Доработка ДВС для р/у моделей в кордовый вариант
а Бог располагает…"
а авиамоделист умеет ВСЁ!!!
У нас 25 АСП неплохо выполнял пилотажный режим с минимальной доработкой(футорку пацанёнок сам выточил)
футорку пацанёнок сам выточил
очем и речь то, а не пробывали футорку из капролактана или из текстолита (только не стЕкло), режим интереснее получается, а следовательно и жиклер не нагреваются до температуры двигателя и топливо попадает более холодным
а авиамоделист умеет ВСЁ!!!
Золотые слова
по возможности добиться режима, близкого к пилотажному.
Так как совсем недавно стал летать. И прошел те шаги что вы будете делать могу поделится ощущениями. Вес мотора на этом этапе не столь важен как вы о нем печетесь. Так как я ставил на модель под 25OS max OS40LA который по весу как ASP36. Центровка была настолько передней что не попадала в хорду крыла, была около передней кромки. Самолет все равно петли делал, простейшие восьмерки, полет по горизонту и обратный полет.
Как мне кажется самым важным является стабильная работа двигателя. И на начальном этапе пилотажный режим не нужен. Гораздо важнее что бы модель не разгонялась а летела на комфортной скорости, и двигатель не заглох где нибудь в полусфере. Для этого где нибудь задел делайте что нужно обзавестись фильтром для двигателя. А так же не брезгуйте давлением. Я пока не обзавелся фильтром и правильным баком, пользовался давлением. Давление позволяет работать стабильно двигателю даже если бак не правильный, если идут вибрации, и т.п.
И даже футарку бы сразу не стал переделывать, просто на всю открыл карбюратор и в небо. Отлетал бы в таком темпе пару литров топлива. А там уже возникнут горящие вопросы по существу.
С первым аэропланом сильно не нужно возится, он будет не раз разбит. Делать что то простое и не обременяющее всякими технологическими решениями. Например фанерный Миг-3( выпиливается за 3 часа, собирается за еще 2 дня по 3 часа) Я когда был школьником, вышел на улицу и за 3 часа напилил заготовки на 2 модели.
Вес мотора на этом этапе не столь важен как вы о нем печетесь
именно так
Самолет все равно петли делал
странно…
Гораздо важнее что бы модель не разгонялась а летела на комфортной скорости
верно, винтик по больше и шаг поменьше
он будет не раз разбит
1000 процентов, хорошо если не мордой вниз, тогда по фиг вес двигла
если нет давления и стоит небольшая футорка, то и фильтр не нужен , и работа стабильная, а если карб будет открыт на всю катушку, то возникают вопросы по регулировке, и вообще для пилотажа 9-10 тыс. при отпускании модели- за глаза и за уши хватит
если нет давления и стоит небольшая футорка, то и фильтр не нужен , и работа стабильная,
У меня жиклер не особо точно регулировал подачу топлива, и фильтр создавал некоторое сопротивление, это позволяло более точно регулировать подачу.
Когда использовал давление, двигатель на горячую быстрее заводился, стабильней работал если бак не правильно стоял, был сделан, отрегулирован. И опять же где то что то подсасывало. Как бы эти моменты сглаживались на начальном этапе. В любом случае нужно выходить на поле и летать, регулировать и летать.
Женя, но ведь есть более простой путь - все делать правильно начиная с детской модели. Тогда фильтр и давление просто будут не нужны. Все эти этапы прошел сам, лично. В начале первого года учился летать по горизонту и на спине, в середине второго выиграл зональные соревнования, выполнил норматив 1го разряда.
Да, под чутким руководством Владимира Страхова, но нужно учитывать что тогда Володя был не великим и Заслуженным ПИЛОТАЖНИКОМ, а 19ти летним парнем, КМСом. В один год мне под его руководством удалось получить 1й разряд в 14 лет, а Володя выполнил норматив МС. Это было в далеком 1980м году
на поле и летать, регулировать и летать.
1000 процентов,посмотри внизу мой чертеж жиклера, работает на раз, пост 70
В первый год учился летаь по горизонту
я в пилотировании не силен был, да и сейчас в этом деле как хоббист, настроить конечно могу, но для обучения пацанов пилотажу в лихие года в Костроме специально нанимал тренера и еще и приплачивал ему пайком и деньгами (жрать было не чего) мне как военному было проще, но он делал так, полетел горизонт пару тройку раз через 3 дня на спину, может слышали такого Вячеслав Овчинников (Коррида) из Костромы, хотя врят ли, ему еже лет очень много, но пацаны полетели, но не брался учить тех кто уже чуть-чуть летал, только с нуля
Это было в далеком 1980м году
а может знаете Виктора Свирина?он из Москвы, мы с ним в Венгрии в моделке пересекались, тоже был не последий человек в пилотаже, он был там прапорщиком в спортроте, классная должность моделист- спортсмен…)))))))))))))
все делать правильно начиная с детской модели
именно так,
Попробую начать что-нибудь ваять до завершения наведения порядка - одновременно. Карбюраторы и глушители всё-таки постараюсь сделать другие (правда сейчас у нас на работе если не великое, то большое переселение народов (персонала) в новый корпус, к тому же большинство в отпусках, так что выход на мастерские придётся искать осенью). Пока буду заниматься чертежами. Тут копался в материалах Форума, вспомнил, что недавно была тема rcopen.com/forum/f95/topic434242. Если будет возможность (доступ к фрезерному станку или к сварке с аргоновой защитой) - сделаю такую штуку. Кто -то из участников написал, что “язык” нещадно заплёвывает самолёт маслом - а если вокруг сделать дополнительный небольшой кожух из лёгкого материала?
Тут копался в материалах Форума, вспомнил, что недавно была тема Глушитель для OS MAX.
Скоро у меня будет такой, опишусь о нем.
Язык действительно забрызгает маслом всю модель. Хотя, когда-то, во времена МК-17, МК-12В …, мы летали без глушаков и из трех узких окон масло брызгало во все стороны. Было не просто с этим бороться, делали разные заборники, но и так все вспоминаю какие мы тогда были замасленные.
Но вместо языка можно сделать вот такую вставку внутрь обыкновенного глушителя. Было публиковано в одном из старых номеров журнала Моделист-Конструктор. Смотри картинку, вот к ней текст.
Глушитель двигателя «Радуга-7» после доработок:
1 — корпус основного глушителя, 2 — пластины ламельного глушителя (нержавеющая сталь толщиной 0,3 мм), 3 — заглушка, 4 — торцевая пластина ламельного глушителя (нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, отверстий для прохода газов не имеет), 5 — шайбы-проставки (металл любой, толщиной 0,4—0,5 мм), 6 — выходной патрубок (при монтаже ламельного глушителя сиять с корпуса), 7 — удлиненные винты М3, 8 — прокладка уплотнения (паронит или фторопласт листовой, ставить для герметизации стыка и снижения теплопередачи от глушителя к картеру двигателя), 9 — двигатель.
Я такую вставку делал именно для Радуги-7, у которой глушак мало эффективен, практически это вовсе не глушак а только колено/патрубок на подобии глушака. Только у подлинной конструкции из МК мне не нравилось то, что они там собирают внутри глушителя эту ламельную вставку буквально по отдельных деталях. Представьте себе 8 нерж. пластин-ламелей, 16 прокладок - никак не представляю такое собирать где-то в поле. Поэтому сделал как целое, ламели соединены расклепанными медными трубками с оправой. Да и так собрать глушак с этой вставкой довольно большая возня. Кроме того в глушитель надо сначала поставить прокладку сечения в виде полумесяца, так-как внутренняя поверхность цилиндрическая и если вставку к ней просто так притянуть болтами, то она конечно погнется.
К стати. я нашел сайт есть опубликована статья из МК modelist-konstruktor.com/…/glushitel-v-glushitele.
И как работала Радуга 7 с таким глушителем?
К сожалению я Вам это пока не могу сказать. Сделал, но еще не успел попробовать запустить. Летал с другими моделями, с другими двигателями. Я пока еще даже толком не знаю - то-ли будет Радуга-7 в пилотажной кордовой, или с RC карбом в одной моей радиоуправляемой вместо пятерки Комета. Она по весу даже немного легче, но по мощности не сравнимо силнее.
Я тут просто хотел показать возможное конструктивное решение.
Но не думайте - это не так уж просто сделать! Именно вырезать ламели так, чтобы остались ровными, из 0,3мм тонкой нержавейки классическим инструментом совсем не просто! К счастью в моем распоряжении лазерный станок, правда для гравировки, не для резания. Но тонкие металлические детали из жести с ним можно вырезать если достаточно раз повторять прохождение сфокусированного луча по одинаковой траектории. Правда, для серийного производства это не годится, но для себя можно. Также и тонкие шайбочки из бронзы дело для лазера, а медные и стальные втулки на токарном станке. Полумесячную прокладку тоже точил на токарном станке.
Вот так.
Да еще. Не все глушаки просто разобрать. Один радужный не поддавался разборке вплоть до поломки задней конусной части. Второй поддался быстро. Не знаю чем же они их клеят. Нагрев не помогает, так как клей именно жаростойкий какой-то.