Search in topic
TT 56 Red Line шатун трет крышку

Я согласен, можно сделать (конечно умея) и молоточком;), но после этого конечно в картере возникнут напряжения, которые надо снять длительным выжиганием, выдержкой на правильной температуре. Иначе это может кончится возникновением трещин и поломкой картера.
Мы именно так выравнивали доску нового рабочего стола лазерной машины изготовленной из 10мм пластины самого твердого дюралюминия. Заготовка была ровной, но в нее сверлили несколько сотен сквозных отверстий с резьбой М4 в растере 25мм - после этого ее изогнуло дугой на длине пол метра приблизительно на 2мм. Сначала думал, что придется выкинуть (жалко было бы, дорого, и материал, и работа), но потом один старый мастер за это взялся, повозился остреньким молоточком, и выровнял с точностью +/- 0,1мм.😁
К сожалению все идет к тому, что эти старые мастера скоро помрут, и потом уже никто не будет уметь делать такие вещи.😵😦

Короче, я считаю, что Diesell-ю с двигателем Thunder Tiger с цельным картером, надо начать с No.3, если не поможет то No.1 - остальное уже слишком сложно.😒 Так я думаю.😉

Кроме прочего, доводка No.3 к тому же еще и улучшит смазку сопряжения шатуна и кривошипного пальца. А как известно - это самое уязвимое место 2Т двигателей.

Хром на крышку и на мотыль, за одно и конус сделать. Возможно зазор меньше надо будет между мотылём и втулкой. Мерить надо.

Видел на нескольких самодельных пилотажных моторах дистанционные кольца между шатуном и поршнем специально от этой беды делали, а так самое простое стальная накладка или хромировка задней крышки, при этом рекомендуют зазор между шатуном и задней крышкой выдержать 0,25…0,4 мм.

Судя по фото, это не шатун трет о крышку, а именно палец коленвала. Об этом говорят глубокие узкие борозды, именно след от стального пальца. Шатун протер бы более мягко и поверхностно, алюминий по алюминию.
Так что есть смысл обратить внимание на люфты и посадку коленвала в подшипниках и картере. К тому же длина пальца всегда больше толщины шатуна, и если бы шатун ерзал, потертости были бы шлифовальные, темного цвета, без задиров алюминия. Так что надо взять мотор и проверить продольный люфт коленвала, посмотреть как его устранить. Очень похоже на эффект задиров, когда в авиационном моторе прижимают вал стартером к задней крышке. Ну а здесь надо смотреть.

Я думаю Вы правы 😎, действительно следы соответствуют скорее всего кривошипному пальцу. Так что ему надо проверить аксиальные люфты колен вала и его подшипников.😒
Я сам, правда, не пользуюсь моделями вертолетов, но и в самолетах меняю подшипники регулярно каждые 30 часов наработки.😛 Профилактически, не жду пока появятся люфты - это уже поздно.😃 Думаю на вертолетных двигателях, ввиду постоянной работы в более высоких оборотах, их нужно менять и почаще.😛
А насчет задиров от электрического стартера, прижимаемого к коку винта, да, может и у меня так.😒 Хоть я и завожу Р-10РУ чаще рукой, но стартером иногда тоже (когда ему не хочется, а нет времени с ним возится), так что незначительная потертость крышки может быть именно только от этого, и ничего особого в моем случае предпринимать не надо.😎

Всем большое спасибо за проявленный интерес, после сообщения от Vitaly_k наступило озарение - моторчик свежий, но вертолетик уже хорошо летавший, я действительно сильно давил стартером при пуске, так как на вертолете слизаны шлицы втулки стартового вала, а нагрузки на вал движка при этом аналогичны или даже сильнее чем на авиа варианте с пуском за кок. Короче делал движку плохо, даже не зная об этом.