и пр. - на нерегулированном карбе нормально работал .
За заслонкой ходил как настоящий дизель чуть с задержкой и как настоящие дизеля с цокотом при резко открытой заслонке.
Но игла х.хода не регулировалась и не ставил такой задачи перед собой связанной с х.ходом.
--------------
Но опять же практика показывает самые неприхотлиыве это дизеля .
КМД вполне сносно отрабатывал на заслонку которая ставилась в стандартную футорку и при закрытии страшно обагощала мотор .
У нас кордовая полукопия сносно отрабатывала такой аля карб и режимы держала вполне сносно и не разу в полете не заглохла ( моё босоногое детсво ).
--------
Вот пока все .
Да по поводу токарей .
Ни один токарь с жека неспособен думать и делать творчески.
Их мозг отрафировалсЯ на нарезке сгонов для водопроводов.
-------------------------------------------------------------------------
А вот полистайте эту ссылку удивительного действующего моторчика - modelenginenews.org/cirrus/index.html
Где то ходят фоты этого моторки рядом с батарейкой GP.
Вот дядька выложил полностью процесс изготовления.
Полистайте все ссылки процееса изготовления , обратите внимание на станки ( они довольно старенькие годов 60-х , но состояние ) , на инструмент и приспособы , приемы изготовления и пр…
Процесс сборки мотора - www.5bears.com/deh01.htm
Вот показать этому горе вашему токарю, что горшки обжигают не боги , можит и стыдно будет ( хотя с трудом верится, насчет стыдно)…
я, похоже, сдаюсь 😦 - не получится…
заводил на улице при -10, состав вд-40 (не аэрозоль), масло “жигулевское” (смазываю пильную цепь), эфир из баллона (голд игл, сша), всего примерно поровну, масла может чуть меньше. легко пускается стартером, холостой ход нереально низкий - по настоящему дизельный, но обороты не развивает (нет к сожалению тахометра, на слух и глаз около 6 тыс и это при винте 11на7 😦 , дважды раскручивался до высоких оборотов - звук от винта был как флаттер на элеронах - но выловить закономерность настроек не удалось, возможно раскалялась свеча и повышала температуру в камере). в общей сложности спалил чуть больше литра топлива, сначала кончилась вэдэшка - купил осветительный керосин кс-20 - работа двигателя сильно ухудшилась, закончился эфир - а свежекупленный оказался никудышным, мотор отказался на нем работать. я вообще исключил эфир из состава и навесил подкал - двиг сразу дает вспышки и пускается, но как только набирает обороты начинает бить в обратку, настолько сильно что запросто прокручивает кок с винтом, кончилось тем что кок не выдержал. тут пришлось ловить момент и снимать подкал, ловя оптимальное положение дросселя - но мотор снижает обороты и через пол-минуты глохнет. масло летит шлейфом несгоревшего мазута, топливо в баке моментально чернеет. вывод со всего - мала компрессия и отсутствует механизм ее быстрого изменения, надо точить голову… я мог-бы изготовить оправку и сошлифовать в ручную, но где брать топливо:( ? разжимать мотор пока не буду, попробую калильный вариант на биотопливе е85 с маслом, похоже степень сжатия подходящая для топлива без нитро - платить по 20 евро за литр как-то дорого, параллельно попытаюсь найти чистый эфир.
У вас кубатура сильно маленькая . А так ваша степень была бы оптимальной для бензина .
Но увы рентабельность в столь малой кубатуре низкая - вес зажигания и доп АКБ сожрет весь потенциал полученной конверсии под бенз.
офф.
вес зажигания и доп АКБ сожрет весь потенциал полученной конверсии под бенз.
я на местном форуме смотрел топик, человек много и успешно летал на смеси е85 с маслом, правда двиг был двухтактным, но без зажигания искрой - обычная калильная свеча. только вот это топливо отказывается смешиваться с маслами, а касторки не напасешься.
офф.
на е85 с двухтактным маслом - ничего не получилось. заводится легко, переход на обороты несколько растянут, но в целом приемлемо. основные проблемы - быстро расслаивается топливо, даже синтетика не мешается со спиртом несмотря на 15% бензина, а главное - быстрый рост температуры. моторка набирает 140 градусов за минуту - и это -7 на улице. на поршне пятно нагара по центру и смещенно к свече, сам поршень либо прогорит либо заклинит - очень там горячо, на клапанах быстро нарастает рыхлый нагар, свеча покрылась белым рыхлым налетом, расстояеие меж витками неодинаковое… к сожалению нет лишнего мотора попробовать с меньшей степенью сжатия - очень похоже что для калилки степень слишком высока…
2 Евгений
ответьте, если не затруднит:
- на полированном поршне появился неравномерный матовый поясок, видимо на оборотах поршень догоняет головку. это очень критично? есть подозрение на коренной подшипник, я его промыл очистителем и он начал люфтить и звенеть - смысла менять его пока нет. попробовать шлифануть нулёвкой, стараясь придать поршню небольшую сферу и вновь отполировать или оставить как есть?
- головка. я помню, что вы не учитель труда 😃 - есть мысль сошлифовать с головки часть металла посредством притира. я мог-бы например наклеить шкурку на старый цилиндр от 2т мотора, или использовать грубую притирочную пасту - и уменьшить таким образом обьем головки. т.е. снимать по десятке-две, до тех пор, пока не упруться клапана, а затем положить одну прокладку 0.1мм.
- форкамера. регулировать степень сжатия непосредственно - очень удобно, но ведь энья не имеет такой регулировки - насколько может быть корректна регулировка посредством шайб род свечу? саму спираль свечи наверное надо удалить, а на ее место запрессовать штифт? либо можно как-то интегрировать свечу в форкамеру - найти такую плашку у поставшиков инструмента не удалось, а перерезать на большую абсолютно нереально - штатная буквально касается седла выпускного клапана.
спасибо 😃 .
пс если кто-то может поделиться полезным опытом или мыслями - буду признателен - велкам!
на полированном поршне появился неравномерный матовый поясок
Конечно критично - разобьет втулки и мощность теряете .
А ваш способ “проточки” камеры - ну не знаю , я голову проточил на 1мм примерно - долго же прийдется шкурить и главное точность и плоскость после этого.
Насчет использования бензы и калильном варианте - я знал что получите и вы это и получили …
Если вдаться в ньюнсы калильные тем и проигрышны - они работают практически по принцыпу дизеля и угол опережения воспламенения прямо зависим от степени сжатия но воспламенение дает свеча и оно некак не поддается управлению чтоб при оптимальном сжатии воспламенить смесь.
Отсюда потенциал спирта реализован не оптимально - на этом топливе моторы могут работать вообще на критичной степени сжатия если бы использовали искровое зажигание .
А в случае бензы калильное воспламенение вообще под собой несет существенные потери мощности и очень ранее воспламенение для этого горючего тем более рост температуры. Короче не стоит продолжать тему которая тут бурно дискутировалась несколько лет назад.
Про эрзац\топлива я вообще не хочу рассуждать - мне нужны моторы а не наглядные пособия которые способны дать мощность и надежность в эксплуотации на модели.
А вот принцып побаловаться на пеньке с настольгией что оно вроде бы работало - не моё .
Я сильно не стеснен самим калильным топливом - жена постоянно ворчит что 6 галонов топлива стоят в квартире и ей мешают .
--------------------------------
Короче пользуйте как есть если нет возможности , у вас еще есть пути к отступлению положив прокладки и вернув степень сжатия на место .
Или не старайтесь обмануть судьбу - легкого пути нет и требуется или вложение денег ( типа конверсии мотора большего объема под искровое зажигание) или нужно самому заниматься на уровне станков.
Так как я понял вы не собираетесь делать ( нет возможности) форкамеру - так зачем вам это , хобби такое ?
Просто вы выбрали изночально проигрышный вариант, по которому пошли на юниверси зафлудив всю тему там, тем что им несколько раз говорили нужно делать так и большинство упорно делали наоборот, как попроще …
Короче пользуйте как есть если нет возможности , у вас еще есть пути к отступлению положив прокладки и вернув степень сжатия на место
нет смысла возрашаться к калилке - во-первых прокладка потребуется в 1.5мм, плюс новые штанги, во-вторых мотор для полноценной эксплуатации потребует замены подшипников и свечи - что бессмысленно, поскольку пылиться новый ос.
топливом я не стеснен - оно есть в продаже, точно так-же как и все его компоненты - появился даже нитрометан 99.8% в торнадовской упаковке. дело вовсе не в топливе - хочется помастерить и узнать что-то новое. неудача с этиловым топливом (не бензином, я это топливо и в бак машины залил - не поехала 😃 ) - причина в высокой степени сжатия и как следствие высокая температура, компрессионник в этом плане интереснее…
Так как я понял вы не собираетесь делать ( нет возможности) форкамеру - так зачем вам это , хобби такое ?
но ведь это не настоящая форкамера, в ней нет смесеобразования и воспламенения - ее назначение на модельном моторе регулировать степень сжатия, причем в сторону уменьшения. конечно-же я ее сделаю, но это не первоочередное - зачем форкамера, если сам мотор не готов. вы писали, что зажали обьем примерно на 2мм по высоте, я уже осадил на 1.6мм, что составляет около 0.7 кубиков, по первоначальным прикидкам степень уже должна быть около 20. я наливал в головку воду - до краев помещается ровно 0.5 кубика, что опять при рабочем обьеме 10см3 указывает на степень около 20.
еще момент - я заводил мотор без без корпусов штанг и со снятой клапанной крышкой, клапанная полость была обезжиренна: через минуту работы там все в масле, что противоречит схеме смазки описанной на форуме, ну или стержни клапанов не герметичны с корпусом - что может быть критическим износом.
спасибо за помощь, все моменты по конверсии понятны. было-бы интересно узнать - как ведет себя ваш переделанный мотор в полете 😃 . удачи.
Измерения нужно делать на собранном моторе предварительно смазав поршень густой смазкой - тогда вы получите достоверный результат замера камеры сгорания .
Вы посмотрите на фото ( свой я не стал фотографировать ) - именно в форкамере как ни странно и происходит воспламенение топлива в первую очередь .
О чем и говорит нагар именно в зоне расположения форкамеры.
Дальше именно точная настройка степени сжатия позволяет получить оптимальную настройку режима.
Возможно поэтому ваш эксперимент с топливом дал столь существенные отличия - чуть поменялся состав и ваш мотор стал просить поджаться .
Даже использование микроконтропоршня дает существенное изменение результата всего несколькими градусами поджатия и разжатия мотора.
----------------------------------------------
Я не могу прикидывать какая нужна степень сжатия для оптимальной мощности .
ориентируюсь на посты с юниверси и к примеру при разборке недостатков эньи прозвучали цифры что потенциал конструкции должен дать степень сжатия вплоть до 25 - www.rcuniverse.com/forum/m_5493013/…/tm.htm
-------------------------------
Поэтому и предупреждал - если нет возможности , лучше не портить мотор .
Точного значения я не могу дать в мм - протачивать пришлось за несколько подходов , при этом я не зацикливался в нониусе а чисто визуально на конструктивности по возможности снять метал в голове.
--------------------------------------
Под гильзу точится колечко и поднимается она вместе с головой при возврате под начальный вариант .
Я не знаю как дела в 61 , но в моем моторе если бы подрезал даже штанги - длинна регулировочных болтов позволяет работать в 3мм как минимум .
-----------------------------------------------
За пожелания спасибо конечно.
Я сейчас в больших переживанияж что модель до Нового года не выйдет с таможни и посылка застрянет до середины\конца января пока там не пропьются и не наотдыхаются ( как я люблю ЕМС и все что сними связанно ).
благодарю за ссылку - познавательно, лишний довод за форкамеру 😃 . куплю инсулиновые шприцы и замерю обьемы - смогу посчитать сколько надо снимать.
Я не знаю как дела в 61
хоть обьемы и похожи, производитель тот-же - моторчики отличаются: вы осаживали больше голову, у меня пришлось садить картер до ребра охлаждения.
есть опасение что проблема не в степени сжатия - а в компрессии, свежесмазанный собранный мотор обладает хорошей компрессией, но она падает - топливо вымывает смазку, может и клапана негерметичны - но керосин через них не течет.
два вопроса, может кто в курсе:
- почему вымерли компрессионники как класс? есть литература в сети по теме (доссаафовская и Гаевского я читал) 4т, желательно дизелей?
- что за добавка в топливо, помеченная как DII? это не те что при добавлении в бензиновые моторы - которые продолжают работать без искры на свече?
Здравствуйте Евгений, выше вы упоминали про добавку бутилацетата в дизельное топливо повышающего мощность за место амилнитрита. Сколько в процентном отношении надо добавлять и каков прирост мощности? Бутилацетат-это тот что называют бутиловым эфиром уксусной кислоты?
Да бутилоцетат - бутиловый эфир уксусной кислоты .
Он дает очень незначительную прибавку по отношению к амилнитриту - а добавлять до 5%.
Амилоцетат Амиловый эфир уксусной кислоты , более близкий компанент к амилнитриту - и тоже самое по процентному содержанию , но эффект более лучший чем от бутила…