Колибри ОТМ-08 - ремонт.
сейчас вполне возможно создать недорого системы слежения за током (ставиться в цепи датчик тока )на тех же пик контролерах ,а возможно и найти готовые,возможно и программируемые по времени и току,и так же и датчики температуры ,например недавно купил автоматический терморегулятор от -50 до +120гр за смешные 5$ с цифровым дисплеем и исполнительной частью на 10А,для своих нужд 😎
Ну и плюс ко всему этому при ваработке электролита в процессе хромировния, его нужно регулярно контроллировать, на предмет концентрации химэлементов, а это в домашних условиях практически невозможно.
а вот с этим сложнее
Столько копий сломано по поводу слежения за током - сейчас каждый лабораторный БП имеет стабилизацию не только напряжения но и тока.
Добрый день, господа мотористы!
Может быть будет кому полезна информация из личного опыта.
Для получения качественного ГЛАДОГО хрома необходимо, понятно, постоянный (очень гладкий, если можно так сказать,) ток и постоянная температура раствора в зоне хромирования, не считая такой мелочи как ЧДА компоненты и т.д. Ток, после большого количества проб с электроникой, был тупо обеспечен LC- контуром после тривиального 2-х полупериодного выпрямителя. Но электролиты были - 100000 мкф, а дроссель килограмм 15 весом. Ток был практически аболютно гладким, проверял осцилографом. Для поддержания постоянной температуры 3-х литровая стеклянная банка с раствором подвешивалась в теплоизолированном ведре с водой, нагреваемом снизу. Вода ведре перемешивалась. В банке с раствором вертикально подвешивалась гильза в приспособлении. При этом в приспособе сверху были большие окна для свободного претекания раствора. В зоне хромирования стоял контактный термометр и пропеллер, принудительно гонявший раствор. После хромирования надо гильзы хорошо прогреть 100-150 градусов. В тишине слышно как хром трескается: дзинь дзинь дзинь… Снимается напряжение на хромовом покрытии.
В свое время отец Андрея Ильинова как буфер при хромировании успешно использовал автомобильный аккумулятор ( как конденсатор) Но LC-контур эффективнее.
По поводу накатки тоже пробовал, явно никакого эффекта не заметил. Позже в серьезной литературе читал, накатка , как и пористый хром повышают коэфф. трения и имеют смысл там, где нужен ресурс и могут быть перерывы в подаче смазки, т.е. в движках с раздельной смазкой.
Все опыты с присадками или взвесями в растворе для хромирования особых результатов 30 лет назад не имели, может сейчас что-то появилось. .
В свое время отец Андрея Ильинова как буфер при хромировании успешно использовал автомобильный аккумулятор ( как конденсатор) Но LC-контур эффективнее.
И грязь стираю и пленка потом блестит как тот рубль.
Здесь все это делается дешевле и проще, а для обтяжки, вааще без последствий! Бытовой очиститель стекол (голубая жидкость) с распылителем на водно-шампуневой основе + бумажная салфетка. С Новым годом!
Про хром -masterok.livejournal.com/1132712.html
Валы на КМД, Талка2.5, МДС 3.5, ЦСТКАМ 2,5к и КР прекрасно хромируются без всяких подложек. Само самой от водорода надо избавляться. Мы в масле держали. Мотыли никогда не отваливались. У восстановленных КМД другая проблема возникала. Уставали и лопались поршневые пальцы и гнуло или обрывало шатуны. Приходилось ещё и шатуны делать из Д16Т, с В95 подружиться стабильно не получилось. Поршневые пальцы из Р18 от скоростников. Под подшипник на вал хрома надо совсем чуть-чуть, уже не помню, но где-то соточку и ещё притереть под индивидуальный подшипник, чтобы он как бы защёлкивался. Контрпоршень углублением набивается на оправку и несложно притирается. Хром на гильзе обдирается сначала алмазной пастой 40/60 на чугуне. В конце на текстолите. Главное не перестараться и вовремя переходить на более мелкую. Вначале только кажется, что он не дерётся. Хромированный КМД поприятней стокового.
Хромировать конечно надо в отдельном помещении с вытяжкой, а то и станки поржавеют(было дело). Для ремонта моторов вполне хватит ванны из трёхлитровой стеклянной банки. И не надо супер современных и дорогих блоков питания. Достаточно самодельной приставки стабилизации тока уровня начала 90-х годов и блока питания из 80-х, чем и пользовались. Этого достаточно. А если заниматься производством моторов, то лучше поступить, как все производители спортивных моторов - отправить на хромировку одному из лучших специалистов в этой области. Это будет дешевле, качественнее(это не уровень конца 80-х годов) и надёжней. К тому же и хром шлифованный.
Р18
Р6М5 одного поля ягода ?
Нет.
Р6М5 - “быстрорез”, инструментальная сталь.
Р18 - “самокал”.
Р18 - “самокал”.
А пишут по другому \ цитата - Класс: Сталь инструментальная быстрорежущая \
Привет всем!
Р6М5 - “быстрорез”, инструментальная сталь.
Р18 - “самокал”.
С такими заявлении нужно по осторожнее. Везде справочной литературе общее название “сталь инструментальная быстрорежущая”
В неё входят обе эти марки и ещё подобные. Название “самокал” появилось в курилке на производстве.
Всем п ока, пока, пока.
Название “самокал” появилось в курилке на производстве.
Там много приколов .
Рыбята! Всэ эти стали инструментальные и быстрорежущие по параметрам своей твердости. По составу и технологии термообработки отличаются. Стали ряда Р12…Р18 называются “самокалами”, т.к. более стойки к высоким температурам возникающим при резании что-то около 400 град), остывая восстанавливают свою структуру в отличие от Р6М5 или HSS.
Убалтали, все оне “быстрорезы”, но не все “самокалы”…
😢
Какая разница 😃. Из Р6М5 валы делают, а про пальцы не знаю.
Да, из Р6М5 валы хорошие получаются, мотыли твердые как шанкр. Правда калить проблема, в обычной муфельной печи с кандачка не закалишь.
Мотыли можно и отдельно запрессовывать. Вал делать из 40Х, а мотыль из Р6М5 или металлокерамики отдельно и запрессовывать. Делали многие так, да и на Picco у меня родной вал с запрессованным мотылем. Сам мотыль еще тверже шанкра.
Валы на КМД, Талка2.5, МДС 3.5, ЦСТКАМ 2,5к и КР прекрасно хромируются без всяких подложек. Само самой от водорода надо избавляться. Мы в масле держали. Мотыли никогда не отваливались. У восстановленных КМД другая проблема возникала. Уставали и лопались поршневые пальцы и гнуло или обрывало шатуны. Приходилось ещё и шатуны делать из Д16Т, с В95 подружиться стабильно не получилось. Поршневые пальцы из Р18 от скоростников. Под подшипник на вал хрома надо совсем чуть-чуть, уже не помню, но где-то соточку и ещё притереть под индивидуальный подшипник, чтобы он как бы защёлкивался. Контрпоршень углублением набивается на оправку и несложно притирается. Хром на гильзе обдирается сначала алмазной пастой 40/60 на чугуне. В конце на текстолите. Главное не перестараться и вовремя переходить на более мелкую. Вначале только кажется, что он не дерётся. Хромированный КМД поприятней стокового.
Хромировать конечно надо в отдельном помещении с вытяжкой, а то и станки поржавеют(было дело). Для ремонта моторов вполне хватит ванны из трёхлитровой стеклянной банки. И не надо супер современных и дорогих блоков питания. Достаточно самодельной приставки стабилизации тока уровня начала 90-х годов и блока питания из 80-х, чем и пользовались. Этого достаточно. А если заниматься производством моторов, то лучше поступить, как все производители спортивных моторов - отправить на хромировку одному из лучших специалистов в этой области. Это будет дешевле, качественнее(это не уровень конца 80-х годов) и надёжней. К тому же и хром шлифованный.
А этот специалист по хрому валы от КМД возьмется делать ? или к примеру пальцы ? али гильзы ? я немного в теме - там блоки гончие ждут очереди не один месяц - и как отнесется ванна с хромом к этому железу
я немного в теме - там блоки гончие ждут очереди не один месяц - и как отнесется ванна с хромом к этому железу
Да, придётся ждать как все - не один месяц. Если алюминиевые блоки и крышки хромирует, то железячку и латуньку подавно. Была бы партия.
Железо хромируется как и латунь ЛС59 просто отлично. Без всяких подложек. Я так понимаю, что некоторые моделисты путают декоративный(блестящий) и твёрдый хром. Декоративный на железо наносится тонким слоем и под него надо подложку меди, а лучше две подложки - сначала медь, затем никель, а потом хром. Это надо чтобы не ржавело и к моторам не имеет ни какого отношения. В моторе используется твёрдый хром и ложится на сталь и латунь без всяких подложек. Это на алюминий хром ложится через цинк. А ванна, загаживается любым металлом, потому, что в начале подвешенная деталь растравливается обратным током. При этом вся поверхность детали не подлежащая хромированию, должна быть изолирована от электролита. Нормальную оснастку надо просто поточить.
Хочу ещё раз отметить, что все железки у КМД хромируются на ура, как и ЛС59 и БрБ2. Всё гораздо проще. Глаза боятся, а руки делают.
Да, придётся ждать как все - не один месяц. Если алюминиевые блоки и крышки хромирует, то железячку и латуньку подавно. Была бы партия.
Железо хромируется как и латунь ЛС59 просто отлично. Без всяких подложек. Я так понимаю, что некоторые моделисты путают декоративный(блестящий) и твёрдый хром. Декоративный на железо наносится тонким слоем и под него надо подложку меди, а лучше две подложки - сначала медь, затем никель, а потом хром. Это надо чтобы не ржавело и к моторам не имеет ни какого отношения. В моторе используется твёрдый хром и ложится на сталь и латунь без всяких подложек. Это на алюминий хром ложится через цинк. А ванна, загаживается любым металлом, потому, что в начале подвешенная деталь растравливается обратным током. При этом вся поверхность детали не подлежащая хромированию, должна быть изолирована от электролита. Нормальную оснастку надо просто поточить.
Хочу ещё раз отметить, что все железки у КМД хромируются на ура, как и ЛС59 и БрБ2. Всё гораздо проще. Глаза боятся, а руки делают.
Время идет - все меняется - попробуем еще раз .