Комета - доработка и запуск
Уважаемый Андрей В.
Кольца живут своей жизнью, даже если вращать с десяток оборотов рукой, видно как замки смещаются. (и чавкает как ёжик). В принципе в автомоторах замки тоже ставятся в опред положение, а при разборке мотора видно, замки находятся где как придётся, на работу автомотора положение замков неизношенных колец никак не влияет (во всяком случае такие исследования мне неизвестны). Фиксировать штифтом - что-то боюсь испортить кольца и поршень. Для справки, в лодочном моторе Ветерок форма дефлектора на поршне очень похожа, но 3 кольца фиксированы штифтом, в кольцах в районе замка специальная выборка под штифт. Для маленького двигателя сделать на кольце такую проблематично.
Уплотнение переднее поставил как на дизелях, вырезал картонную шайбу, течи через носок не замечал.
Скорее всего этанол Комете противопоказан… С Уважением.
Может я чего тут не так понял… 😃 Но концы (замки) колец на Комете должны находиться строго в том самом промежутке между впускным и выпускным окнами на гильзе и в противоположные стороны! И только так! В таком (правильном!) положении на собранном моторе концы колец ну никак не видно, как вал ни крути… Не?
На моих Кометах, колечки посветлели, чуток прикатались. Но шевеля вал чувствуется как трутся о гильзу. Нормально!
С картоными шайбами ясно давно, из электрокартона делали. Сейчас попробую из фторопласта поставить. Фторопласт этот 0.2 мм - лента в рулонах. С ним безколлекторники перематываю. Жесткости должно хватить. Посмотрим…
Комету на этиле не катал. А вот МДС приходилось. По температуре особенностей не замечал, только мощность не та да и выхлоп как-то воняет противно…
В том то и дело, что собирал точно как Вы говорите, да и опыт по автомоторам имеется. Собрал, стал крутить за винт, а колечки и вращаются! Хотя когда капнешь масла, видно при покачивании вала поршень едва движется а кольца на месте, масло из радиального зазора колец из-за микродвижения поршня выдавливается, т.е. поджим колец к гильзе какой-никакой есть. Я обратил внимание что двигатель сильно греется, хотя обдув от винта есть. Потом обратился к книге Зуева, теплота сгорания метанола 5300 ккал/кг, а этанола 7100! Разница более чем существенная. Вот и спросил, кто на этаноле Комету запускал. Чистый кружок из фторопласта продавливается от затяжки, я пробовал, фторопласт текучий материал. Он хорошо работает при подмотке. Может быть лучше подмотать водопроводной фум-лентой (тоже фторопласт, только сверхтонкий). При подмотке резьбы и под нагрузкой затяжки фторопласт затекает во все неплотности, надёжно герметизируя резьбовые соединения. У меня просто были под рукой картонные шайбочки. Эффект - мотор хорошо дросселируется, а так отказывался напрочь. На Комете тоже шайбочки поставил, подсос сразу улучшился, видно по прозрачной трубке при подсасывании топлива и зажатом диффузоре. С Уважением.
Комета с RC-карбом работает, 30 лет назад возился, даже карб сам сделал.
Коленвалы надо сбалансировать, но просто срезать щеку кривошипа не достаточно. Надо делать свинцовый противовес так ка и у Радуги-7. Особенно пилить/срезать щеку кривошипа даже вредно. При балансировке надо ее объем наращивать а не уменьшать. Как-раз это очень важно для пилотажного режима. Объем полости картера должен быть как можно меньше для большей эффективности продувки, щека по возможности гладкая, круговая без выступов из-за гидродинамического сопротивления. Поэтому некоторые конструкторы вырезы заполняют бальзой и стягивают стальной обручью или накрывают дюралевой крышкой. Хотя это уж не слишком касается Кометы, так как обороты где бы это сказывалось она все равно не даст.
Глушак подошел от ENYA .40 только надо было сделать переходник. Смотрите мои фото 2-х версий сбалансированных коленвалов и мотора в целом.
Вот чертеж обработки щеки кривошипа для заполнения свинцом (тексты хоть и на словацком языке, но думаю будет понятно). Он, правда, касается конкретно Радуги-7, но его очень просто приспособитъ под Комету, надо только поменять некоторые размеры, важен ведь сам принцип. Преимущество свинца в том, что его очень просто убирать/добавлять (припоем) при балансировке. Прежде чем заливать свинец, надо соприкающиеся поверхности вала как следует полудить и подогреть на температуру около 150° C. Да, и потом, после грубой обработки, советую поверхностъ свинца тоже полудить, потому что чистый свинец сильно окисляется а оловянный припой нет. Можно конечно вместо свинца вставить вольфрамовые вкладыши.
Уважаемый Андрей В.
Кольца живут своей жизнью…
Да вы правы, я тоже так думаю, что не стоит фиксированием колец заниматъся. Кольцованый поршень никогда не будет при медленном вращении соыдавать такое впечатление как гладкий, будет сифонить, но тем не мение этого достаточно. Потому что в оборотах повыше, даже в холостом ходу, просто не успеют утечки ощютимо ухудшить паботу ДВС. По сравнению с четырехтактными ДВС, где стенка гильзы беы окон, у двухтактников в ней должны быть окна. Вот в эетом и есть единственная опасность, а именно это переход концов колец через продувочные и выхлопные окна. В связи с тем, что кольцо упруго давит на стенку гильзы (оно выточено из немного болшего диаметра), его концы в месте окна могут немножко выпираться и на его верхней/нижней горизонтальной кромке слегка ударятся - это вызовет колебания и возможное постепенное рарушение колец. Вот и поэтому у Кометы продувочные/выхлопные окна состоят из нескольких малых квадратных окон а не с одного как бывает на ДВС с гладкими поршнями без колец. Было бы еще лучше, если бы мы этим окнам придали округленую форму хотя бы верхней, но и нижней кромки. Не будет так ударов. Конечно лучше всего было бы фиксировать положение колец так, чтобы их замки были расположены как раз в месте перемычки между продувочными и выхлопными окнами, но это сделать в кустарных условиях довольно сложно, даже рисковано. Намного проще немного округлить окна. Это правда повлияет на диаграму газораспредиления, но не очень. Или просто с ними ничего не делать.
Вопрос по теме - а как проверить правильность балансировки вала? Ведь насколько я понимаю, пока не воткнешь его в мотор и не запустишь - результат не понять.
Эти балансировки проверенные. Может они не совсем точные, но в любом случае мотор крутит несравнимо лучше чем на Кометах с недоработанным валом с круглой щекой без какого-либо противовеса (как у МК-17. Наконец балансировка одноцилиндрового ДВС всегда условная, ее сделать точно не возможно.
Но, существенная разница в том, что мои доработанные двигатели без проблем и особых вибраций выходят на высокие обороты (13-15тысяч), пока что недоработанная Комета из коробки, сначала не была в состоянии крутить на стенде более 9 тысяч и при этом трясла так, что рвались болты крепления к доске. В модели было немного лучше, так-как легкая модель позволяла мотору вибрировать около какого-то условного центра тяжести - но трясло ней так, что замасленный фюзеляж было не возможно удержать в руках. Первую Комету я сначала обкатал без доработки, даже взлетел с ней с одной кордовой моделью. Потом в нашем чехословацком журнале MODELÁŘ вышла статья насчет доработки Радуги-7, так я освоил эту идею для Кометы и с очень даже хорошим результатом. Вторую Комету купил и доработал сразу-же, но немного изменил обработку щеки кривошипа чтобы как можно меньше нарушить цилиндрическую форму. Тогда не было возможности где-ни будь достать вольфрам, да и не пришла мне в голову такая идея.
Но если есть охота делать точнее, то посчитайте! Persey в теме про Радугу-7 давал ссылку на отличную статью насчет балансировки www.evstr.narod.ru/Page1.3/balans.htm.
И если Вы уж решите считать и имеете возможность где-нибудь достать стержни из вольфрама, то я советую идти лучше этим путем. Щека кривошипа Кометы сделана из совсем мягкого материала (не то что цементированный вал Радуги-7 с поверхностным слоем твердости 60 HRC), так что даже с минимальным кустарным оборудованием (достаточно иметь хорошую дрель и сверла нужного диаметра) очень просто высверлить против мотылевой шейки кривошипа пару отверстий под вольфрамовые вставки. Те даже не обязательно впрессовывать, достаточно их вставить свободно и закернить, говенный материал это позволяет. Можно их также вклеить CA (циано крылат), или эпоксидным клеем, есть и другие специальные клеи. Надо только точно взвесить отдельно поршень с кольцами и шатун. Разборка поршневого пальца немного трудноватая (он впрессованный), нужно сделать деревянную оправку, как следует нагреть, чтобы не повредить. Думаю лучше будет их не разбирать, и взвесить вместе, а вес шатуна определить расчетом - ошибка будет незначительная. А несбалансированный вал дает преимущество в том, что определение объемов его вращающихся масс очень простое - одни цилиндры.
Еще можно заняться улучшением коэффициента трения и износостойкости сопряжения шатуна с мотылевой шейкой кривошипа. Шатун без бронзовых втулок, шейка мягкая без поверхностного твердого слоя. Тут предлагаю самое простое будет нитридированние всей поверхности вала.
И конечно вставить бронзовую втулку хотя-бы в нижнюю головку шатуна. Но при этом без токарного или фрезеровочного станка не обойтись.
Гальваническое хромирование поверхности шейки не рекомендую так как оно может вызвать водородное охрупчивание (ru.wikipedia.org/wiki/Водородное_охрупчивание) и также надо потом делать втулку с учетом толщины хромового слоя на нестандартный диаметр.
Если есть возможность, то очень хороший результат дает покрытие шейки методом порошковой металлургии (я так дорабатывал палец одной МК-17, где мне нанесли слой из молибдена - очень твердый 65HRC). Но для этого надо сделать эксцентрическую оправку для расточки и шлифовки шейки. Но боюсь, что этим заниматься только из-за одного ДВС не имеет смысла.
Конечно если у Вас есть сильное желание и достаточные возможности, то экономической эффективностью заниматься не будете. Потому что если бы Вы ею занимались, то Комету бы с самого начала или поставили на полку в витрину, или забросили как можно подальше. А для модели вместо нее купили любой дешевый АСП, который бы дал несравненно лучшие результаты.
Но концы (замки) колец на Комете должны находиться строго в том самом промежутке между впускным и выпускным окнами на гильзе и в противоположные стороны! И только так! В таком (правильном!) положении на собранном моторе концы колец ну никак не видно, как вал ни крути…
Без обработки замка и фиксирующего стержня вы их все равно не удержите в правильном положении. Во время работы ДВС они постоянно будут помаленьку смещаться в случайных направлениях. Но, делать такие доработки очень сложно и рискованно. Думаю лучше с этим смирится и обработать верхние/нижние кромки окон в гильзе в овальную форму, чтобы выпирающие концы колец не получали от них жестких ударов и не сломались.
Комету на этиле не катал. А вот МДС приходилось. По температуре особенностей не замечал, только мощность не та да и выхлоп как-то воняет противно…
Противно воняют денатурирующие присадки спирта. И также потом горькие пальцы на вкус (эта горечь видно воспринимается кожей, потому что даже если пальцы и не облизать, все равно чувствуется горечь во рту).
А мощность можно значительно поднять (да еще при на 1/3 меньшем расходе топлива) высушиванием спирта при помощи обезвоженного медного купороса. Я здесь уже об этом писал в дискуссии про Радугу-7. Дело в том, что этиловый спирт содержит как минимум 4% воды, потому что простой перегонкой более чем 96% чистоты добиться не возможно. Кроме того спирт из розничной продажи нередко содержит и 10% воды. Вот вода и снижает мощность и устойчивость хода ДВС на этиловом топливе. Чисто теоретически обезвоженный этил должен быть как главная составляющая топлива даже немного лучше чем метил, но тот менее гигроскопичен, поэтому и практичнее в употреблении.
Про этил 100% не слышал… Даже алкаши про такое не расказывали…
Есть этил 98%. Гонят в Южной Америке из кактусов (текила). Подозреваю, что на таком там и летают (ну наши люди - Моделисты, везде есть!).
Поставил шайбы (электрокартон 0.25) под носовые подшипники, на обоих моторах. Но тут не забывайте про осевой люфт! Он тут обязателен!
С родной футоркой обороты сразу выросли до 13 тыщ (9х6). Хотя мотор ещё толком и не прикатался. Колечки заметно трут ещё.
На втором моторе с карбом от МДСа опять ссыть! Не, надо закрытый подшипник! Зазоры по валу чрезмерны…
И обороты меньше, до 10 тыщ. Но это с учётом выпускного тракта карбюратора. Тут, понятное дело, будут потери.
Устраню течь, тогда можно и с карбом поиграться.
Наблюдал за жизнью колечек… Втихаря они как-то живут… Концов так и не увидел…
Резюме, так сказать: прототип Кометы - Super Tigre G20/15 - мотор с большим потенциалом и хорошей мощностью. Сконструирован просто, надежно и грамотно! Сам двигатель Комета МД5 не виноват, что его так плохо у нас сделали…
Коллеги! Поймите эту разницу!!!
Там есть, что улучшать. К примеру, чуть увеличить конус на гильзе к низу. Завтулить шатун, баланс. вала и пр. А если ещё подши полирнуть… (бывала прибавка под 1000 об.).
Пара картинок, так интереснее…
Есть этил 98%.
Нет в природе этила больше 96% - из-за своей гигроскопичности, даже после всех танцев с бубнами с осушением, в первые 30 секунд он из воздуха насосёт влаги… Можете поинтересоваться у химиков…
прототип Кометы - Super Tigre G20/15
Вообще-то это мотор 2,5 кубика…
Марат! Давай про Комету. Чего ещё пильнуть и выкинуть? 😁
Давай про Комету.
Прототипом “Кометы” был Super Tigre G 21/29.
Чего ещё пильнуть и выкинуть?
Я делал тонкостенный чугунный поршень и даже без дефлектора, новую головку и всё работало как и полагается мотору.
Насчет этанола и его свойств читайте здесь ru.wikipedia.org/wiki/Этанол#.D0.9E.D1.87.D0.B8.D1…. Так называемая азеотропная смесь (содержит 95,57% этанола аи 4,43% воды) - это максимальная чистота которую можно получить путем перегонки. Причина в том, что температура кипения этой смеси на 0,24 градуса ниже чем чистого этанола. Но тем не менее химическая очистка при помощи негашеной извести или обезвоженного медного купороса очень простая и дает хорошие результаты. То, что такой чистый спирт в течение пару секунд снова насосет >4% влаги неправда, на это нужно намного больше времени. Конечно это зависит от обстоятельств (влажность воздуха в помещении, герметичность посуды итд.), но гигроскопичность этанола можно существенно снизить добавкой нескольких % бензина (достачно до 5%, тоже см. ru.wikipedia.org/wiki/Этанол#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0…). Но надо учитывать, что недостатком такой смеси ее агрессивность к силиконовой резине - шланги и уплотнения набухают и теряют прочность даже при таком малом количестве, так что обычные компоненты системы подачи горючего для калильных двигателей надо заменить другими.
Но обезвоживание технического спирта имеет смысл даже в случае, если его не удастся удержать в концентрации более 96%. Дело в том, что спирт из розничной продажи обычно бывает еще более худшего качества. Он нередко содержит и около 10% воды, а такой для топлива совершенно не пригоден. Если например при смешивании с касторкой приобретает мутный вид, то точно воды в нем слишком много и двигатель будет работать только с постоянным накалом свечи.
Про этил 100% не слышал… Даже алкаши про такое не расказывали… …
Алкашам такое ни к чему знать, им ведь все равно то-ли 96% или 100%, все равно водой разбавляют. Кроме того купорос ядовит, хоть и в чистом спирте не растворим, но если обезвоживание не полное, то какая-то ничтожная доля в нем все-таки остается, потому что после этих процедур спирт приобретает слабенький голубовато-зеленый оттенок. Но двигателю ето не может повредить.
Там есть, что улучшать. К примеру, чуть увеличить конус на гильзе к низу. Завтулить шатун, баланс. вала и пр. А если ещё подши полирнуть… (бывала прибавка под 1000 об.).
Пара картинок, так интереснее…
Конус на гильзе делают только на парах с гладким поршнем, если поршень с кольцами, то этого делать не надо! У ДВС с кольцованной парой должен быть цилиндр ровный, без конуса!
Во первых это не имеет никакого смысла, потому что кольца будут прилегать одинаково как к верхней более тесной поверхности так и к свободной внизу. Наоборот это им будет даже вредить, так как будет их заставлять с каждым оборотом вала делать периодические разжимания/сжимания, что повлечет к более быстрому износу пазов в поршне.
Полирование внутренних поверхностей ДВС имеет смысл только при сверхвысоких оборотах, при таких, которые может крутить Комета, думаю наоборот даже лучше если будет мелкая шероховатость. Конечно не имею ввиду поверхности качения подшипников. Но тут считаю, что они после обкатки будут достаточно гладкими и любая их полировка может только повредить. Если уж очень большое желание заниматься подшипниками, и денег не жалко - то закажите японские. Но для Кометы это словно как свиньям бисер.
С остальными доработками согласен.
Так оно и есть. Я то же пробовал, но остался без прециндентов…
Уважаемый Андрей В., случайно температуру головки двигателя сразу после испытаний не измеряли? Хотелось бы сравнить на метаноле у Вас и этаноле у меня. Косвенно на моей Комете шипенья влаги на рёбрах нет, но рука не терпит, значит в районе 80-90 град. (У Радуги также, но компрессия у Радуги не падает). Причина пропажи компрессии у меня так и не ясна. (Мотор новый, если не считать нескольких пробных запусков на этаноле). Если будете случайно разбирать мотор, если получится померяйте пожалуйста зазор в замках колец. Может у меня просто бракованные кольца с большим зазором. В тех данных величины предельного зазора колец для микродвигателей не встречал.
С уважением.
Уважаемый Emil ! Температуру не замерял. Но греется заметно. Обжигает. Примерно так как и в Вашем случае: в р-не 80°-90°. После остановки моторов (у обоих одинаково), компресиия как бы есть, но не завести. Даже вспышек нет, просто чавкает. Поршень вниз, выхлоп открыл и даю остыть. Потом, ещё горячий, но рукой уже терпимо, даёт вспышки, заводится. И если на таком горячем, долго (ну 30-40 сек.) держать накал, то то тоже начинается одно чавканье. Тогда стоп! Даю ещё остыть. На остывшем моторе запуск боле-менее нормально, обычно. Главное тут не перелить.
Комете всегда ребер не хватало. Могли бы производители и добавить. Хотя бы на “голову”.
Разобрал мотор. Сделал снимки. Там зазоры в замках чуть разнятся. Но и кольца, правда, от разных моторов. Было одно родное, а второе потом поставил. Думаю по фото можно прикинуть зазоры в замках, сравнить. Я попытался, не снимая с поршня, померить внешний диаметр колец. До “трех щелчков” тут далеко, колечко-то играет, сжимается. Но как сумел, “до касания” замерил. Получилось ф19.45.
Что касаемо потери компрессии при нагреве… Наверное, дело не в кольцах… Думаю надо смотреть, как гильза в картере сидит своим буртиком. Как прокладка под головой. Как затянуто, без перекоса? Нагрелся, и засифонило?
Есть смысл посмотреть по камере сгорания. Может поджать? Уберите прокладку с “головы”. Покрутите без свечи. Какой зазор остаётся? Не стучит? У разных Метеоров, из разных партий, картер по высоте, бывало,чуть различался. На 3-4 десятки. Догоняли прокладками.
Карбюратор от МДСа 3.5 встаёт только-только. Пришлось регулировочный винт укоротить. Но и в таком случае места под хомут для глушителя (Талка 10) не остаётся. Посмотрю что-нибудь более компактное.
Уважаемый Андрей В., большое спасибо за информацию. По Вашим фото зазоры в замках на моём двигателе даже меньше. Доработаю вал (только попробую снять щеку вала по радиусу как на Радуге) и поршень как у Вас. Картер пришлифовал с буртиком гильзы как на Радуге, прокладка одна, следов прорыва нет. Критических неисправностей не обнаружено, значит дело в топливе. В обзоре AdriansModelAeroEngines_com MD-5 Kometa указано, что Комета любит нитрометан. Use at least 10% nitro in the fuel – more if you want the engine to give its best. This engine really likes its nitro ……! При минимальных доработках с хорошим топливом получается рабочий мотор за смешные деньги. В середине 70-х, только глазели на Комету, но не помню, чтобы кто-то пытался завести. (а надо было никого не слушать, а делать). Прошу ещё фото головки внутренней части под дефлектор. Я немного подпиливал паз под дефлектор поршня, чтобы паз в головке повторял форму поршня, может быть снял лишнее? С Уважением.
… указано, что Комета любит нитрометан…
Любит/не любит😁 - у калилок вся суть в подборе свечи и сепени сжатья. Любой движок можно приспособить под любое топливо. 😉
Если этанол, надо повысить степень сжатья, и довольно много, просто прокладками не достаточно, надо стачивать головку. Наоборот нитрометан требует меньшую степень - если его больше 10%, надо ставить дополнительные прокладки. Свеча горячая в какой-то мере как-бы повышает степень, холодная наоборот. Вот и можно играться до иможения. Но если вы знаете что на что, и каким образом влияет, то настроить движок можно сравнительно быстро. Самый быстрый метод именно в добавлении нитрометана. Если движок недожат, посли отключения накала снижает обороты, то попробуйте добавитъ нитры, или поставте горячую свечу (но постепенно, по одному), если силно греется, и недодает обороты значит пережат, поставте дополнительную прокладку, уберите нитру или поставте холодную свечу. Или попробуйте завести на топливе на базе этанола. Уже упомянутый бензин в этаноловой смеси в определеном диапазоне действует подобным образом как нитра, то-есть как бы повышает степень сжатья.
Насчет оребрения головки Кометы Вы не правы. Оно вполне достаточное. Обратите внимание на множество двигателей и которых головка вообще совсем гладкая (MVVS2,5, Метеор и др.).
Также то, что горячая калилка плохо заводится дело вполне нормальное, особенно если ее перезалить топливом.
Также важно иметь хороший источник накала. Лучше всего с одним акумулятором NiCd с прижимом прямо на свечу. Если будете применять длинный кабель, то едного элемента может быть не достаточно а двух много. Тогда советую или свинцовый элемент, или к двум NiCd в серии вставте в серию еще мощный кремниевый выпрямительный диод, который понизит напряжение на 0,7 в. В любом случае разные Power Panels, что продаются, совсем не пригодны. Большинство из них основанно на стабилизации тока - это не правильно, нужна стабилизация напряжения. Дело в том, что волокно свечи в зависимости от темепературы меняет сопротивление. Если Вы перезальете свечу топливом, то она будет холодная автоматически потреблять высокий ток и быстро высушится и ток потом упадет. Но при стабилизации тока этого не будет, и она будет высушиватся очень долго. Многие тогда крутят ручкой регулятора чтобы увеличитъ ток, но тот для высушнной свечи будет черезмерный, и свеча может перегореть.😦
При минимальных доработках с хорошим топливом получается рабочий мотор за смешные деньги. В середине 70-х, только глазели на Комету
Ну, это было справедливо в 70/80-х годах.😛 В настоящее время место для Кометы на полке в коллекции.😁
Если уж дорабатывать, то только в качестве вызова и удовольствия от самой этой работы. А так толку особенного от этого не будет. Несравнено лучший будет любой дешевый АСП. И без возни.😉
Кому-как, я не люблю китайщину. Кому нравится АСП, ну нравится, мне нет. Мне лучше СССРовские моторы. У каждого свой выбор. С Уважением.
Верхнюю часть поршня с дефлектором и камеру сгорания на голове не трогал. Все как есть, без изменений. Единственно, чуток, слегка, прошелся там Дремелем с мет. щеткой. Лёгкий глянец навел. Почти не заметно. Но красиво…
Противовес на валу увеличить, думаю, будет не лишним. Хотя сначала лучше бы посчитать. Будет всеравно приблизительно, но интересно. Я же вал точил на наждаке и на свой глазок…
Для накала: уже давно с панелью не таскаюсь. Да и провод под ногами… Все теперь просто и, буквально, легко. И хватает на целый день, улетаться можно! Что и делаю…
Сейчас в моделках, какие знаю, не всем пацанам родители могут купить даже тот же дешёвый АSP. И те моторы, из старых запасов, очень даже кстати. Хотя бы на кордах полетать.
У меня нет ни одного мотора АSP. Есть в наличии более “крутые” бренды. Но Комету тоже очень уважаю. Отличный мотор. Ему на полке делать нечего. Он не для того придуман. Я просто привёл его в рабочее состояние. Это доставило мне немного приятного времени. А на всем готовом, чтоб сразу “из коробки” … Мозги засохнут…
Но каждый видит со своей колокольни…
Ещё несколько картинок:
Уважаемый Андрей В. абсолютно разделяю Вашу позицию, здесь обмен техническими вопросами, что и как делать с конкретным двигателем. Вам большое спасибо, что привели запрошенные фото. Теперь я убедился, что и головка двигателя в моём моторе тоже не отличается от Вашего. Доработаю вал и поршень и попробую снова покатать. С Уважением.