Помогите определиться с мотором для тренера
поршень при прокрутке пальцем вообще не сопротивляется?или вы очень медленно прокручиваете?
Сопротивление очень маленькое, верхнее положение поршня едва ощущается. Хотелось бы просто разобраться в причинах и вообще понять логическую цепочку определения неисправности в данном случае.
Сопротивление очень маленькое, верхнее положение поршня едва ощущается.
но оно есть.это уже хорошо.а для калилки" дизельная компрессия" не обязательно.просто если был перегрев то надо перерегулировать после запуска и прогрева двигло.я Супер Тигр-61 давно так перекалил.топливо и винтик другой поставил.данные свои выдавал.
топливо и винтик другой поставил.данные свои выдавал.
А какие посоветуете? Читал конечно что статическая тяга много не скажет но какая она примерно должна быть?
у меня с 11х7 со стат.тягой немного меньше 4кг.-толи 3.9 или 3.8 было.но Кальмато-60 тоскал нормально.а вот горючку не помню…
В общем после долгих мучений всё таки решил не мелочиться и приобрёл Saito 100 4т 😃
У карбюраторных двигателей, если нет утечек топлива (неплотная крышка картера, неплотный носовой подшипник, выхлепывание топлива через диффузор на холостом ходу, или даже течь из топливного бака и шлангов), и повышенного трения (заедание подшипников - но это мало вероятно - оно бы конечно вывело двигатель очень быстро из строя) то на расход топлива влияет в основном только снимаемая мощность. Один и тот же двигатель будет иметь разный расход с разными винтами с разными выхлопными трубами. Особенно если поставить резонансную трубу, то вы увидите ощутимое увеличение расхода (даже на 20-30%), но и мощности конечно тоже. Также чем больше нитрометана Вы добавите в топливо тем будет больше расход, так-как для горения нитры понадобится меньше воздуха и двигатель будет работать на более богатой смеси.
Так что я не верю, что ОС одинаковой кубатуры имеет меньший расход чем его клон АСП.
ОСлы бывают как с парами ABC (A-aluminium-алюминиевый поршень, B-brass-латунная гильза с C-chrome-покрытием хромом) так и ABN (A-aluminium-алюминиевый поршень, B-brass-латунная гильза с N-nickel-покрытием никелем). И действительно хромируют электро-гальванически а никелируют только химически. На моторе можно на первый взгляд при просмотре через выхлопной патрубок заметить ощутимую разницу. Пары ABC - у них гильза с внешней стороны золотого цвета, а у ABN желтовато-серебристого цвета по всей поверхности. Дело в том, что слой никеля намного тоньше и покрывают ним всю поверхность, пока что при хромировке внешнюю поверхность защищают. Естественно производство ABN дешевле, но в следствии более тонкого покрытия и ресурс пары короче. Также при перегреве никель отслаивается быстрее чем хром.
ОСлов ABN бывает в основном на дешевых движках серии LA с колен-валом во втулке а не в шарикоподшипниках.
В авиамоделизме и автомобильном калильном топливе основной ингредиент обычно метанол, с небольшой добавкой нитрометана (от 0 % до 65 %, но редко больше 30 %, так как нитрометан дороже метанола) и 10-20 % смазки (обычно касторовое масло и/или синтетическое масло). Даже умеренные количества нитрометана приводят к увеличению мощности, выдаваемой двигателем (поскольку обычно ограничивающий фактор — приток воздуха), упрощая настройку двигателя (оптимизацию соотношения воздух/топливо).а всеравно летом без нитры и на самомесе лучше.
Рекомендуемые винты для моего мотора 13х9 - 15х8. Какой будет предпочтительнее для классического пилотажа? А вообще очень хочется трёхлопастной)
Вот посмотрите здесь - тут приведены максимальные обороты Вашего ДВС к винтам разных размеров sceptreflight.net/…/Saito FA-100.html. 😉
Лично считаю, что не надо этот 4-т двигатель зря гонять сверх 9000-9500 об/мин. Дело в том, что описываемые испытания вероятно были сделаны на стенде, но в полете обороты естественно еще немного повысятся. Производитель в паспорте пишет, что диапазон рабочих оборотов 2000-10500 об/мин. У 4-т не рекомендуется превышать максимальные допустимые обороты, так как это может вызвать поломку системы клапанов. Для модели Calmato, которая думаю летает на скоростях около 90-120км/ч, подбирайте винт с шагом не менее 8", но так чтобы слишком не падали максимальные обороты (около 9000 об/мин). Так что винт 15х8, с которым движок крутит всего лишь 7700 об/мин, думаю для этой модели уже слишком тяжелый. Я считаю 13х9" будет более подходящий, или даже 13х10", может 14х8. Я например у своей 3D пилотажке с десяткой (это конечно более медленная модель) делал так, что в тихую погоду ставил 14х4" а в ветренную 13х6" - и вы можете тоже так делать. В ветренную надо ставить меньший винт с большим шагом.😃
Но так или иначе вам придется с подбором винтов немного поэкспериментировать - не думайте, что можно ограничиться покупкой одного или двух винтов и все будет четко сразу на первый раз. Никто Вам на сайте не даст такого 100% совета - потому что все взаимосвязано - двигатель, его мощность и обороты, модель ее скорость полета, и конечно винт его диаметр и шаг и также форма. Нередко два винта одинакового диаметра и шага от разных производителей, естественно разной формы, могут очень сильно отличатся по своим свойствам (например между APC и MASTER бывает довольно большая разница).
И еще одна заметка к самой модели Calmato Sport 60. 😒
Как тренер она конечно подходит, но для дальнейшего обучения высшего пилотажа уже не годится. 😵
Дело в том, что крыло имеет несимметричный профиль и также я не уверен насчет правильного угла поперечного V крыла, как и установленного положительного угла атаки крыла и отрицательного угла направления оси тяги (мотора). Это может вызывать самопроизвольное переворачивание модели на брюхо и также изменение поведения в поперечной оси при повышении/понижении скорости полета.
Для пилотажной модели нужно нейтральное поведение - т. е. куда ее пошлешь туда она и летит и независимо от положения и скорости полета. И также одинаковое поведение что на брюхе то и на спине - а это обеспечит лишь крыло с симметричным профилем и с установкой все в нуле (мотор, крыло, стабилизатор). Также желательна концепция среднеплана с нулевым или очень малым углом поперечного V крыла и большой боковой площадью фюзеляжа.
Я на saito100 летаю с винтами 15х7 и 15х8 вполне доволен. Пробовал 15х6 не понравилось, слишком маленькая скорость.Особой разницы в тяге не заметил. С большим шагом вертикали по моему лучше.
Я не утверждаю, что и такие винты не возможно применять.😁 Для копийной (из-за лучшего, более копийного звука) или медленной модели (например би-план, или 3D) может быть даже самый подходящий. Но если быстрая модель, то надо повышать шаг и немного понижать диаметр. Я считаю, что Calmato Sport 60 быстрая, но может ошибаюсь.😵
И так думаю, что не стоит тут спорить на эту тему, винт всегда надо отладить экспериментально. Важно только то, чтобы в первую очередь поставить хоть немного подходящий винт, чтобы модель смогла взлететь в воздух.😛
И еще одна заметка к самой модели Calmato Sport 60.
хорошая альтернатива Кальмато-60 это ТТ-3.60(Тандер Тайгер,старого образца.)у него крыло с симметричным профилем,размах 1680мм.,на трубе через фюзеляж(не снизу как на новом) и есть закрылки.V-меньше Кальматовского.в полёте стабилизируется хорошо.конструкция послабее Кальматовской,но можно усилить.на новом(крыло 1820мм и снизу ) фюзеляж ещё дохлей старого образца.тоже усиливать надо.у старого окрас низа-бело-красные шахматы.видно хорошо.
…Пробовал 15х6 не понравилось, слишком маленькая скорость. Особой разницы в тяге не заметил. С большим шагом вертикали по моему лучше.
Шаг 6" конечно малый - особо выше он с ним не раскрутится, так что предельная скорость да и статическая тяга будет ниже чем у винта с 8" шагом. Четырех-тактники не выходят на более высокие обороты (для них это даже вредно), но зато у них огромный крутящий момент, который особо ощущается именно при низких и средних оборотах. Единственное преимущество 6" винта будет в том, что он будет лучше тормозить на холостом ходу в пике, также и при посадке. Но у винтов большего диаметра есть более высокий реакционный момент, так что при резком повышении оборотов будет у модели с большим винтом более выраженное стремление поворачиваться в левый крен чем с винтом меньшего диаметра. Также больше гироскопический момент. Это конечно надо учитывать при пилотаже и научиться делать в фигурах с быстрыми перегазовками и острыми поворотами соответствующие коррекции.
Шаг 6" конечно малый - особо выше он с ним не раскрутится, так что предельная скорость да и статическая тяга будет ниже чем у винта с 8" шагом.
наверно динамическая тяга.статическая тяга(не в движении) у шага 6 будет больше шага 8.
Да конечно, но при такой малой разнице незначительно. Статическая тяга винтов с большим шагом падает за счет больших аэродинамических потерь вызванных слишком большими углами атаки лопастей, но стоит самолету набрать определенную скорость, так эффективный угол атаки лопастей снизится и тяга будет больше. Наоборот по той же причине динамическая тяга низко ходовых винтов быстрее падает с прибавлением скорости полета. Статическая тяга имеет смысл при 3D-пилотаже, где нередко модели летают в “вертолетном” режиме, также с такими винтами намного легче запускать модели броском из руки - с малым и сильно-шаговым винтом она после броска не набирает достаточно быстро скорость и может сваливаться или сильно проседать.
Но если идет речь о классическом пилотаже (на скорости), то там нередко применяются даже так называемые “квадратные” винты, то -есть шаг равен диаметру. Например в описании когда-то одного из самых отличных 4-т двигателей для F3A 2х2м OS FS-120 SP рекомендуют винты APC 14х14"😮
Как показывает опыт, замеры статической тяги для 3Д бесполезны, так как приносят в корне не верные результаты. Нормальный полетный винт на земле показывает очень мало и наоборот. Как раз, по обозначенным Вами причинам
Всем доброго дня!
Сразу внесу немного ясности. Тут как в анекдоте “концепция изменилась” и вместо второго тренера решил все таки приобрести уже классическую пилотагу. Вот такую:
На ней собственно и установлен вышеуказанный двигатель.
Модель далеко не новая, уже облётаная. Свой облёт совершу после покупки нормальной аппаратуры. А пока изучаю технические аспекты, мучаю симулятор и несчастного электроэджа 😃
В комплекте с самолётом был винт 14х8, даже два. То есть лучше будет сразу запастись винтами 13х9 и что-то типа 15х8?
Наверное для первых полётов лучше поставить винт побольше?
И кстати что всё таки с трёхлопастными? 😒
Максим, что Вас так на три лопасти тянет? C увеличением количества лопастей КПД винта падает. Три лопасти ставят ради понтов на кордовом пилотаже и когда высоты стоек шасси не хватает…
А самолет взяли правильный!!!
Спасибо, мне тоже очень понравился! Что называется любовь с первого взгляда)
Вот Вы правильно сказали, в большей степени ради понтов. Очень уж нравится как с ними самолёты выглядят, надо в себе это искоренять в пользу здравого смысла) молодой ещё, наверное… 😒
Я тоже считаю, что самолет подходящий. Он Вам поможет намного далее продвинутся в умении пилотажа чем тот же повторный, хоть немного больший тренер.
Исходя из того, что я уже написал думаю, что вин 14х8 будет для данной модели и двигателя самый подходящий. Но конечно экспериментировать можете, попробуйте и 13х9, 15х8 - там думаю модель будет летать слишком медленно, но будет лучше тормозить на холостом в пике - но в любом случае эксперименты кое-что стоят, хорошие винты не дешевые. Мне проще, ради экспериментов не приходится их покупать, так как в течении лет накопил огромное количество винтов разных параметров, так что покупаю уже потом только те, с которыми летаю (те которые после испытаний оказались самими лучшим). Но не думаю, что на первые полеты надо ставить винт побольше. Это касается только запусков из руки. А з земли думаю даже наоборот, он будет давать более сильный реакционный момент, что может давать дополнительный левый крен/поворот при взлетах. И как известно взлет и посадка для начинающих самая трудная фигура (и не только для начинающих), там бывает больше всего аварий (это справедливо даже по отношению к “большой” авиации). Поэтому надо постоянно заниматься тренировкой взлетов и посадок постепенно при любых условиях. Я делаю так, что до половины емкости бака летаю пилотажные фигуры а потом к концу делаю 2-5 посадок и взлетов (желательно з разных сторон полосы, если можно то и поперек, чтобы научиться приземляться при любом направлении ветра). Также в последствии не помешает тренировать и экстренные посадки с заглохшим двигателем. Уметь сделать удачную посадку - это думаю самое важное для того, чтобы модель долго служила, потому что как говорят: “Взлететь можно а сесть надо!”.
И также я согласен с Игорем, трёхлопастный винт Вам ни к чему. Вот несколько причин почему я так думаю:
1 - меньший КПД ка уже упомянул Игорь (но это не так важно)
2 - с трехлопастным винтом трудно, или практически невозможно запускать ДВС в ручную (может только так как видел на разных видео, что его рукой закрутят за кок - но самому мне так 4-т завести пока не удалось)
3 - меньше момент инерции за счет меньшего диаметра, что особенно важно для 4-т двигателей (в этом я правда не совсем уверен, но так думаю)
4 - трехлопастный винт намного дороже двухлопастного и их ассортимент значительно уже. А винты - это ведь чаще всего ломающаяся деталь модели, особенно у начинающих.
К преимуществам трехлопастного винта можно отнести:
1 - меньший диаметр. что выгодно когда низкие стойки шасси
2 - иногда нужен ради копийности - но это конечно не касается Вашей модели.
Да еще имейте ввиду. Если модель не новая, то ее надо очень тщательно обследовать/проверить и все что Вам покажется не совсем в исправном или сильно отработанном состоянии исправить или заменить. Также обследуйте клееные соединения, особенно соединения боковин и шпангоутов фюзеляжа, и главное переднего на который крепится моторама. Рекомендуется вклеить в передней части фюзеляжа в углы между шпангоутами и боковинами планки треугольного сечения из древесины или ламинировать стекловолокном и эпоксидной смолой (я это делаю профилактически даже на совсем новых готовых моделях - китайские фанерные фюзеляжи вследствии вибраций ДВС, особенно четырехтактников, способны расслоиться в течении нескольких десятков полетов). Иногда бывает, что у старых моделей передок очень сильно пропитанный смазкой - тогда эпоксидный клей конечно плохо держит даже после многократной промывки растворителями. Если есть подозрение, что соединения передка не в полном порядке, тогда советую в углы вставить дюралевые угольники, те закрепить винтами об передний шпангоут и боковины, но притом все это надо ставить на эпоксидном клею и стеклоткани и поверх также дать один слой стеклоткани. Подобным образом надо поступать и в случаях ремонтов после аварии, когда в следствии удара носа произойдет поломка передних соединений фюзеляжа (они почти всегда жирные от смазки).
Тоже тщательно проверьте все петли рулей, все соединения тяг. Проверьте поведение каждой сервомашинки, должная ходить плавно без колебаний и переходов за заданную позицию с очередным возвращением или колебанием, и должны давать достаточный момент соответствующий паспортным данным. Также кабели и разъемы должны быть в 100% состоянии, если у некоторых машинок стоит удлинительный шнур, то его соединение с кабелем машинки лучше всего окутать клейкой лентой или разъемы устранит и кабели спаять (но только если вы умеете хорошо паять). Электропроводку в модели советую сделать так, что от аккумулятора вести толстым кабелем (как минимум 1мм2) в сильноточный разъем (типа тех что применяются для питания электроустановок, напр. типа Т), к нему с другой стороны припаять два параллельных кабелей питания приемника с двумя выключателями. Оба серво разъема вставите в свободные позиции приемника (их там достаточно). Этим образом вы удвоите мощность привода питания приемника и заодно повысите надежность за счет 2 выключателей, потому что, как известно, выключатели в моделях с ДВС - это самые ненадежные компоненты. Так что будете включать/выключать бортовую сеть питания одновременно обеими выключателями.
Владимир снимаю шляпу, огромное спасибо! Прям хоть в рамочку ваши советы и на стену)
Модель обследовал насколько позволяет конструкция, всё в очень хорошем состоянии, видно что за ней следили и аккуратно летали. Есть только несколько незначительных повреждений обшивки.
На ней уже стоит бортовой подкал, он замиксован с каналом газа. Единственное что пока смущает это аккумуляторы. Их на модели два - подкал и борт на 2500 и 800 махов соответственно. Сами они уже подуставшие, где то 60 процентов заявленной ёмкости принимают, так что хочу заменить. Таких же ёмкостей будет достаточно?