расконсервация цсткам-2,5кр
Здравствуйте, кому интересно. Приобрёл двигатель ЦСТКАМ-2,5-КР 1986 г.выпуска. Расконсервация имеет особенности по сравнению с Радугой-7М. Отмочил в 646 растворителе. Снял заднюю крышку и головку со свечой (положение головки относительно картера обязательно пометить - если этого не сделать, будут проблемы при сборке, т.к. оказалось, что резьбовые отверстия в картере просверлены под свои отверстия в головке, а их расположение в головке немного отличается), жиклёр и диффузор. Все снятые детали снова промыл и оттёр тонкой х/б тканью по отдельности. Далее оказалось, что поршень и гильза намертво приклеились высохшей смазкой. Поршень оказался в положении с закрытыми окнами, поэтому в верхнюю полость гильзы залил растворитель и через 12мм алюминиевый стержень очень лёгким постукиванием маленьким молоточком по днищу поршня, сдёрнул поршень с места. Со стороны картера длинный 6мм алюминиевый стержень упирается в нижний торец гильзы и очень лёгким постукиванием маленьким молоточком гильза также сдёргивается с места. Затем эти операции последовательно повторяются несколько раз до полного освобождения гильзы из картера. Перед каждым циклом заливать гильзу и картер растворителем для предотвращения перемещения деталей насухо. Операция выполняется над банкой, куда проливается растворитель для последующего использования. Далее, поршневой палец также приклеился к отверстию в шатуне и было невозможно извлечь шатун с поршнем из картера. Сначала заливается каплей моторного масла мотылевый палец, т.к. шатун на пальце также почти не двигается и в несколько приёмов шатун раскачивается на пальце. Снимается стопорное кольцо со стороны выхлопного окна картера. Картер переворачивается и в обратную полость поршня заливается растворитель и 3мм выколоткой очень легкими постукиваниями по торцу пальца, палец вместе с поршнем смещается на 1мм в сторону носка картера. Операцию производить предельно аккуратно в несколько приёмов во избежание повреждения шатуна. Перед каждым приёмом заполнять обратную полость поршня растворителем. После этого извлекается поршень с шатуном из картера. Снимается второе стопорное кольцо. В толстой канцелярской резинке сверлится 4мм отверстие. Поршень укладывается на резинку и палец выколоткой выбивается изпоршня в 4мм отверстие в резинке в несколько приёмов. Удары молоточка предельно лёгкие, чтобы не повело поршень. Далее все детали снова промываются в растворителе и окончательно удаляются все остатки бывшей смазки тонкой х/б тканью. Подшипники промываются растворителем в банке с одновременным вращением внешней обоймы и удаляются все остатки бывшей смазки тонкой х/б тканью. Внутренняя поверхность гильзы после промывки и обтирания тонкой х/б тканью имеет качественную зеркальную поверхность, царапин не обнаружено. Окна в гильзе также прочистить намотанной на спичку х/б тканью с растворителем. Носок к-вала заливается припоем. Припоя здесь требуется значительно меньше, т.к. стенка окна прямая и припой нужен только для формирования плавного перехода канала. В картере в носке имеется маслосборная кольцевая канавка, нужно выполнить канал от канавки до впускного окна в картере под диффузор. Важно не проделать канал всторону винта в носке картера. Вырезать картонную шайбу 18х12мм и установить в картер со стороны коренного подшипника. Все детали смазать моторным маслом и собрать двигатель. После сборки обнаружилось абсолютно свободное вращение вала в р-не НМТ и прихват поршня ближе к ВМТ. В связи с чем, следует обратить особое внимание процессу обкатки для предотвращения задира поршня. Держа в руке, в диффузор только что собранного двигателя капнул смеси этанола с касторкой 3:1. Двигатель запустился с первого же рывка! С Уважением.
Вырезать картонную шайбу 18х12 и установить вкартер со стороны коренного подшипника.
Чтобы мотыль наверняка достал до задней крышки? Или чтобы шатун работал с перекосом?
Чтобы мотыль наверняка достал до задней крышки?
Уважаемый Сергей, если Вы разбирали двигатель этой модели, то обратите внимание на выборку в картере под коренной подшипник глубиной 0,3мм и диаметром 18мм. Посадочный размер под подшипник в картере 24мм. Картонная прокладка аккурат ложится в эту выборку и никоим образом не воздействует на конструктивную заводскую геометрию собранного двигателя. С Уважением.
Уважаемый Эмиль, подумайте, пожалуйста, более тщательно.
Вот информация к размышлению:
Уважаемый Сергей, если даже судя по Вашим фото картонная шайба каким-то образом и выработала металл в картере (скорее картонная шайба была посажена изначально с перекосом или эксцентрично на вал), то на положение мотылевого пальца и шатуна это никак не повлияло, т.к. посадка самого коренного подшипника в картере не изменилась, а шайба как раз и ставится в выборку на левом фото заподлицо с вертикальной торцевой поверхностью места посадки коренного подшипника и не будет мешать штатной посадке подшипника ни при каких обстоятельствах. Ставить или не ставить картонную шайбу на выбор владельца двигателя. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Я всегда ставил и ставлю, правда на дизеля. Проблем никогда не было, только польза. С Уважением.
Уважаемый Сергей, если можете ответить, на каком топливе работали Ваши двигатели? Имеются значительные отложения в картере и особенно во впускном окне к-вала и подшипнике, на дизелях и то бывает меньше. С Уважением.
на каком топливе работали Ваши двигатели?
Ни на каком, это совершенно “новые” запчасти. Почему были отброшены - не помню. Может расточка кривая, может надо было чё из них…
Запуск двигателя на стенде. Двигатель схватывает сразу, очень и очень понравилось. При регулировке иглой сразу стремится выйти на максимал. Регулирование иглой на средние обороты приводит к нестабильной работе и глушению, причём отзыв на регулирование иглы очень плохой. Детальное рассмотрение иглы выявило её сложный профиль, заточенный для применения двигателя на максимале. Для обкатки двигатель необходимо «придушить». Для этого штатный жиклёр заменён на Кометовский, подошёл один в один, только крепящая жиклёр гайка заменена под ключ 6 со стандартной резьбой М4 (родная Кометовская гайка под ключ 7 со стандартной резьбой, а родная для ЦСТКАМ под ключ 6 но резьба М4 мелкая, не перепутать). Профиль у Кометовской иглы-обычный конус. Важно пометить на шестиграннике жиклёра местоположение топливного отверстия. При установке в диффузор, топливное отверстие жиклёра должно быть направлено в сторону диффузора. Далее, в своём радиобарахле нашёл толстостенный кембрик внешним диаметром 6,2мм и внутренним 5мм. Отрезал 10мм и вставил отрезок в диффузор. Важно не перекрыть кембриком отверстия распыления в диффузоре, поэтому кембрик вставлять не слишком глубоко. Запустил, запуск-очень хороший, только не переливать. Игла на 3 оборота. Отрегулировал на устойчивые обороты, не максимал. Снял подкал, работает, поощущениям 7-8 тыс. Потом пришла жена и опыты пришлось свернуть…до след. раза,когда один дома. Компрессия ощутима выросла, а прихват в ВМТ уменьшился. Для Bumbumbang, очень хотелось бы попробовать переделать в дизель, подкупает лёгкий запуск как на КМД, но для этого нужна как минимум головка под свечу КС, чтобы применить контрвинт вместо свечи. На моём двигателе стоит ГСК.В книге Мерзликина указано, что есть модификация этого двигателя с головкой под свечу. Впрочем затею оставлю на перспективу, если найду такую головку, контрик заданного профиля выточить не проблема.С уважением.
Для Bumbumbang, очень хотелось бы попробовать переделать в дизель, подкупает лёгкий запуск как на КМД, но для этого нужна как минимум головка под свечу КС, чтобы применить контрвинт вместо свечи. На моём двигателе стоит ГСК.В книге Мерзликина указано, что есть модификация этого двигателя с головкой под свечу. Впрочем затею оставлю на перспективу, если найду такую головку, контрик заданного профиля выточить не проблема.С уважением.[/QUOTE]
Интересуют фазы газораспределения, подойдут ли для дизеля? Резьбу под контрвинт делать уже вместе с новой крышкой, это в принципе не проблема. Но вот сам контрпоршень, где, как, это вопрос.
p/s с каким винтом запускали диаметр\шаг? топливо тот же этанол?
Уважаемый Bumbumbang, в книге Мерзликина сообщается что для двигателя ЦСТКАМ 2,5Д3 имеется калильная модификация, причём об изменении фаз не сообщается. Обзор диаграм для разных двигателей позволил сделать вывод, что у двигателей разного назначения как правило радикально изменяется фаза прекращения впуска, остальные фазы тоже меняются, но уже в гораздо меньших пределах. Когда экспериментировал с Кометой, я как раз и уменьшил фазу окончания впуска примерно на 30град. путём напайки правого среза со стороны винта впускного окна к-вала. Общая фаза впуска была 215град., стала 185, что соответствует двигателям общего применения. По моим ощущениям запуск и регулировка Кометы улучшились. Эти эксперименты планирую проделать и с ЦСТКАМ2,5КР после завершения обкатки и снятия максимальных оборотов как есть на этанольном топливе. А затем использовать как двигатель общего применения с хорошим запуском,уменьшенной мощностью и повышенным ресурсом. Винт 200х100.
Мне видится следующий порядок переделки в дизель, но есть сомнения в запасе прочности днища поршня:
- У головки под свечу КС убирается камера сгорания заподлицо с фиксирующим буртиком,т.е. головка будет просто ложиться сверху на гильзу не вставляясь, тем самым освобождается место в гильзе для контрика.
- У дохлой свечи КС удаляются все внутренности и в центральном отверстии корпуса свечи нарезается сквозная резьба М4 под контрвинт. Шестигранник свечи спиливаестся наполовину, тем самым остаётся захват для свечного ключа, но уменьшается высота. Получаем втулку для контрвинта. Это нужно для того, что высоты алюминиевой спиленной головки уже не хватит для резьбы контрвинта и есть опасность среза алюминиевойрезьбы под контрвинт, а также нужно искать дюймовую лерку для изготовления контрвинта под резьбу свечи. Оставшийся корпус свечи без прокладки сильно закручиваем в головку на клей БФ-2 и зачеканиваем с обратной стороны, чтобы втулка не вывинтилась. Получаем головку с котрвинтом.
3.Изготавливаем контрпоршень. Я в 70-х годах для Метеора под дизель, контрик изготовил из латунной вставки под прокладку от обыкновенной кран-буксы. Форма вставки почти готовый контрик. Боковая поверхность вставки обрабатывается под посадку в гильзу, подгоняется ширина и отпиливается хвостик, который в штатном применении входит в винт кран-буксы. Этот хвостик как раз и вставляется удобно в патрон дрели для обработки. Во внутрь таким образом изготовленного контрика, вставил советскую копейку как прокладку, чтобы контрвинт не выдавил контрик. Всё работало. Сейчас можно попробовать сделать точно так же, если найти подходящую вставку от советской кран-буксы.
4.Нужно подумать, как надёжно закрепить вставку 4 или 5мм в диффузор. Штатный 6мм для дизеля никак не подойдёт. Я для Метеора просто нарезал резьбу в диффузоре и ввернул резьбовую вставку из алюминиевой трубочки. Здесь так не получится из-за распылительных отверстий в диффузоре и очень не хочется пилить и дорабатывать добротно сделанный ЦСТКАМ. А так в предполагаемом варианте переделки ничего на штатном моторе не пилится, просто детали вставляются. Как-то так для коленочного производства. С Уважением.
У головки под свечу КС убирается камера сгорания заподлицо с фиксирующим буртиком,т.е. головка будет просто ложиться сверху на гильзу не вставляясь, тем самым освобождается место в гильзе для контрика.
2. У дохлой свечи КС удаляются все внутренности и в центральном отверстии корпуса свечи нарезается сквозная резьба М4 под контрвинт. Шестигранник свечи спиливаестся наполовину, тем самым остаётся захват для свечного ключа, но уменьшается высота. Получаем втулку для контрвинта. Это нужно для того, что высоты алюминиевой спиленной головки уже не хватит для резьбы контрвинта и есть опасность среза алюминиевойрезьбы под контрвинт, а также нужно искать дюймовую лерку для изготовления контрвинта под резьбу свечи. Оставшийся корпус свечи без прокладки сильно закручиваем в головку на клей БФ-2 и зачеканиваем с обратной стороны, чтобы втулка не вывинтилась. Получаем головку с котрвинтом.
я почему-то считал что для переделки головы, нужно будет выкинуть родную голову, изготовить новую с резьбой под винт контрика, соответственно изготовить контр поршень. Установить все на место, про диффузор, тоже самое, чтоб не изобретать велосипед со вставками и не уродовать очень красивый красненький родной дифф, вытачить новый с нужным диаметром дышла. Про кран буксы: есть у меня круглячёг латунный диаметром 16 длиной около 60. Для диффузора есть дюралевый круглячёг диаметром 20 длиной около 180 мм. Другое дело, не имея необходимой оснастки я не представляю как с помощью дреля обеспечить притирку контрпоршня к гильзе.??? И мне не совсем понятна цель установки картонной шаёбы у коренного подшипника. Винт 200х100 - это уголь, стекло или типовой который кривой МРАЗовский? А вот для головы материала нет, нужен сплав который будет обеспечивать достойную резьбу для винта контрпоршня. Есть алюминиевый круг, но он мягкий. Нужно будет на базар в выходные сгонять и подобрать что-то для головы На фото видно концепцию контвинтопоршневой группы
Уважаемый Bumbumbang, совершенно верно так, как вы говорите, но:
1.Поиск и покупка материала.
2.Расчёт и изготовление чертежей деталей для токарных работ (вручную, в автокаде и т.д.).
3. Сами токарные работы, наличие станка или знакомого токаря за плату. Без чертежа токаря на заказ не работают.
4. Сумма затрат даже на сумы уже превышает стоимость ЦСТКАМ по объявлению.
Я переделывал Метеоры 14летним пацаном, у которого ни денег, ни токарей и ведь получалось! То, сообщено выше подразумевает исключительно дешёвый подручный материал от отработавших двигателей и только небольшие слесарные навыки при работе на кухонном столе в небольших тисках. Я всегда сторонник делать всё по-заводскому основательно, но это требует времени и денег. У пользователей есть выбор как лучше это выполнить. На фото ЦСТКАМ с Кометовским жиклёром и вставкой из кембрика. Дрелью притирать ничего не нужно, я в то время дрель использовал в качестве патрона токарного станка. Зажимал заготовку в дрель и бархатным плоским напильником доводил плотную посадку в гильзу в несколько примерок, поточил-примерил и т.д., уже тогда понимал усилие вставки в гильзу, поскольку не раз выбивал контрик из МК-12. Картонная шайба-это относительная герметизация картера. Почему используют именно картонные шайбы, во первых-просто, во вторых эффективно, при повышении давления в картере при движении поршня вниз, шайба работает как мембрана, прижимаясь к картеру не даёт смеси утекать в полость носка. Эффект двойной, мотор меньше сопливит через носик и перепуск под большим давлением, потери давления меньше. Была бы сейчас под рукой эта головка под свечу КС или хотя бы дохлая ГСК и через 2 часа уже бы пробовал запустить компрессионный вариант ЦСТКАМА. Работы совсем не много как кажется. С Уважением.
при повышении давления в картере при движении поршня вниз, шайба работает как мембрана, прижимаясь к картеру не даёт смеси утекать в полость носка. Эффект двойной, мотор меньше сопливит через носик и перепуск под большим давлением, потери давления меньше
Чушь полная…
Ни на одном моторе, кроме МК-12В этого нет. Только шайба там паронитовая.
Только шайба там паронитовая.
И заднее распределение!
Уважаемый Илья69,
кому как, Вам-чушь, мне польза, демократия однако… Всю жизнь и занимался всякой чушью в смысле изобретений и статей в уважаемом журнале, кстати Российском. Например работа бензоклапана в любом бензонасосе основана на принципе прижима шайбы клапана к седлу под действием перепада давления, Здесь уплотнение работает на этом же эффекте. Шайба в том же МК-12 подшипником не зажимается, а сидит плотненько на валу, но с возможностью перемещения по валу в пределах нескольких десяток.
По поводу паронита, никогда не видел уплотнительных шайб на МК-12 из паронита, только чёрный специальный картон. Был у меня и Цейс, там тоже стояла шайба из картона. Попал в руки с такой шайбой. Тему уплотнения шайбой из картона для себя считаю закрытой. Каждый пользователь как хочет так и делает, никто никому ничего не навязывает…С Уважением.
хотя бы дохлая ГСК
у меня есть несколько штук, могу отдать
Здравствуйте, кому интересно.
Водопроводно-шестигранный дизель ЦСТКАМ-2,5КР работает. Контрик сделан из вставки от водопроводной кран-буксы. Шестигранная форма головки гораздо легче изготавливается при помощи ножовки, чем круглая. Просто зажать в тиски обрезать, обработать, разметить и просверлить. С Уважением.
Ну ребята , вы и извращенцы…😁
какие обороты в максимуме? на слух
p/s ЦСТКАМ 2,5КРВШД
При широком КР выхлопе КПД должно стремиться к 0.
Да блин … По поводу Цсткам 2.5д2 был у меня такой гоночный мотор давно,очень хороший мотор был, на заводе их выпустили около 10 шт.
Цсткам 2.5д2 был у меня такой гоночный мотор давно,очень хороший мотор был, на заводе их выпустили около 10 шт
Это который на фото пост № 11?
На фото детали ЦСТКАМ-2,5КРВШД.
Заготовка контрика от кран-буксы , выбирать точёную не менее 15,1х3мм, лучше глухую, при отсутствии таковой очистить резьбу метчиком (операция выполняется после подгонки к гильзе и отрезания хвостика), пролудить резьбу и около резьбы, латунный винт также весь пролудить с резьбой, прогревать контрик паяльником и ввинчивать винт прямо на распавленный припой плотно, затем спилить остаток резьбы винта и головку заподлицо с обеих сторон.
Дистанционное кольцо 21х15х1,4мм. Головка толщина 6мм, отверстия 2,9мм для компенсации увода сверла. Невыпадающие винты, у которых резьба внизу и стержень тонкий также для компенсации неточности сверления. Контрвинт М4 от МК-17.
Обороты не было возможности померять, есть бытовые причины. Мотор скоростной - так и хочет сам выйти на максимал, приходится сильно душить, пара пока чувствительно подкусывает в ВМТ, может это нормально для алюминиевого поршня? я сравниваю с КМД.
По ЦСТКАМАм скачайте книгу Мерзликина “Микродвигатели серии ЦСТКАМ”, ссылок закачки очень много, множество вопросов по этой серии закроются. С Уважением.
А что такое “запомидорили”? На мой взгляд помидоры лучше съесть, если кое у кого они в избытке, отдайте нуждающимся. Уважаемые участники, если Вы чувствуете свою “крутизну”, просьба не читать тему. Читают люди попроще.
Эмиль, а не подскажете диаметр дышла? И на каком топливе? на фото оно тёмного цвета, или соляра там? Эфир или быстрый старт?
p/s а на помидоры внимания обращать не нужно… это понимаете, когда по делу сказать не чего, люди начинают, причём абсолютно не обоснованно, не приведя никаких фактов колотить понты…, в особенности понравилось про стремление КПД к нулю))))
p/s/s я так понял, что, дистанционное кольцо, приведёт к увеличению рабочего объёма?
[QUOTE=Bumbumbang;6515434]Эмиль, а не подскажете диаметр дышла? И на каком топливе? на фото оно тёмного цвета, или соляра там? Эфир или быстрый старт?
Уважаемый Bumbumbang, про дышло вопрос не понял. Топливо как для макаки: дизтопливо (пользуюсь как в те времена, водители МАЗов всегда с удовольствием наливали пацанам в стеклянную литровую банку, баклашек тогда не было и КАМАЗы были редкость), масло моторное SM 5W-40 Ravenol оригинальная синтетика, заливаю в свой Ниссан, эфир настоящий СССРовский, всё 1:3. Про кольцо отвечу позже.
С Уважением.