Не запускается калилка
Поменял подшипники. По ощущениям двигатель стал работать значительно мягче. Хотя, возможно, это от избытка масла, которого я налил при сборке ))
Маленький еле нашелся, за 350 рэ. Коренной - 170 (не захотел взять Тайвань за 40руб).
Как и советовали, у переднего один сальничек снял.
yadi.sk/i/2xMRIjjoiySdK
Выхлоп посадил на серый герметик абро (до 350 градусов).
Компрессию держит хорошо, утечек не замечено.
Свечи взял такие. Аккурат как родная.
yadi.sk/i/DczWTfTKiySek
Уберите с выхлопа серый герметик! Надо просто прошлифовать поверхности соединения выхлопа и глушака. На стеклышке с 2000 шкуркой.
Он там тонким-тонким слоем. Помешает теплоотводу? С завода была прокладка, довольно толстая.
В Топку прокладку!
Я всегда сажаю глушитель, да и карбюратор, на красный высокотемпературный герметик. Прокладку выкидываю сразу. И все в порядке.
Компрессию держит хорошо, утечек не замечено.
Опять - кто глушитель держит компрессию?
Компрессия — это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия и как то не вижу зависимости к глушителю.
По ощущениям двигатель стал работать значительно мягче. Хотя, возможно, это от избытка масла, которого я налил при сборке ))
Так мотор то заводился - как он может стать работать мягче от избытка масла при сборке , или все таки разговор что прокручиваться стал.
Если работал - его то помыли после ?
Агрессивные среды, если читали книжку и там если не изменяет память есть упоминание в составах топлив - касторовое масло и нитрометан .
Эти компоненты и кушают стальные элементы двигателя создавая кислотную среду.
Разницы нет сколько мотор отработал - хоть 5 минут , хоть 20 секунд процесс начнется, медленный но верный.
Касторка у тому же любит и алюминий кушать. И она в любом топливе присутвет , хоть и в малом количестве.
И не стоит стремиться к топливу без касторки - самое лучшее касторовое масло для наших моторов , какие бы бредни про супер синтетику не рассказывали.
Просто нужно уважать свой мотор и промывать - это не сложно и времени много не занимает.
Ну какой глушитель.
Я про то, насколько долго при подводе поршня к ВМТ держится давление в цилиндре. Выше в теме писали, что еще и собрать надо так, чтобы не травило нигде. Вот про это я.
Двигатель запускал, но ненадолго, на полминуты. И подозрительно приятно на слух он работать стал.
Про то, что касторка - одно из самых скользких масел - знаю )
Алюминий нигде внутри картера не поврежден, кстати говоря.
Выше в теме писали, что еще и собрать надо так, чтобы не травило нигде. Вот про это я.
Это про уплотнение головки цилиндра ?
Ну проверить можно элементарно свою сборку - сами надеюсь догадаетесь как . Тянуть голову к тому же надо крест на крест и лучше с двух-трех раз , чтоб избежать перекосов и перетяжек. И усилие очень приличного не надо.
И не надумайте мучить мотор если пойдут пузыри на горячем моторе при попытке проверить герметичность облив топливом и провернув на сжатие - топливо кипит и создает иллюзию что все свищет . Если так проверять то на холодном моторе.
-----------------------------------
Это все пустое самое главное чтоб компрессия была когда мотор поработает немного - выплюнет ваше масло и пр. ( на горячую компрессия пропадает пока чуть не остынет ) .
И подши как поставили ?
После установки пока горячий еще картер ( я стараюсь это делать на температуре на которой сажу подши - быстро чтоб не остыл картер), желательно взять воздушный винт и затянуть его на валу двигателя и потом через мягкий металл стукнуть слегка со стороны винта по валу, и потом со стороны картера легким молоточком в канал или в плоскость противовеса.
Так подши изначально выберут свои зазоры.
Если просто собрать без этой операции - потом, при установке в.винта на холодную может зажать подши, а может и наоборот при нагреве зажать обоймы.
И вы этого даже можете не почувствовать ( опыта мало с этими моторами ).Если просто собрали , подши со временем сами встанут - но как по времени растянется этот процесс ? И им не совсем понравится работать на нерабочих зазорах.
Безусловно головку тянул крест на крест, примерно в 4 подхода.
Герметичность головы проверил просто - поршень в ВМТ и голову в тазик с водой (до выпускного окна).
Подшипники поставил так. Сначала корень насадил на колено (сел плотно), легонько постукивая, затем разогрел картер до 170. Колено с корнем зашли легко. Затем ставил передний, так же легонько постукивая (на колено садится почти свободно, а в картер с натягом).
Вращается все очень легко как без винта, так и с затянутым. И на горячую (пока картер остывал) тоже свободно.
Смертельного ничего нет ( для первого мотора ) - мотор не чемпионатный .
В будущем желательно как писал.
Сейчас у вас обоймы слегка в натяг стоят и это не прочувствуешь. Поработают встанут сами .
Как должно быть в идеале - подши смоченные керосином и вал должен сделать несколько качков при остановке после вращения ( в затянутом состоянии через какую то втулку вместо винта).
Это для хобби техники .
Спортивные так там вообще критерии еще выше.
Сначала корень насадил на колено (сел плотно), легонько постукивая, затем разогрел картер до 170. Колено с корнем зашли легко. Затем ставил передний, так же легонько постукивая
Вы вообще читаете, что вам народ на ваши вопросы отвечает???
вот так надо ствить подшипники
установка подшипников в картер - устанавливаем передний сначала. подшипник на вал одеваем на свое место - греем картер вставляем до упора без ударов всяких. подшипник сел . вал вытаскиваем. дальше коренной подшипник одеть на вал, прогреть картер в месте установки подшипника, вставляем на валу подшипник на свое место подтянув вал за носок, без промедлений - т.к. подшипник холодный - то на себя заберет тепло и может сесть не до конца. - что приведет к затяжке при установке винта воздушного.
Читаю, но так бы не вышло. Передний очень плотненько садился, рукой бы не посадил точно.
Читаю, но так бы не вышло.
И не вышло бы наверное - так как те моторы которые я имел в своих личных руках,
этого производителя коронкой имеют плотную посадку переднего подшипника на валу.
Дальше если греть только место установки коренного ( после установки носового ) , а передний посадили до упора - как раз в этом моторе и получим затяжку переднего подшипника.
По простой причине что передний подшипник на рабочих зазорах не до упора сидит в обойме так как средняя часть вала длиньше на 0,5мм чем проточка в картере ( до упора) переднего подшипника.
А мы ( условно) грели только место установки корня.
Корень мы садим обязательно до упора - а передний у нас не грелся и при установке выбрал тепловой зазор в УПОР обоймы.
А его место рабочее 0,5мм до внутренней плоскости обоймы.
- Результат мы сдавили подшипники между собой на 0,5мм.
------------------------------------------
Если даже грели в духовке и грели весь картер .
Поставив сначала передний и потом при установке коренного, валом передний подшипник бы вышел с обоймы , так как посадка его тугая и его концом вала бы выдавило с картера. Очень быстро переднюю часть вала не удастся протащить сквозь внутреннюю обойму переднего подшипника без спец сборочного приспособления.
Поэтому и писал чтоб обоймы встали на свои места нужно на горячем картере уже ПРИСОБРАННОГО мотора - сначало стукнуть со стороны переднего подшипника, а потом в корень .
Стукнуть - это легкий удар 20граммового молоточка так чтоб от инерции удара наружная обойма переднего подша срезанировала и выбрала рабочий зазор НА ГОРЯЧЕМ КАРТЕРЕ при сборке, встав именно как ему нужно при работе прогретого мотора.
Корень максимально упрется в торец обоймы , а носовой срезанировав встанет в среднее положение своих люфтов.
--------------------
Только стучать если приходится ( при надевании подша на вал, для запресовки\установки в картер) не имея приспособы ( вообще натяг правильный подшипника не требует пресса ) нужно (думаю в курсе) по внутренней обойме через полую трубку с диаметром не превышающий диаметр внутренней обоймы.
-----------------------------
Приспособа - клапана видели чем рассухаривают на настоящих моторах?
Она примерно такого принципа чтоб обеспечить быструю посадку тугих валов на горячем картере.
Поэтому и писал чтоб обоймы встали на свои места нужно на горячем картере уже ПРИСОБРАННОГО мотора - сначало стукнуть со стороны переднего подшипника, а потом в корень . Стукнуть - это легкий удар 20граммового молоточка так чтоб от инерции удара наружная обойма переднего подша срезанировала и выбрала рабочий зазор НА ГОРЯЧЕМ КАРТЕРЕ при сборке, встав именно как ему нужно при работе прогретого мотора. Корень максимально упрется в торец обоймы , а носовой срезанировав встанет в среднее положение своих люфтов.
Евгений, я правильно понял и нарисовал, то о чём вы написали?
Да примерно так и выходит.
Смысл удара - не в том чтоб сместить подшик ( можно надавить , так как картер горячий и он сместится ) а в том что от легкого удара обоймы занимают среднее положение).
--------------------------------------
Это не утверждение первой инстанции , но если просто поставить подшики - всегда поджаты получаются.
Я уже очень давно делаю с простукиванием.
Вал качается при таком варианте в любом состотянии картера - горячий или холодный.
И конечно понимать что удар не должен подшам повредить поэтому , не надо лупасить так чтоб шары квадратными стали.
В моем случае на вал передний залетает легко, а вот в картер - внатяг.
В моем случае на вал передний залетает легко, а вот в картер - внатяг.
И вы юный тюнер забивали молотком ?
Ну а что еще несколько градусов нагреть не судьба была .
После этого такой мотор у меня летит в мульду ( в корзину с мусором) с него ловить нечего.
Нет винт крутить он конечно будет, вопрос только как и сколько.
А теперь смотрим моё первое сообщение вообще в этой теме.
Ваши срущие гайками ММС по сравнению с модельной техникой в сотни раз сделаны хуже и не точно.
Короче вся писанина была посвящена не вам.
Было 170 градусов примерно. Выше 200 как-то боязно. Постукивал очень легонько, значительных усилий не прикладывал.
Срущие гайками? Оч смешно. Особенно на фоне современных вагов и бмв, где иной раз не могут сделать двигатель, проезжающий 50 тысяч без капиталки…
Особенно на фоне современных вагов и бмв, где иной раз не могут сделать двигатель, проезжающий 50 тысяч без капиталки…
Давайте не будем по поводу могут или не могут сделать двигатель… Если пользователь идиот, то никакой двигатель не проходит столько, сколько ему положено…
В европе моторы выхаживают по 300 тысяч, потом известными путями попадают на территорию СНГ, где выдаются за “почти новые”… ну а далее попадают к таким спецам-тюнингистам как вы… результат предсказуем…
Смысл удара - не в том чтоб сместить подшик ( можно надавить , так как картер горячий и он сместится ) а в том что от легкого удара обоймы занимают среднее положение).
Я с Вами не согласен. Может что-то недопонимаю, давайте обсудим. Меня учили и в этом вижу логику, что вал одним концом, должен жёстко закреплен во внутренней обойме радиально-упорного подшипника. Наружная обойма этого подшипника, тоже сидит жёстко и смещений не должно быть. А второй конец вала “висит” в радиальном подшипнике, который воспринимает радиальные нагрузки. Такая система стоит практически везде. Один конец жёстко, второй скользящий для компенсации удлинения. Возвращаясь к нашим моторчикам я, для наглядности работы этой системы, нарисовал рисунок с гайкой на носке, фиксирующей наружную обойму переднего подшипника. Это более сложный , но надёжный вариант о котором Вы прекрасно знаете. В хоббийных моторах конечно такую гайку делать никто не будет, но передний подшипник всё равно сидит жёстко в своём гнезде и посажен должен быть в своё гнездо до упора. Коренной подшипник тоже сидит в своём гнезде до упора. Как их посадить, это уже другой вопрос в каждом конкретном случае. Который можно обсудить и поделиться своим опытом. С уважением.
Евгений же писал, что у этих моторов расточка под передний подшипник примерно на 0,5 мм глубже чем необходимо, т.е. торцовая поверхность вала на 0,5 мм выглядывает из расточки под передний подшипник. Отсюда и такая технология устновки подшипников и вала…
По поводу гайки всё правильно, но к сожлению в хоббийных моторах никто таким усложнением конструкции не заморачивается…