расконсервация цсткам-2,5кр
Запуск двигателя на стенде. Двигатель схватывает сразу, очень и очень понравилось. При регулировке иглой сразу стремится выйти на максимал. Регулирование иглой на средние обороты приводит к нестабильной работе и глушению, причём отзыв на регулирование иглы очень плохой. Детальное рассмотрение иглы выявило её сложный профиль, заточенный для применения двигателя на максимале. Для обкатки двигатель необходимо «придушить». Для этого штатный жиклёр заменён на Кометовский, подошёл один в один, только крепящая жиклёр гайка заменена под ключ 6 со стандартной резьбой М4 (родная Кометовская гайка под ключ 7 со стандартной резьбой, а родная для ЦСТКАМ под ключ 6 но резьба М4 мелкая, не перепутать). Профиль у Кометовской иглы-обычный конус. Важно пометить на шестиграннике жиклёра местоположение топливного отверстия. При установке в диффузор, топливное отверстие жиклёра должно быть направлено в сторону диффузора. Далее, в своём радиобарахле нашёл толстостенный кембрик внешним диаметром 6,2мм и внутренним 5мм. Отрезал 10мм и вставил отрезок в диффузор. Важно не перекрыть кембриком отверстия распыления в диффузоре, поэтому кембрик вставлять не слишком глубоко. Запустил, запуск-очень хороший, только не переливать. Игла на 3 оборота. Отрегулировал на устойчивые обороты, не максимал. Снял подкал, работает, поощущениям 7-8 тыс. Потом пришла жена и опыты пришлось свернуть…до след. раза,когда один дома. Компрессия ощутима выросла, а прихват в ВМТ уменьшился. Для Bumbumbang, очень хотелось бы попробовать переделать в дизель, подкупает лёгкий запуск как на КМД, но для этого нужна как минимум головка под свечу КС, чтобы применить контрвинт вместо свечи. На моём двигателе стоит ГСК.В книге Мерзликина указано, что есть модификация этого двигателя с головкой под свечу. Впрочем затею оставлю на перспективу, если найду такую головку, контрик заданного профиля выточить не проблема.С уважением.
Для Bumbumbang, очень хотелось бы попробовать переделать в дизель, подкупает лёгкий запуск как на КМД, но для этого нужна как минимум головка под свечу КС, чтобы применить контрвинт вместо свечи. На моём двигателе стоит ГСК.В книге Мерзликина указано, что есть модификация этого двигателя с головкой под свечу. Впрочем затею оставлю на перспективу, если найду такую головку, контрик заданного профиля выточить не проблема.С уважением.[/QUOTE]
Интересуют фазы газораспределения, подойдут ли для дизеля? Резьбу под контрвинт делать уже вместе с новой крышкой, это в принципе не проблема. Но вот сам контрпоршень, где, как, это вопрос.
p/s с каким винтом запускали диаметр\шаг? топливо тот же этанол?
Уважаемый Bumbumbang, в книге Мерзликина сообщается что для двигателя ЦСТКАМ 2,5Д3 имеется калильная модификация, причём об изменении фаз не сообщается. Обзор диаграм для разных двигателей позволил сделать вывод, что у двигателей разного назначения как правило радикально изменяется фаза прекращения впуска, остальные фазы тоже меняются, но уже в гораздо меньших пределах. Когда экспериментировал с Кометой, я как раз и уменьшил фазу окончания впуска примерно на 30град. путём напайки правого среза со стороны винта впускного окна к-вала. Общая фаза впуска была 215град., стала 185, что соответствует двигателям общего применения. По моим ощущениям запуск и регулировка Кометы улучшились. Эти эксперименты планирую проделать и с ЦСТКАМ2,5КР после завершения обкатки и снятия максимальных оборотов как есть на этанольном топливе. А затем использовать как двигатель общего применения с хорошим запуском,уменьшенной мощностью и повышенным ресурсом. Винт 200х100.
Мне видится следующий порядок переделки в дизель, но есть сомнения в запасе прочности днища поршня:
- У головки под свечу КС убирается камера сгорания заподлицо с фиксирующим буртиком,т.е. головка будет просто ложиться сверху на гильзу не вставляясь, тем самым освобождается место в гильзе для контрика.
- У дохлой свечи КС удаляются все внутренности и в центральном отверстии корпуса свечи нарезается сквозная резьба М4 под контрвинт. Шестигранник свечи спиливаестся наполовину, тем самым остаётся захват для свечного ключа, но уменьшается высота. Получаем втулку для контрвинта. Это нужно для того, что высоты алюминиевой спиленной головки уже не хватит для резьбы контрвинта и есть опасность среза алюминиевойрезьбы под контрвинт, а также нужно искать дюймовую лерку для изготовления контрвинта под резьбу свечи. Оставшийся корпус свечи без прокладки сильно закручиваем в головку на клей БФ-2 и зачеканиваем с обратной стороны, чтобы втулка не вывинтилась. Получаем головку с котрвинтом.
3.Изготавливаем контрпоршень. Я в 70-х годах для Метеора под дизель, контрик изготовил из латунной вставки под прокладку от обыкновенной кран-буксы. Форма вставки почти готовый контрик. Боковая поверхность вставки обрабатывается под посадку в гильзу, подгоняется ширина и отпиливается хвостик, который в штатном применении входит в винт кран-буксы. Этот хвостик как раз и вставляется удобно в патрон дрели для обработки. Во внутрь таким образом изготовленного контрика, вставил советскую копейку как прокладку, чтобы контрвинт не выдавил контрик. Всё работало. Сейчас можно попробовать сделать точно так же, если найти подходящую вставку от советской кран-буксы.
4.Нужно подумать, как надёжно закрепить вставку 4 или 5мм в диффузор. Штатный 6мм для дизеля никак не подойдёт. Я для Метеора просто нарезал резьбу в диффузоре и ввернул резьбовую вставку из алюминиевой трубочки. Здесь так не получится из-за распылительных отверстий в диффузоре и очень не хочется пилить и дорабатывать добротно сделанный ЦСТКАМ. А так в предполагаемом варианте переделки ничего на штатном моторе не пилится, просто детали вставляются. Как-то так для коленочного производства. С Уважением.
У головки под свечу КС убирается камера сгорания заподлицо с фиксирующим буртиком,т.е. головка будет просто ложиться сверху на гильзу не вставляясь, тем самым освобождается место в гильзе для контрика.
2. У дохлой свечи КС удаляются все внутренности и в центральном отверстии корпуса свечи нарезается сквозная резьба М4 под контрвинт. Шестигранник свечи спиливаестся наполовину, тем самым остаётся захват для свечного ключа, но уменьшается высота. Получаем втулку для контрвинта. Это нужно для того, что высоты алюминиевой спиленной головки уже не хватит для резьбы контрвинта и есть опасность среза алюминиевойрезьбы под контрвинт, а также нужно искать дюймовую лерку для изготовления контрвинта под резьбу свечи. Оставшийся корпус свечи без прокладки сильно закручиваем в головку на клей БФ-2 и зачеканиваем с обратной стороны, чтобы втулка не вывинтилась. Получаем головку с котрвинтом.
я почему-то считал что для переделки головы, нужно будет выкинуть родную голову, изготовить новую с резьбой под винт контрика, соответственно изготовить контр поршень. Установить все на место, про диффузор, тоже самое, чтоб не изобретать велосипед со вставками и не уродовать очень красивый красненький родной дифф, вытачить новый с нужным диаметром дышла. Про кран буксы: есть у меня круглячёг латунный диаметром 16 длиной около 60. Для диффузора есть дюралевый круглячёг диаметром 20 длиной около 180 мм. Другое дело, не имея необходимой оснастки я не представляю как с помощью дреля обеспечить притирку контрпоршня к гильзе.??? И мне не совсем понятна цель установки картонной шаёбы у коренного подшипника. Винт 200х100 - это уголь, стекло или типовой который кривой МРАЗовский? А вот для головы материала нет, нужен сплав который будет обеспечивать достойную резьбу для винта контрпоршня. Есть алюминиевый круг, но он мягкий. Нужно будет на базар в выходные сгонять и подобрать что-то для головы На фото видно концепцию контвинтопоршневой группы
Уважаемый Bumbumbang, совершенно верно так, как вы говорите, но:
1.Поиск и покупка материала.
2.Расчёт и изготовление чертежей деталей для токарных работ (вручную, в автокаде и т.д.).
3. Сами токарные работы, наличие станка или знакомого токаря за плату. Без чертежа токаря на заказ не работают.
4. Сумма затрат даже на сумы уже превышает стоимость ЦСТКАМ по объявлению.
Я переделывал Метеоры 14летним пацаном, у которого ни денег, ни токарей и ведь получалось! То, сообщено выше подразумевает исключительно дешёвый подручный материал от отработавших двигателей и только небольшие слесарные навыки при работе на кухонном столе в небольших тисках. Я всегда сторонник делать всё по-заводскому основательно, но это требует времени и денег. У пользователей есть выбор как лучше это выполнить. На фото ЦСТКАМ с Кометовским жиклёром и вставкой из кембрика. Дрелью притирать ничего не нужно, я в то время дрель использовал в качестве патрона токарного станка. Зажимал заготовку в дрель и бархатным плоским напильником доводил плотную посадку в гильзу в несколько примерок, поточил-примерил и т.д., уже тогда понимал усилие вставки в гильзу, поскольку не раз выбивал контрик из МК-12. Картонная шайба-это относительная герметизация картера. Почему используют именно картонные шайбы, во первых-просто, во вторых эффективно, при повышении давления в картере при движении поршня вниз, шайба работает как мембрана, прижимаясь к картеру не даёт смеси утекать в полость носка. Эффект двойной, мотор меньше сопливит через носик и перепуск под большим давлением, потери давления меньше. Была бы сейчас под рукой эта головка под свечу КС или хотя бы дохлая ГСК и через 2 часа уже бы пробовал запустить компрессионный вариант ЦСТКАМА. Работы совсем не много как кажется. С Уважением.
при повышении давления в картере при движении поршня вниз, шайба работает как мембрана, прижимаясь к картеру не даёт смеси утекать в полость носка. Эффект двойной, мотор меньше сопливит через носик и перепуск под большим давлением, потери давления меньше
Чушь полная…
Ни на одном моторе, кроме МК-12В этого нет. Только шайба там паронитовая.
Только шайба там паронитовая.
И заднее распределение!
Уважаемый Илья69,
кому как, Вам-чушь, мне польза, демократия однако… Всю жизнь и занимался всякой чушью в смысле изобретений и статей в уважаемом журнале, кстати Российском. Например работа бензоклапана в любом бензонасосе основана на принципе прижима шайбы клапана к седлу под действием перепада давления, Здесь уплотнение работает на этом же эффекте. Шайба в том же МК-12 подшипником не зажимается, а сидит плотненько на валу, но с возможностью перемещения по валу в пределах нескольких десяток.
По поводу паронита, никогда не видел уплотнительных шайб на МК-12 из паронита, только чёрный специальный картон. Был у меня и Цейс, там тоже стояла шайба из картона. Попал в руки с такой шайбой. Тему уплотнения шайбой из картона для себя считаю закрытой. Каждый пользователь как хочет так и делает, никто никому ничего не навязывает…С Уважением.
хотя бы дохлая ГСК
у меня есть несколько штук, могу отдать
Здравствуйте, кому интересно.
Водопроводно-шестигранный дизель ЦСТКАМ-2,5КР работает. Контрик сделан из вставки от водопроводной кран-буксы. Шестигранная форма головки гораздо легче изготавливается при помощи ножовки, чем круглая. Просто зажать в тиски обрезать, обработать, разметить и просверлить. С Уважением.
Ну ребята , вы и извращенцы…😁
какие обороты в максимуме? на слух
p/s ЦСТКАМ 2,5КРВШД
При широком КР выхлопе КПД должно стремиться к 0.
Да блин … По поводу Цсткам 2.5д2 был у меня такой гоночный мотор давно,очень хороший мотор был, на заводе их выпустили около 10 шт.
Цсткам 2.5д2 был у меня такой гоночный мотор давно,очень хороший мотор был, на заводе их выпустили около 10 шт
Это который на фото пост № 11?
На фото детали ЦСТКАМ-2,5КРВШД.
Заготовка контрика от кран-буксы , выбирать точёную не менее 15,1х3мм, лучше глухую, при отсутствии таковой очистить резьбу метчиком (операция выполняется после подгонки к гильзе и отрезания хвостика), пролудить резьбу и около резьбы, латунный винт также весь пролудить с резьбой, прогревать контрик паяльником и ввинчивать винт прямо на распавленный припой плотно, затем спилить остаток резьбы винта и головку заподлицо с обеих сторон.
Дистанционное кольцо 21х15х1,4мм. Головка толщина 6мм, отверстия 2,9мм для компенсации увода сверла. Невыпадающие винты, у которых резьба внизу и стержень тонкий также для компенсации неточности сверления. Контрвинт М4 от МК-17.
Обороты не было возможности померять, есть бытовые причины. Мотор скоростной - так и хочет сам выйти на максимал, приходится сильно душить, пара пока чувствительно подкусывает в ВМТ, может это нормально для алюминиевого поршня? я сравниваю с КМД.
По ЦСТКАМАм скачайте книгу Мерзликина “Микродвигатели серии ЦСТКАМ”, ссылок закачки очень много, множество вопросов по этой серии закроются. С Уважением.
А что такое “запомидорили”? На мой взгляд помидоры лучше съесть, если кое у кого они в избытке, отдайте нуждающимся. Уважаемые участники, если Вы чувствуете свою “крутизну”, просьба не читать тему. Читают люди попроще.
Эмиль, а не подскажете диаметр дышла? И на каком топливе? на фото оно тёмного цвета, или соляра там? Эфир или быстрый старт?
p/s а на помидоры внимания обращать не нужно… это понимаете, когда по делу сказать не чего, люди начинают, причём абсолютно не обоснованно, не приведя никаких фактов колотить понты…, в особенности понравилось про стремление КПД к нулю))))
p/s/s я так понял, что, дистанционное кольцо, приведёт к увеличению рабочего объёма?
[QUOTE=Bumbumbang;6515434]Эмиль, а не подскажете диаметр дышла? И на каком топливе? на фото оно тёмного цвета, или соляра там? Эфир или быстрый старт?
Уважаемый Bumbumbang, про дышло вопрос не понял. Топливо как для макаки: дизтопливо (пользуюсь как в те времена, водители МАЗов всегда с удовольствием наливали пацанам в стеклянную литровую банку, баклашек тогда не было и КАМАЗы были редкость), масло моторное SM 5W-40 Ravenol оригинальная синтетика, заливаю в свой Ниссан, эфир настоящий СССРовский, всё 1:3. Про кольцо отвечу позже.
С Уважением.
про дышло
диаметр футорки
написал в личку
Для Bumbumbang, вставочка та же из кембрика, см.фото штатного калильного двигателя, диаметр в нижней зажатой части кембрика (материал немного сжимается примерно 4,8-4,7мм, точно не мерял, сам кембрик 5х6,2мм.
При детальном исследовании возможности переделки ЦСТКАМ 2,5КР в дизель, оказалось не всё так просто. Расстояние от днища поршня в ВМТ до верхнего среза гильзы оказалось всего 2,8мм. Это гораздо меньше на 3-4мм, чем у Метеора. Практически для размещения полноценного 15мм контрика места крайне мало. В известных конструкциях по переделке обычно размещают специальную вставку в гильзу с уменьшенным контриком. Это конечно выходит за рамки поставленной задачи выполнить всё «на коленке». Сначала рассчитал принципиальную возможность выполнения полноценного 15мм контрика:
1.Теоретический рабочий объём двигателя без камеры сгорания: V=225х3,14х14/4=2474мм3;
2. Максимальная степень сжатия=16. При этом объём камеры сгорания V=154,5мм3. Из этого получаем минимальное расстояние от днища поршня до контрика L=0,9мм.
3. Минимальная степень сжатия=10. При этом объём камеры сгорания V=247,3мм3. Из этого получаем максимальное расстояние от днища поршня до контрика L=1,4мм.
4. Получаем полный рабочий ход контрика=0,5мм. Минимальная величина заглубления контрика в гильзу с учётом верхней фаски гильзы составляет 0,9мм. Максимальная – 1,4мм.
5. Толщина контрика 3мм. Меньшая толщина приведёт к опрокидыванию контрика в гильзе. При максимальном рабочем ходе контрика, верхний край контрика будет выпирать над верхним срезом гильзы на 1,6мм. При минимальном-1.1мм. Таким образом, теоретически доказана возможность размещения полноценного 15мм контрика в гильзе.
Выпилил в пластине толщиной 1.5мм дистанционное кольцо, которое также выполняет роль направляющей для верхней части контрика. Собрал двигатель. При сборке важно обеспечить положение оси контрвинта с геометрическим центром контрика. Можно за базу взять шлиц винта в контрике, конечно промерив совпадение оси шлица с геометрической осью,если не совпадает, внести поправку по правому или левому срезу шлица. Нанести на винт поперечную риску оси. Регулировать положением головки в пределах подвижности (или поворачивая головку на 60 град.), контролируя положение через отверстие контрвинта. Делаются пробные вкручивания-выбивания контрика (капнуть масла в выпускное окно) и по результатам перекоса контрика и следа пятна контакта контрвинта, вносятся корректуры положения головки (ослабив винты), при котором контрик ходит без перекоса. Порядок затяжки головки в данном случае очень важен и следует выполнять в несколько приёмов винтами строго с противоположных сторон. После пробного запуска на устойчивых оборотах (не максимальных), снял головку и замерил выступ контрика –1,2мм. Толщину дистанционного кольца уменьшил до 1,4мм. С Уважением.
Цсткам 2.5д2…
Это который на фото пост № 11?
Нет. Внизу ЦСТКАМ 2.5 Д2 и Д3 из книги Мерзликина.
“Который на фото № 11”- самопал польского производства, изредка продается на EBAY.