Комета - доработка и запуск
Больших глушителей не бывает 😃. Бывают тяжёлые и не габаритные. Глушак нужен.
Я ничего не выкидываю. 😁 Бывает, отдаю…
Хотя этот глушак размером с саму Комету, но относительно лёгкий - 50 грамм. Вот ещё проставочку смастерю и хомут ему, чтоб держался, не убежал. Выхлоп ф10 мм, надо втулочку на 7-8.
На очереди еще карб от МДСа 3.5…
Опять про канавки, пока мотор снова не собрал. На валу делаю их две, рядом. Можно одну, но у меня вот их две! Рядом! Фото прилагается.
Кстати, моторы (любые), как отмочите-разберете, снаружи помыть в воде с “Пемолюксом” и зубной щеткой. И будет… сами увидите.
На очереди еще карб от МДСа 3.5…
Мотор с этим карбом, будет на кордовой или на радио модели стоять?
Комета - мотор “однорежимный” с одноканальной продувкой. Поэтому мне интересно, как он себя покажет в варианте с управляемым карбюратором, на разных режимах. Посмотрим. Думаю, что тут будет все боле-менее приемлемо. Две Кометы лежали без дела давно, пусть теперь полетают.
Комету поставлю вместо СуперТигра 34. 😃 Просто Р\У модель есть подходящая, под эту кубатуру. Такие планы… Но уже в следующем году…
Ну а сейчас тут Ночь. Полярная. Хорошо бы солнышка дождаться…
На МДС-3,5 стоит такой же карб, как и на МДС-6,5КУ. Последний с родным карбом и родным глушителем плохо работает на разных режимах. Глушитель меленький, как у всех советских моторах, а дырка выхлопная -большая. Давление в бак слабое. У Каметы кубатура меньше из чего напрашивается предположение, что газовать она будет ещё хуже, чем 6,5КУ. Если есть под рукой карб от АСП21, то лучше его поставить. И в глушителе дырку поменьше. Не больше чем у СуперТигра 34. Ещё можно штуцер отбора давления, вкрутить во флянец переходника глушителя. Такое расположение штуцера у меня хорошо работало на самодельном глушителе(объём 330мл) с мотором 6,5куб. Надо пробовать.
Приветствую. Спустя полгода дошли руки до Кометы. Сегодня обкатал слегка одну из двух. Тут доработан только вал. Остальное как было изначально. Только жиклер от “Марза”, родные за давностью лет куда-то ушли… Карб от МДСа будет позже. Запуск легко, чуть с перелива. Свечка КС. Топливо 10% нитры, какое есть в наличии. А хотел бы свою гарь, как раньше, метанол и касторка из аптеки… Да тут ещё мотор и стенд пластмассовый из той эпохи… А выхлоп, а запах … и как тогда трещало …
Чуть забогатил, обороты держал до 8500. После третьего бака (120куб) ещё чуток обеднил. Дошло до 9700. Пока хватит. Держит ровно. Винт 9х6. Между заправками давал остыть. Вибрация - вполне себе, даже не сразу вспомнил, что вал облегчённый. Но вот из носка малость ссыиить! Мало, но неприятно. Так толком с карбом от МДСа не настроить… Канавки помогли слабо, поставлю закрытый (снаружи) подшипник.
В общем, нормальный отечественный мотор. Вспомнил, как без глушака оно поёт… В ушах по три дня давно не звенело…
Вторую Комету, с облегченым поршнем, катаю завтра. Но как погода ляжет. Дожди…
Не нужно хаять карб от МДСа. Просто с ним нужно нормально поиграться, тем паче что там регулировок хватает.
Здравствуйте,
имеется Комета новая с кольцами. Носок вала был залит припоем и правая кромка впускного окна также была запаяна для уменьшения фазы впуска. Других доработок не проводилось. Компрессия со смазанным поршнем путём заливки в выпускное окно капель моторного масла на холодном двигателе отличная. Двигатель хорошо запускается на этаноле с касторовым маслом 3:1. Однако по мере работы с винтом от Радуги, через примерно 30 сек. плавно глохнет. При этом компрессия становится нулевой, винт просто вращается без сопротивления. Каковы могут быть причины: брак или топливо этанол, у меня версия - нештатный перегрев из-за этанола, т.к. теплота сгорания этанола в 1,3 раза выше чем метанола?
С уважением.
Приветсвую, коллеги. По порядку.
Григорий, я карб МДСа не э-э, это, не хаю… Уважаю. Не допоняли. Сначала надо настроить Комету, чтоб герметично, через носок не сса… не капало. Согласитесь, с таким косяком управляемый карб нормально, на все 100% работать не будет.
Через зазоры на валу гари выдавливает больше, чем через паз-канавку обратно может всосать. Тут наиболее простое решение - закрытый снаружи подшипник. Посмотрим…
О компрессии… А кольца целы? Проверьте, где находятся торцы колец. Должны быть между окнами и в разные стороны. При сборке на буртике гильзы сверху маркером отметьте эти места. Вставляете поршень, ориентируете колечки по этим меткам, так проще, не ошибетесь. Винт (250х150) от Радуги 7, я думаю, великоват для 5 кубов. И ещё, этот винт изначально не сбалансирован. В те времена пробовали еще лезвием скоблить… Попрбуйте винт полегче, типа ASP.
Когда вчера катал Комету, заметил похожие э-э… симптомы. Топливо в баке кончается, забедняется и обороты чуть вверх. Остановка. На горячую, сразу, компрессии мизер, просто чавкает. Не завести. Даю чуток остыть и снова, запуск с пол-пинка. Похожее, когда-то, было с Радугой 10. На горячую никак…
Я думаю, что тут эти два момента. Посмотрите. Концы колец не на месте + нагрев = компрессия тю-тю. На моей Комете гильза в выхлопе потемнела. Греется… Ну и гарь - 10 нитры, однако… ( Tornado, жестяная банка, 4 л.). От этанола, увы, выхлоп не тот, запах не вдохновляет… Да и моща не та…
Буду признателен, услышав мнение коллег-моделистов.
Коллеги, двигатель “Комета МД5” не просто МОТОР! Это БОМБА!!!
Щас заплачу…
Короче, вторая Комета, легко, без напряга крутит за 12 тыщ ( 10% нитры, 9х6 и свеча КС).
Запуск сразу. Крутит ровно. Чуть забедняю и пошло-поехало! Какой звук! Песня! Тахометр не даст соврать.
На этом моторе, кроме вала, облегчен поршень (за идею Спасибо В.Барсукову -sanych49). Картинки в этой теме выше.
В работе затыкал футорку пальцем, больше-меньше… Без провалов, ровненько так набирает. Минимальные понравились, как на 4Т.
Один минус - ссыть! Этот косяк буду побеждать.
Вообщем Комету я зауважал, это не просто мотор, это хороший МОТОР! А всего-то: пильнуть где надо, да сделать по-человечески… Еще бы шатун завтулить и вал еще лучше сбалансировать… Да на такой Комете, даже с черной парой можно всех порвать! Спасибо конструкторам! Позор горе-изготовителям…
Так комета не сама по себе появилась, а была скопирована с зарубежного аналога, который работал без вопросов, в отличии от копии😁
Об чем и речь…: (1950e - Super Tigre G20/15 и пр. … ). 😁
Уважаемый Андрей В.
Кольца живут своей жизнью, даже если вращать с десяток оборотов рукой, видно как замки смещаются. (и чавкает как ёжик). В принципе в автомоторах замки тоже ставятся в опред положение, а при разборке мотора видно, замки находятся где как придётся, на работу автомотора положение замков неизношенных колец никак не влияет (во всяком случае такие исследования мне неизвестны). Фиксировать штифтом - что-то боюсь испортить кольца и поршень. Для справки, в лодочном моторе Ветерок форма дефлектора на поршне очень похожа, но 3 кольца фиксированы штифтом, в кольцах в районе замка специальная выборка под штифт. Для маленького двигателя сделать на кольце такую проблематично.
Уплотнение переднее поставил как на дизелях, вырезал картонную шайбу, течи через носок не замечал.
Скорее всего этанол Комете противопоказан… С Уважением.
Может я чего тут не так понял… 😃 Но концы (замки) колец на Комете должны находиться строго в том самом промежутке между впускным и выпускным окнами на гильзе и в противоположные стороны! И только так! В таком (правильном!) положении на собранном моторе концы колец ну никак не видно, как вал ни крути… Не?
На моих Кометах, колечки посветлели, чуток прикатались. Но шевеля вал чувствуется как трутся о гильзу. Нормально!
С картоными шайбами ясно давно, из электрокартона делали. Сейчас попробую из фторопласта поставить. Фторопласт этот 0.2 мм - лента в рулонах. С ним безколлекторники перематываю. Жесткости должно хватить. Посмотрим…
Комету на этиле не катал. А вот МДС приходилось. По температуре особенностей не замечал, только мощность не та да и выхлоп как-то воняет противно…
В том то и дело, что собирал точно как Вы говорите, да и опыт по автомоторам имеется. Собрал, стал крутить за винт, а колечки и вращаются! Хотя когда капнешь масла, видно при покачивании вала поршень едва движется а кольца на месте, масло из радиального зазора колец из-за микродвижения поршня выдавливается, т.е. поджим колец к гильзе какой-никакой есть. Я обратил внимание что двигатель сильно греется, хотя обдув от винта есть. Потом обратился к книге Зуева, теплота сгорания метанола 5300 ккал/кг, а этанола 7100! Разница более чем существенная. Вот и спросил, кто на этаноле Комету запускал. Чистый кружок из фторопласта продавливается от затяжки, я пробовал, фторопласт текучий материал. Он хорошо работает при подмотке. Может быть лучше подмотать водопроводной фум-лентой (тоже фторопласт, только сверхтонкий). При подмотке резьбы и под нагрузкой затяжки фторопласт затекает во все неплотности, надёжно герметизируя резьбовые соединения. У меня просто были под рукой картонные шайбочки. Эффект - мотор хорошо дросселируется, а так отказывался напрочь. На Комете тоже шайбочки поставил, подсос сразу улучшился, видно по прозрачной трубке при подсасывании топлива и зажатом диффузоре. С Уважением.
Комета с RC-карбом работает, 30 лет назад возился, даже карб сам сделал.
Коленвалы надо сбалансировать, но просто срезать щеку кривошипа не достаточно. Надо делать свинцовый противовес так ка и у Радуги-7. Особенно пилить/срезать щеку кривошипа даже вредно. При балансировке надо ее объем наращивать а не уменьшать. Как-раз это очень важно для пилотажного режима. Объем полости картера должен быть как можно меньше для большей эффективности продувки, щека по возможности гладкая, круговая без выступов из-за гидродинамического сопротивления. Поэтому некоторые конструкторы вырезы заполняют бальзой и стягивают стальной обручью или накрывают дюралевой крышкой. Хотя это уж не слишком касается Кометы, так как обороты где бы это сказывалось она все равно не даст.
Глушак подошел от ENYA .40 только надо было сделать переходник. Смотрите мои фото 2-х версий сбалансированных коленвалов и мотора в целом.
Вот чертеж обработки щеки кривошипа для заполнения свинцом (тексты хоть и на словацком языке, но думаю будет понятно). Он, правда, касается конкретно Радуги-7, но его очень просто приспособитъ под Комету, надо только поменять некоторые размеры, важен ведь сам принцип. Преимущество свинца в том, что его очень просто убирать/добавлять (припоем) при балансировке. Прежде чем заливать свинец, надо соприкающиеся поверхности вала как следует полудить и подогреть на температуру около 150° C. Да, и потом, после грубой обработки, советую поверхностъ свинца тоже полудить, потому что чистый свинец сильно окисляется а оловянный припой нет. Можно конечно вместо свинца вставить вольфрамовые вкладыши.
Уважаемый Андрей В.
Кольца живут своей жизнью…
Да вы правы, я тоже так думаю, что не стоит фиксированием колец заниматъся. Кольцованый поршень никогда не будет при медленном вращении соыдавать такое впечатление как гладкий, будет сифонить, но тем не мение этого достаточно. Потому что в оборотах повыше, даже в холостом ходу, просто не успеют утечки ощютимо ухудшить паботу ДВС. По сравнению с четырехтактными ДВС, где стенка гильзы беы окон, у двухтактников в ней должны быть окна. Вот в эетом и есть единственная опасность, а именно это переход концов колец через продувочные и выхлопные окна. В связи с тем, что кольцо упруго давит на стенку гильзы (оно выточено из немного болшего диаметра), его концы в месте окна могут немножко выпираться и на его верхней/нижней горизонтальной кромке слегка ударятся - это вызовет колебания и возможное постепенное рарушение колец. Вот и поэтому у Кометы продувочные/выхлопные окна состоят из нескольких малых квадратных окон а не с одного как бывает на ДВС с гладкими поршнями без колец. Было бы еще лучше, если бы мы этим окнам придали округленую форму хотя бы верхней, но и нижней кромки. Не будет так ударов. Конечно лучше всего было бы фиксировать положение колец так, чтобы их замки были расположены как раз в месте перемычки между продувочными и выхлопными окнами, но это сделать в кустарных условиях довольно сложно, даже рисковано. Намного проще немного округлить окна. Это правда повлияет на диаграму газораспредиления, но не очень. Или просто с ними ничего не делать.
Вопрос по теме - а как проверить правильность балансировки вала? Ведь насколько я понимаю, пока не воткнешь его в мотор и не запустишь - результат не понять.
Эти балансировки проверенные. Может они не совсем точные, но в любом случае мотор крутит несравнимо лучше чем на Кометах с недоработанным валом с круглой щекой без какого-либо противовеса (как у МК-17. Наконец балансировка одноцилиндрового ДВС всегда условная, ее сделать точно не возможно.
Но, существенная разница в том, что мои доработанные двигатели без проблем и особых вибраций выходят на высокие обороты (13-15тысяч), пока что недоработанная Комета из коробки, сначала не была в состоянии крутить на стенде более 9 тысяч и при этом трясла так, что рвались болты крепления к доске. В модели было немного лучше, так-как легкая модель позволяла мотору вибрировать около какого-то условного центра тяжести - но трясло ней так, что замасленный фюзеляж было не возможно удержать в руках. Первую Комету я сначала обкатал без доработки, даже взлетел с ней с одной кордовой моделью. Потом в нашем чехословацком журнале MODELÁŘ вышла статья насчет доработки Радуги-7, так я освоил эту идею для Кометы и с очень даже хорошим результатом. Вторую Комету купил и доработал сразу-же, но немного изменил обработку щеки кривошипа чтобы как можно меньше нарушить цилиндрическую форму. Тогда не было возможности где-ни будь достать вольфрам, да и не пришла мне в голову такая идея.
Но если есть охота делать точнее, то посчитайте! Persey в теме про Радугу-7 давал ссылку на отличную статью насчет балансировки www.evstr.narod.ru/Page1.3/balans.htm.
И если Вы уж решите считать и имеете возможность где-нибудь достать стержни из вольфрама, то я советую идти лучше этим путем. Щека кривошипа Кометы сделана из совсем мягкого материала (не то что цементированный вал Радуги-7 с поверхностным слоем твердости 60 HRC), так что даже с минимальным кустарным оборудованием (достаточно иметь хорошую дрель и сверла нужного диаметра) очень просто высверлить против мотылевой шейки кривошипа пару отверстий под вольфрамовые вставки. Те даже не обязательно впрессовывать, достаточно их вставить свободно и закернить, говенный материал это позволяет. Можно их также вклеить CA (циано крылат), или эпоксидным клеем, есть и другие специальные клеи. Надо только точно взвесить отдельно поршень с кольцами и шатун. Разборка поршневого пальца немного трудноватая (он впрессованный), нужно сделать деревянную оправку, как следует нагреть, чтобы не повредить. Думаю лучше будет их не разбирать, и взвесить вместе, а вес шатуна определить расчетом - ошибка будет незначительная. А несбалансированный вал дает преимущество в том, что определение объемов его вращающихся масс очень простое - одни цилиндры.
Еще можно заняться улучшением коэффициента трения и износостойкости сопряжения шатуна с мотылевой шейкой кривошипа. Шатун без бронзовых втулок, шейка мягкая без поверхностного твердого слоя. Тут предлагаю самое простое будет нитридированние всей поверхности вала.
И конечно вставить бронзовую втулку хотя-бы в нижнюю головку шатуна. Но при этом без токарного или фрезеровочного станка не обойтись.
Гальваническое хромирование поверхности шейки не рекомендую так как оно может вызвать водородное охрупчивание (ru.wikipedia.org/wiki/Водородное_охрупчивание) и также надо потом делать втулку с учетом толщины хромового слоя на нестандартный диаметр.
Если есть возможность, то очень хороший результат дает покрытие шейки методом порошковой металлургии (я так дорабатывал палец одной МК-17, где мне нанесли слой из молибдена - очень твердый 65HRC). Но для этого надо сделать эксцентрическую оправку для расточки и шлифовки шейки. Но боюсь, что этим заниматься только из-за одного ДВС не имеет смысла.
Конечно если у Вас есть сильное желание и достаточные возможности, то экономической эффективностью заниматься не будете. Потому что если бы Вы ею занимались, то Комету бы с самого начала или поставили на полку в витрину, или забросили как можно подальше. А для модели вместо нее купили любой дешевый АСП, который бы дал несравненно лучшие результаты.
Но концы (замки) колец на Комете должны находиться строго в том самом промежутке между впускным и выпускным окнами на гильзе и в противоположные стороны! И только так! В таком (правильном!) положении на собранном моторе концы колец ну никак не видно, как вал ни крути…
Без обработки замка и фиксирующего стержня вы их все равно не удержите в правильном положении. Во время работы ДВС они постоянно будут помаленьку смещаться в случайных направлениях. Но, делать такие доработки очень сложно и рискованно. Думаю лучше с этим смирится и обработать верхние/нижние кромки окон в гильзе в овальную форму, чтобы выпирающие концы колец не получали от них жестких ударов и не сломались.
Комету на этиле не катал. А вот МДС приходилось. По температуре особенностей не замечал, только мощность не та да и выхлоп как-то воняет противно…
Противно воняют денатурирующие присадки спирта. И также потом горькие пальцы на вкус (эта горечь видно воспринимается кожей, потому что даже если пальцы и не облизать, все равно чувствуется горечь во рту).
А мощность можно значительно поднять (да еще при на 1/3 меньшем расходе топлива) высушиванием спирта при помощи обезвоженного медного купороса. Я здесь уже об этом писал в дискуссии про Радугу-7. Дело в том, что этиловый спирт содержит как минимум 4% воды, потому что простой перегонкой более чем 96% чистоты добиться не возможно. Кроме того спирт из розничной продажи нередко содержит и 10% воды. Вот вода и снижает мощность и устойчивость хода ДВС на этиловом топливе. Чисто теоретически обезвоженный этил должен быть как главная составляющая топлива даже немного лучше чем метил, но тот менее гигроскопичен, поэтому и практичнее в употреблении.