Search in topic

Правильный объем камеры сгорания?

Добрый день!

По совету уважаемых моделистов (краткий разговор по телефону) взялся замерять камеру сгорания у МДС.48. Сказали должно быть в диапазоне 0.6-0.7 (на крайняк) миллилитров. Другой моделист с многолетним стажем механика (школа строительства двигунов для кордового боя, сейчас чемпионит в FSR) сказал, что должно быть 0.6-0.65, правда, он в дюъмовую кубатуру такого (маленького для него) калибра особо не вникал (вообще удивился, что есть .48). Вот и хотелось бы сверить мнения с вами.

Обчитался форума - везде (включая FAQ) советуют проверять объем камеры сгорания но, как правило, умалчивают, какая она должна быть! Вот только здесь промелькнуло: для .25ci (4.097см3) камера должна быть 0.41см3

Поправьте, если что не так подсчитал (по пропорции):

1. объем двигателя (просто, чтобы знать): .48 дюьйма(ci) = 16.38706см3/ci *.48ci = 7.8657888см3
2. объем камеры (судя по вышепреведенному посту): 0.41см3/0.25ci*0.48ci=0.7872см3

Купил инсулиновый шприц на 1мл со шкалой в 100 делений. Вымыл мотор эфиром, просушил. Заправил шприц без пузырей калильным топливом без иголки под носик, надел родную иголочку (она коротенькая) и мелкими капельками (1,5-2мм в диаметре) стал заполнять камеру. Видно плохо - в двигателе темно (хоть я его непосредственно под лампой заполнял), но намерил 0.8-0.82мл. Поскольку видно очень плохо, да и последние витки резьбы были с нагаром допускаю ошибку в пределах 0.02-0.03мл.

Решил, что многовато - снял голову, оттер как мог поршень, натер до блеска камеру сгорания, оттер как мог резьбу под свечку, убрал аллюминиевую прокладку 0,2мм. По моим расчетам при диаметре поршня 22,5мм прокладка должна изменять объем камеры (без учета обжатия/сминания прокладки) на 13.14159*11.25мм*11.25мм*0.2мм=79.52156мм3~0.079мл.

Поставил на место голову, промыл все эфиром, высушил. И давай заново мерить - замерял раз 5-6 с промежуточной промывкой эфиром и просушкой камеры. Получилось в пределах 0.69-0.72. Наполнение оценивал так: цилиндр стоит вертикально (по возможности), касаемся иголочкой последнего витка, если при этом видно что игла коснулась жидкости (обычно видно как искажается поверхность жидкости - поверхностное натяжение) - значит наполнилось до резьбы. При 0,72 резьба затапливалась на 100% - четко видно, при 0.69 нужно очень внимательно смотреть - вроде жидкость доставала, при 0.7-0.71 кажись точно (уверен на 85%). Пока не заводил.

Замерил полость свечи (OS A3) - 0.02-0.03мл. При 0.03 - наполняется с “горкой”.

Вопросы:

1. Как правильно расчитывается камера сгорания для стандартного топлива на касторке (80:20) для ясной погоды +15С…+20С и для ясной погоды 0С…+5…+10С? Как при тех же условиях расчитать, если в топливо плескаем 5-7% нитры?
2. В расчитанном объеме камеры сгорания учитывать полость свечи?
3. Мож есть где в сети хороший ресурс по теории модельных движков - как там что должно быть по объемам, фазам, температурам, расширениям и т.д.? Хорошая тема для бааальшой статьи или серии статей на этом форуме!

Двиг нужен для самолета.

Не хотелось бы торцевать голову, подскажите, правда, что для такой кубатуры все-таки нужна камера 0,6-0,65мл? Впереди зима… - поджиматься без торцовки дальше не куда.

Про двигатель:
куплен в 98-99гг в столице хобби (на сдачу от покупки аппаратуры 😃), картер матовый, обкатку прошел после покупки (разобран, вымыт, отполирован внутри, 30-45 минут на стенде на тяжелом винте и минимальных оборотах на топливе с 25% касторки по 5-10 минут с промежуточным остыванием с постепенным выходом на режим под конец обкатки). Кстати кажись без прокладки под головой работать не хотел - не помню точно, но, вроде, перегревался. После этого лежал промытый, завернутый в коробке до этой весны. Этим летом регулировался (обе иглы) на земле на модели с винтом 11x5-6 (не помню - проба стерлась) - сжег минимум 3литра стандартного топлива на стандартной свече (КС) с дефлектором, попортил все нервы: после отключения накала - без просадки (на любых оборотах); все режимы держит хорошо - максимальные, минимальные, средние; хорошо газуется и резко, и плавно (без просадки или с минимальной просадкой - не более 0.5с), но, зараза, при выдерживании на ХХ 25-30с глох при резкой (почти пинком) перегазовке с признаками забеднения - вякал прежде, чем резко заглохнуть (хотя все говорят это от остывания свечи…). После долгих мытарств решил немного сдаться - понизить максимальные и немного повысить холостые - тоже долго подбирал этот диапазон, но все-таки заставил его работать, правда, полностью забогащенным на всех режимах (с треском) - в этом случае не глох ни при каких обстоятельствах - хоть минуту держи на холостых - самое худшее может хрюкнуть при перегазовке, но никогда не глох. Полетал немного (10 полетов) на самолете до 3кг (не взвешивал), слегка подрезал винт (до 260мм), чтоб легче ему было (хотя с APC 11x4.5 - ревет, но не тянет).

Захотелось лучшей жизни… - сохраняя достигнутую надежность подкочегарить его - поставил свечу OS A3 - стало веселее трещать на холостых, но при перегазовке хрюкает отчетливей. Залил 7% нитры (дорогая она у нас, зараза), заработал еще веселее, но с надежностью стало хуже - такое ощущение, что движок стал чувствительней к забеднению при перегазовке (тотальная забогащенность для того и делалась, чтобы при перегазовке был запас по забеднению). Сдуру начал опять крутить иглы (с таким трудом выставленные) - сжег литра полтора топлива с нитрой на земле - наплевался и бросил. Решил все-таки подлетнуть - много наматерился, но все таки взлетел и даже 2 раза (просто после запуска не убирал газ, пока модель с подставки ставилась на землю, иначе глох при даче газа, в полете резко не газовал, вообще почти не газовал). Потом уже ребята посоветывали замерить камеру.

Параллельно с камерой буду убирать косяки в карбе - пузыри вокруг цилиндра заслонки снаружи карба (между цилиндром к которому крепится рычаг и корпусом карба) - там говорят резинка специальная должна ставиться, кроме того люфт червяга заслонки миллиметр, если не больше - видно, как вибрирует заслонка (а вместе с ней и затычка - игла малого газа) на средних оборотах (к стати с нитрой на средних появилась нестабильность - затычка еще находится в топливном канале жиклера и при вибрации видимо забедняет смесь).

Еще парни из Нефтеюганска (постоянные клиенты МДС 😃) посоветывали забить на нитру, но я ее уже купил - 1,5л (стоит у нас 890р/литр и предупредили, что будет дороже).

Не ужели нет специалистов?

Ну мож кто хоть на наводящий вопрос ответ знает: какая должна быть степень сжатия для стандартного топлива и с нитрой? Какую степень сжатия терпит свечка OS A3?

[quote=foxtrot;342732]
Не ужели нет специалистов?

Есть конечно, но на твой вопрос нет однозначного ответа.
Настройка ДВС для боя, скорости и тогоже FSR и хобийного мотора это совершнно разные вещи.
В первом случаи с мотора нужно получить все что он может, в хоббийном не пытаются выжать последние 100-200 оборотов, тут важна стабильность работы на всех режимах и ресурс.
На бою как правило 1-2 боя и свечке каюк, для хобби это роскош.
Как такова величена объма камеры не важна, важна степень сжатия (хотя одно зависит от другого)
для спортивных моторов огромное влияние имеют такие параметры как :
1 давление (атмосферное)
2 влажность
3 температура
при их изменении мотор перенастраивается, для хобби это будет слишком муторно.

Могу дать совет из личного опыта настройки хоббийного ДВС проверенного годами.
В нормальную средне статистическую погоду для вашей местности я ставлю свечку КС (мне так дешевле) беру топливо без нитры и поджимаю постепенно камеру, при каждом изменении объема камеры вывожу мотор на максимальные обороты и пережимаю питаюшую трубку (так беднится мотор).
Мотор глохнет, смотрю свечку если ее состояние ОК то еще поджимаю и повторяю запуск и так до тех пор пока свечу не начнет деформировать (обычно витки сжимает в бок), а возможно и сгорит(это плохо). Теперь можно добавить прокладку толщиной 0.05-0.08 и будет Вам счастье.
Этот метод требует набора прокладок с шагом толщин 0.05, что не так просто.
А самый лучьший совет, запустите двигатель дате поработать секунд 5 на малых оборотах и снеми накал, если обороты не уменшились то летай и не заморачивайся.

Проблема второй день: при попытке ответить - ошибка 502 Bad Gateway

Спасибо за совет. Кстати, нефтеюганцы тоже посоветывали зажимать пока не начнет свечку корежить. Тока возможности по поджатию ограничены - максимум 0,2мм минус минимально возможная прокладка под голову. Видимо придется торцевать… 😦 потом можно будет “постепенно зажимать”

Пока решил зажать на сколько возможно и попробовать подрегулировать (раньше видимо не получалось из-за того, что я пытался вовсе без прокладки гонять). Положил прокладку из пищевой фольги - посмотрим будет ли держать давление. Юганцы используют мембранны из под кофе, под рукой не оказалось, а фольга 0,07 кажется уж слижком толстой - диапазон зажатия и так маленький. Посмотрим че седня получится.

Накал со свечи (хоть OS A3, хоть КС) я сдергиваю сразу же после запуска - даже не выдерживаю для разограева - работает без просадок - сдергивай хоть на полных, хоть на холостых (кстати он у меня легко заводится и на тех, и на других, если правильно не перезалить). Проблема в остывании свечи, если долго (25-30 сек.)выдерживать на холостых: резкий газ - глохнет, если после максимальных на холостых покрутить не более 15 сек - гарантированно не глохнет при резком газе.

Промерил ход поршня от закрытия выхлопного окна до ВМТ (13,62мм), подсчитал вытесняемый объем (порядка 5,42см3), прибавил объем камеры (0,7-0,71см3) и разделил эту сумму на этот же объем камеры - получилась степень сжатия 8,7-8,6 (средние цифры по нескольким промерам).

Говорил опять с уважаемым предводителем команды FSR, Иванычем, насчет промера камеры и расчета степени сжатия. Говорит степень сжатия 6-9 для калилок (по Гаевскому “Авиамодельные двигатели”) - дела давно минувших дней. Нонче (указывая на МДС) она должна быть порядка 12… Я конечно ошалел - в аккурат дизель по старым временам (тот же Гаевский). У Иваныча конечно опыта куча, но с таким хоббийным барахлом он же все-таки не возится… Сдается мне, что 12 это что-то из разряда спортивных моторов. КС точно столько не вытерпит. Вы согласны насчет степени сжатия 12 для хоббийного мотора?

у двухтактников есть такая вещь как эффективная степень сжатия, есть геометрическая которую ты намерял, а эффективная это то что есть на самом деле в моторе, ведь определенное количество смеси улетает при продувке, и эффективная степень всегда ниже геометрической

у двухтактников есть такая вещь как эффективная степень сжатия, есть геометрическая которую ты намерял, а эффективная это то что есть на самом деле в моторе, ведь определенное количество смеси улетает при продувке, и эффективная степень всегда ниже геометрической

… че то подобное попадалось в текстах (мож по автомобилям), тока кажись обзывалось динамическая степень сжатия или динамический рабочий объем (не помню) и там все пытались сделать его больше геометрического - типа упаковывать цилиндр смесью - давить ее туда, давить - турбо наддув, однако!

Но ближе к реалиям: у конкретного серийного двигателя, без доработки каналов регулируется ведь только геометрическая степень сжатия. Весь вопрос какая степень сжатия считается нормальной? Думается она подбирается для определенного режима воспламенения и горения - температура и давление - конкретного вида горючего (бензин, дизель, метанол). Вот сколько сжатия надо для правильного горения метанола в “хоббийном” (!) двигателе в нормальную погоду - ну типа +15, ясно, при нормальном давлении. Относительно такого “справочного” параметра можно уже плясать с промером камеры и поджатием-отжатием под погодные условия.

Степень сжатия 12 это для спортивных моторов, а там другие свечи например NELSON или самодельные аля NELSON как на АКМах. Для хобийных моторов 9-10 это хорошая степень сжатия и КС работает прекрасно, а вот 25 секунд на холостых (если под холостыми ты имеешь в виду 2000 об\с) без подкала врядли какой мотор не заглохнет при резкой дачи газа, для этого люди и ставят покал.
А вообще обьясни зачем 25 секунд? нет таких фигур чтобы 25 сек. держать на холостых.
Сам говоришь что 15 сек. неглохнит этого хватит и на взлет и пилотаж и посадку с уходом на 2 круг.
Прикинь сколько модель пролитит за 15 сек. при посадочной скорости 30 км\час.
По моему ты сам себе придумал проблему и героически ее преодолеваешь, если взлет задерживается подгазни плавно прогрей снова ХХ и вперед.

Степень сжатия 12 это для спортивных моторов, а там другие свечи например NELSON или самодельные аля NELSON как на АКМах. Для хобийных моторов 9-10 это хорошая степень сжатия КС работает прекрасно

Бааальшое спасибо - наконец-то конкретная цифра для ориентира! 😃

Правда я все-таки чуть не дотягиваю до 9 - видимо придется торцевать голову.

Заводил седня с прокладкой из пищевой фольги (прокладка чисто символическая - думаю такая фольга - это несерьезно). Ничего работал, вроде даже не сек из под головы. Компрессия получше, но все равно беды мотора на поверхности - остывает свечка (или мотор?) на холостых: ощущается если слегка подкалить и хорошенько прислушаться, отключаем подкал - просадки нет но мотор как-то неуверенней тарахтит, причем на OS A3 это заметно сильнее чем на КС (без дифлектора) . 😃 Видимо КС инертнее (холоднее) в плане остывания - ей надо 25-30 сек., чтобы остыть. Чуть забедняешь смесь иглой ХХ - вроде поживее крутит, но зато при перегазовке беднится и глохнет (беднится - это точно - повторно запустить не, подливая в него, не получится). Думается если б еще можно было поджать, то на холостых свечка бы так не мерзла. Да, если мотор глохнет на перегазовке из-за остывания свечи - он потом легко заводится без подкачки топлива (отчетливый симптом охлаждения свечки). Плюсом ко всему зажатый он стал хуже заводиться - стартером бы запросто, а руками хуже - чижило ему провернуться, иногда просто автоколебания из стороны в сторону получаются при перезалитии. Свечки не мнутся и не горят… а поджимать дальше не куда.

а вот 25 секунд на холостых (если под холостыми ты имеешь в виду 2000 об\с) без подкала врядли какой мотор не заглохнет при резкой дачи газа, для этого люди и ставят покал.
А вообще обьясни зачем 25 секунд? нет таких фигур чтобы 25 сек. держать на холостых.

Ну, OS46 LA, например, не глохнет - учился делать хариер в ветер (10-12м/с) полностью на холостых оборотах подвисал (или даже вперед хвостом летал) на гораздо большее время чем 15 сек. - потом резкий газ и поехали дальше. Думаю если МДС в такой ситуации заглохнет, да еще на малой высоте - самолет обречен. Пока OS46 LA - это компромис - стремненький, слабенький (для моего самолета - в районе 3кг.), зато безотказный/надежный, впринципе забогащенный МДС на стандартном топливе и стандартной свечей выдавал те же результаты - стремно, но надежно 😃 .

Да, прикол, оказывается КС у меня до этого была без дефлектора (забыл просто), нашел с дефлектором, поставил - компрессия ощутимо возросла, пока не понял от чего такое счастье вроде дефлетор не такой уж большой чтобы сушественно влиять на камеру. Прежние свечки тоже все толком затягивал - пузырей не было. Жаль не удалось на дефлекторе покрутить - АКБ накалки как раз сдох.

Думается, если не удастся заставить работать мотор доработкой иглы ХХ+5…7% нитрухи+поджатие (на крайняк торцеванием) - буду делать подкал.

По моему ты сам себе придумал проблему и героически ее преодолеваешь, если взлет задерживается подгазни плавно прогрей снова ХХ и вперед.

Ехал я в отпуск на протертом в дым жигуле - стремно и страшно от того, что не знаешь, где тебя движок не вытянет на обгоне. С самолетами та же беда - страшно летать, когда двигатель может встать при банальной перегазовке. Я на корде по тому и не научился в свое время летать, что все полеты были сплошной борьбой за живучесть модели из-за нестабильного двигла. Поэтому стабильность двигателя при любых условиях для меня не роскошь, а насущная необходимость.

Я вот что то не совсем понил что интересует!!! Нормальная работа мотора или просто человек хочет знать какая должна быть камера??? Если просто нормальная работа мотора. То проше всего понятть надо ли дожимать мотор. Короче заводишь мотор выводишь на максимальные обороты с нормальным режимом и сбрасываешь концы, если слышно падение оборотов или изменение работы двигателя то нужно дожимать. Об пережатом моторе скажет постоянно сгарающие свечки.Срабатывает почти на всех моторах

Короче заводишь мотор выводишь на максимальные обороты с нормальным режимом и сбрасываешь концы, если слышно падение оборотов или изменение работы двигателя то нужно дожимать. Об пережатом моторе скажет постоянно сгарающие свечки.Срабатывает почти на всех моторах

Так и придется делать, между головой и поршнем сейчас 1,3 мм. Расторцую голову чтобы было 0,3-0,5 до поршня, тогда можно будет эксперементировать с дожатием. Жаль что не льзя сначала все расчитать. Будем действовать методом научного тыка.

Думаю запуск будет проблемным без стартера - как только дожал заводиться стало хуже, раньше можно было перелить и заводилось без проблем, теперь чуть лишнего капнул - автоколебания или вообще в обратную сторону заводится.