вопрос по ASP 61 4-т
дело в приобретении навыков починить такую вещь
Есть такое понятие как “концепция в производстве”!!! Есть брендовые качественные вещи у которых поломка - это не закономерность, а несчастный случай - их имеет смысл ремонтировать, а есть типа АСП, где концепция следующая - “отработать свой небольшой ресурс, постараться не издохнуть до гарантийного срока” и отправиться в помойку. Ремонтировать такой мотор(ИМХО) не имеет ни какого смысла - сделаешь одно, отвалится другое. Просто экономической целесообразности таких ремонтов нет(на мой взгляд).
Первое, что на мой взгляд надо делать, приступив к ремонту какого нить устройства, это оценить ту самую экономическую целесообразность такого ремонта.😒
Сам много эксплуатировал АСПшники - исправно менял расходники(подшипники и пары на 2Т), как только какой нить серьезный “привет” - все “досвидание Люся”, привет помойка.
❗Вообще, если много летать, то эксплуатировать дешевые моторы очень дорого!!!❗
Вообще, если много летать, то эксплуатировать дешевые моторы очень дорого!!!
О наверно тут как раз и расходится понимание, летаю очень мало в основном строю. Построил наверно моделей 10 ни одной не разбил. Из брендовых движков была ямада 63 движек офигительный. Но вот если сравнивать пользование этих двух движков оно абсолютно одинаковое ДЛЯ МЕНЯ. Построил , канистру слетал продал, все конец. Так что все в мире относительно))) И если н есть товарищи с токарным станком и умением им пользоваться, вот что мне мешает выточить новое седло клапану???
Вообще, если много летать, то эксплуатировать дешевые моторы очень дорого!!!
Ну наконец то сказал что ждали.
Я понимаю все крутаны и чуть что бегут полмотора покупать или мотор целиком. Я и так знаю что голову можно купить. Но дело не в деньгах , не в моторах и даже не в полетах, а дело в приобретении навыков починить такую вещь. Я совершенно спокойно могу выбросить и голову да и мотор в целом, но хочется всетаки постараться починить. Чтож всеобщее мнение сошлось на том что надо новое седло, вот этим и займусь как руки дойдут.
Понятно, что понимание результатов ремонта, в нашем случае совершенно разное!
Для Вас “приятно время провести”, а для других - получить рабочий мотор, с минимальными гимороями…
Вы, видимо несовсем полно представляете себе технологическую цепочку :
- Необходимо вынуть, желательно без разрушений, старое седло.
- Понять каким образом его запресовывать. По хорошему нужна муфельная печь, чтобы деталь нагревалась равномерно. Если есть идея нагреть голову строительным феном, то эта идея изначально ущербна, поскольку температура в зоне прямого контакта с воздушной струей будет одна, а в остальных местах другая… В следствие этого аффекта вы получите колодец шахты седла не целиндрической формы, а конической, и хотя разница в линейных размерах будет измерятся микронами, этого хватит для того, чтобы запороть всю голову.
Далее необходимо найти - чем производить запресовку. При попытке произвести это действие при помощи молока и простейшей оправки, врядли стоит надеятся на правильное выдерживание перпендикулярности и соосности с направляющей штока клапана.
Далее самое интересное - в стенке седла имеется отверстия для выпуска выхлопа…
Когда его делать? До запресовки - тогда при запресовке тонкостенная деталь просто деформируется. После - ручным инструментом - отдельный секс!
Про формирование правильной рабочей поверхности седла, я вообще молчю…
На заводе это делается по другому. Запресовывается толстостенный стакан, а потом на расточном станке удаляется все лишнее.
Про большинство нюансов этой “камасутры” я вообще умолчал, чтобы не загружать флудом тему. Если бы Вы, пару десятков раз, отлили картера в кокиль, а затем занялись их расточкой и приведению к состоянию рабочего мотора , то тогда бы и у Вас, не возникло бы навязчивого желания заниматся тратой времени…
Если есть идея нагреть голову строительным феном, то эта идея изначально ущербна, поскольку температура в зоне прямого контакта с воздушной струей будет одна, а в остальных местах другая…
Может кому пригодится полезный опыт…😒
Просто кладешь деталь в любую посудину, в эмалированную кружку, например.
И греешь феном, но я правда пользуюсь не строительным конечно, а паяльной станцией, феном для СМД монтажа.
Я в свое время пробовал проконтролировать разницу температур на картере при таком разогреве, так вот если греть просто феном то действительно разница температур очень существенна, а если вот так, в кружке, то все отлично.😃
Но это я не про клапанное седло, а про другие работы связанные с нагревом, перепрессовывать седло - я то же считаю, что безумство.
… Вы, видимо несовсем полно представляете себе технологическую цепочку…
Бекар, Вы отлично написали! Прямо с моих губ сняли, только Вы опередили меня, вчера мне на это уже просто не хватило времени.😉
Я еще добавлю - Виталий ведь сам написал, что ему мол денег и времени не жалко, что он только хочет приобрести навыки в этаком деле. Тем самым я понял, что у него нет таких навыков и опыта.😒 Ну я считаю, что в таком случае это будет заранее потерянное дело, потому что такая тонкая работа по силу только очень опытному слесарю, да и то не каждому.😵 Кроме того надо иметь соответствующее слесарное оборудование, и к тому же нужно соорудить много разных оправок и приспособлений (что имеет смысл только если этим типом ремонта заниматься регулярно). А если не делать самому, а в это дело втягивать других мастеров, то овчинка вообще не стоит выделки.😦 За 30 баков никто этим серьезно заниматься не будет, вероятно какой ни-будь шабашник испортит деталь, да и так еще и деньги будет просить.
И в последнюю очередь - нам самим толком не известно из каких материалов собственно должны быть изготовлены седла клапанов. По цвету конечно похоже на латунь, но возможно, что там например алюминиевая бронза или что-нибудь другое. Не зная точного материала, то дело вообще не имеет смысла даже начинать.😛
Что касается производства головки, конечно бы правы что делают именно так, впрессовывают полные пробки и потом растачивают в них седла вместе с направляющей клапана в один прием. Тем самым получается точно соосная посадка. Но возможно и то, что седла не прессуют, а вставляют их заготовки в форму в которую потом льют под давлением алюминий головки, а после обрабатывают. Если так, то этому с точки зрения прочности посадки, не будет равносильно никакое прессование. 😛
Так что я еще раз советую - Виталий, самый верный, быстрый и дешевый способ решения задачи, это покупка новой головки или даже целого нового двигателя.😉
Видимо да…😦
Как правило это явление является следствием перегрева головы…
Именно поэтому не рекомендуется эксплуатация 4-Т калилок на топливо без нитро-метана. 😛
В паспорте к этому двигателю рекомендуют при обкатке топливо на базе метила, с 5-10% нитры, и не менее 20% касторового масла. После обкатки (приблизительно после отработки 1 галлона = 4л топлива) можно содержание масла снизить на 15%, а нитры в пределах 5-15%. Хоть и в паспорте не пишут именно, что эксплуатация на топливо без нитры противопоказана, но опыт многих пользователей такой, что 5% нитры - это минимум а желательно лить 10% нитры. 😉
И ни в коем случае не надо применять чисто синтетическое масло, а рекомендуется смесь с касторовым 1:1 - 2:1. Это очень важно именно с точки зрения ресурса кулачкового механизма.😉
Многие этому не верят и упрямо продолжают лить в бак ФАИ топливо без нитры или топлива с чисто синтетической смазкой. Потом удивляются последствиями и пишут всякие “сказки” про не-брендовые двигатели.😒
Перегрев также возникает и в следствии эксплуатации на слишком обедненную смесь.😮
Дело в том, что в отличие от 2-Т калилок, 4-Т не реагируют так четко на обеднение смеси (2-т быстро останавливаются). Но зато она им вредит намного больше. Может и потому, что 4-Т на не слишком бедную смесь не останавливаются сразу, а продолжают на нее далее работать в более высокотемпературном режиме - вот именно это им сильно вредит. 😦
Поэтому при настройке надо всегда, после достижения оптимального режима оборотов и устойчивости хода, смесь немного обогатить (примерно на 1/8 - 1/4 оборота иглы жиклера). Хоть и в следствии этого обороты незначительно снизятся, но тем самым Вы приведете двигатель в более безопасный режим работы.😎
Так что я еще раз советую - Виталий, самый верный, быстрый и дешевый способ решения задачи, это покупка новой головки или даже целого нового двигателя.
хорошо бы Виталий разобрал бы головку на части и мы все посмотрели.там всё будет видно.потом опять советы пойдут.и это нормально.
А может пока плюнуть на это, просто правильно собрать двигатель, и попробовать запустить? Может там в действительности нет никакой проблемы???
А может пока плюнуть на это, просто правильно собрать двигатель, и попробовать запустить? Может там в действительности нет никакой проблемы???
и у меня на 80-ке когда давно разбирал обнаружил мизерный люфт.зная китайский металл и догадываясь о их сопряжении(???) оставил как есть и проблем с запуском и работой не обнаружил.наверно время не настало.а там х.з…
Так что я думаю, пусть Виталий лучше дальше ничего не разбирает, а наоборот собирает, а то будет находить все новые и новые проблемы.😉
Снять пружины и вынуть клапана, а потом все снова поставить правильно на место - тоже вещь не совсем простая. Например может такое случиться, что мелкие детали разлетятся по комнате/мастерской и он их не сможет найти.😮 Эту работу рекомендую делать в коробке или пластиковом кульке. 😉
У 2-Т подобная морока с выниманием/установкой стопорящих пружинок поршневого пальца.😃 Вот мне выстрелила один раз - пол дня я ее искал с фонариком на бетонном полу мастерской.😵 Наконец нашел, но каждый раз при этой операции опасаюсь повторения такого.😃
Конечно, Виталий, извини - я не хочу ни в коем случае унижать твои способности. Может Ты и с такими вещами справляешься лучше нас всех.😉
А я вот попробую сделать не получится выкину куплю новую голову, получится будет полезный опыт для всех. Я вот часто слышу от многих писимистов ой не получится дом пострить, а построил. Ой не выйдет ниче хорошего из самодельного станка ЧПУ , а сделал и работает уже года 4е и выполняет все что от него требуют. 99% даю что найду способ запресовать туго это седло обратно. Правда не знаю когда я этим займусь, в наличие еще один новый движек так что ремонт этого не к спеху.
Еще идея появилась наоборот развернуть посадочное место еще больше , изготовить аллюминевую гильзу. В саму гильзу запресовать “латунную хрень” и весь бутерброт в новое посадочное место как вам идея ???
А может и правда запущу если блинчиком таскать самолет будет и то хорошо , я один фиг ниче больше не умею ))
Если уж делать, то новое седло большего диаметра, без каких-либо втулок. 😛 Чем больше посадочных мест, тем вероятнее, что оно снова разойдется.😦
Считаете, что мы все здесь пессимисты 😁 - ну ладно, подождем и посмотрим, что у Вас получится.😒 Пессимист - это ведь тот же оптимист, но уже с опытом разных неудач. 😆
Но в первую очередь попробуйте это осторожненько закернить, притереть седло клапаном, собрать двигатель, и проверить как он работает. Если не будет работать, то только потом пробуйте ремонтировать. Он ведь у Вас как следует и не работал.
Не ждите скорых результатов , к станку с умелыми руками не скоро соберусь доехать.
начитался про компрессию,про седла , прям руки чесались разобрать моторку, но полетать больше хотелось, чем разбирать 😁 , всеж первый полет за год, ну да ладно, в следующий раз разберу 😃.
давно на таких самиках не летал ,все фпв одно сплошное, после него обнаружил что стал далеко от себя самолет отпускать, пару раз чуть не потерялся, надо тренировать навык ,околосебялетания по новой :blink:😄
прям руки чесались разобрать моторку
Зачем? Отлично работает.
Да, мотор, молодец,(интересно, с подкалом?) да и пилот тоже, самолёт то жив.
надо тренировать навык ,околосебялетания по новой
непременно, удачи.
Зачем? Отлично работает.
а вот и я думаю, зачем…😉
,(интересно, с подкалом?)
да с подкалом, у меня три калилки в эксплуатации ,все с подкалами, ленивый я, подкалы с али ,от приемника управляются и питаются, не смотря на то что все говорят что это плохо, работают без нареканий, в отличии от какогото продвинутого, с отдельным питанием итд итп , сгорел короче , и приемышь убил.
Я пользую 4-тактный и предпочитаю использовать подкал только для заводки (правильнее говорить “для возбуждения” - бррр…) двигателя, работает 15 сек и отключается. В остальное время (на холостых и прочее) не работает. Для исключения просадки борта от неисправности электроники подкала - можно подключить его через механический выключатель. Зачем Вам постоянный подкал на холостых? Просто настройте двигатель к работе без подкала.
Для исключения просадки борта от неисправности электроники подкала
в тех что у меня стоят, вроде есть функция отключения, если вх. напряжение ниже 4.5в правда еще ниразу не проверял ее, все борты от 2х банок работают, за полетный день больше половины батарейки вылетать не получалось
Я про
сгорел короче , и приемышь
за полетный день больше половины батарейки вылетать не получалось
а какая батарейка?
У меня 2S2500, после летного дня расход обычно в районе 2000-2200. Полетов 8-9. Иногда в поле подзаряжаю во избежание так сказать 😃