Радуга 10р удлинение вала
Думал успею за пару дней сляпать корду какую нибудь и погонять тут, однако не вышло, не успел.
Знакомо!..
Подскажите, какие кто пробывал приемы.
В данной ситуации я бы попробовал изготовить удлинёную опорную шайбу (если речь идёт о 10-ти 15-ти миллиметрах удлинения). Естественно при наличии токарного станка…
В данной ситуации я бы попробовал изготовить удлинёную опорную шайбу (если речь идёт о 10-ти 15-ти миллиметрах удлинения). Естественно при наличии токарного станка…
На кордовых пилотажных моделях с успехом использовались специальные упорные шайбы удлиняющие вал на 30 и даже 50мм. С налетом модели копии это вообще вполне приемлемо.
На фото доработанный МДС 6,5 доведённый до 7,2 куба и на котором Юрий Яценко один из первых разов стал Чемпионом Украины, на таком моторе он летало вплоть до начала 90-х до появления первых модификаций знаменитого Discovery Retro 60.
успехом использовались специальные упорные шайбы удлиняющие вал на 30 и даже 50мм.
Ну с этим никто не спорит, только требования к точности изготовления тут очень высокие - малейшее несовпадение оси вала и удлиннителя и самолёт растресёт…
Был свидетелем такого эффекта…
Ну с этим никто не спорит, только требования к точности изготовления тут очень высокие - малейшее несовпадение оси вала и удлиннителя и самолёт растресёт…
Был свидетелем такого эффекта…
Требования здесь те же что и к простой правильно изготовленной упорной шайбе. Простейшего школьного токарного станка вполне достаточно, главное соблюдать технологию.
Листопад показывал свой хорошо поработавший Фокс 35 доработанный Кондратенко с упорной шайбой удлиненной на 30мм при том что упорка там центрируемая без конуса, а крутящий момент передается через шлицы на валу. Но самое интересное что вал вращается во втулке картера длинной 27мм.
упорка там центрируемая без конуса
Возникает вопрос, почему эта система не прижилась??? Да и вообще, почему народ не делает пилотажки со смещённым ближе к крылу мотором, если так просто изготовить удлинитель.
Мне кажется ответ кроется в непостоянстве окружной скорости всех вращающихся деталей мотора. При такой работе имеют место вибрации (даже если исключить вибрации от несбалансированности двухтактного мотора), а при консольном вале с удлинителем эти вибрации усиливаются. Листопад наверно не зря так извращался с креплением удлинителя на валу - наверно такая конструкция чем-то объяснялась…
Листопад наверно не зря так извращался с креплением удлинителя на валу - наверно такая конструкция чем-то объяснялась…
Со слов листопада “Мода такая раньше была на длинный нос, считалось что он способствует увеличению натяжения и лучшей стабилизации модели”. Естественно, чтоб попасть в центровку с установившимися на то время плечами мотор сдвигали максимально назад. Юра Яценко тоже на первые Классики с носом 275мм ставил Discovry с удлиненной упоркой как на МДС 6,5 а потом рискнул и сделал нос на 20мм короче и поставил простую упорку, модель полетела не хуже, а некоторые моменты даже ему больше понравились, естественно подшипники мотора тоже вздохнули с облегчением и сказали спасибо…
Павел, спасибо за представленную информацию, но речь идет о РУ тренере. При таком удлинении вала, валы нужно будет менять чаще чем свечи, после каждой малость грубой посадки. Или же мутить какую нибудь опору для хвостовика такого длиного вала.
На предоставленом на фото МДС человек налетывал более 400 полетов по 6 минут в год и не один год и не каких валов не менялось! В вашем случае и с вашей размерностью ДВС удлинить упорку на 20…30мм не вижу проблем вообще!
А там кончно дело сугубо личное, каждый моделист сам себе генеральный конструктор…
“Человек” и мой племянник, я говорю, совсем разные люди в смысле мастерства управления моделями. Позже выложу на суд схемку планируемого удлинителя на двигло. И я попрошу без обид. Тут я пытаюсь услышать или увидеть решения по этой проблеме. Одно я увидел, спасибо, Павел.
Версия не окончательная, но видится что то типа этого
Был свидетелем такого эффекта…
тоже видел такой эффект.Даврон увидет его.или делать вал новый с большим диаметром.
Даврон увидет его
не дай Бог!))))) 😈
но видится что то типа этого
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Будем постараться, что же делать
Соосность резьбы и конуса в гайке а также в коке и опорной шайбе сможете обеспечить?
Несколько деталей, каждая точится отдельно - обязательно на каждой будет хоть минимальное, но биение. Может так сложиться при сборке, что “соберётся” всё на одну сторону… По-моему, Даврон, слишком сложное решение, хоть и красивое!
Требования здесь те же что и к простой правильно изготовленной упорной шайбе. Простейшего школьного токарного станка вполне достаточно, главное соблюдать технологию.
По-моему, Павел прав: нужно точить переходник, типа как на картинке у него, но главное и обязательное условие - с одного установа в патрон. Начиная от конуса и посадки на вал мотора, и заканчивая привалочной плоскостью и посадочным диаметром для винта. Резьбу, видимо, придётся резать потом: не резцом же. Хотя можно и резцом не на весь профиль (непроконтролировать…), а дорезать вручную после снятия детали. По крайней мере, посадочный диаметр винта уже будет, и будет соосен конусу и диаметру вала мотора. И будет всё это “хозяйство” зависеть только от точности и заезженности станка…
Звиняйте, дядьки, ежели что не так.
что же делать
Придётся каждую деталь делать с одной установки и резьбы резать резцом…
не дай Бог!))))) 😈
ты увидешь но не дашь эффекту развиваться. это не страшно.
Сергей, гидроксида натрия бодяжил три столовые ложки на литр воды. Сыпте щелоч в посудину заливайте холодной водой. Воды холодной нужно около 200 мл. только для того, чтобы расворить натрий. Как только растворите, подлевайте горячей кипяченной воды до температуры раствора 50-55 градусов С. При необходимости долить холодной. Я сначала в готовый раствор погружаю какой нибудь не нужный алюминиевый картер, смотрю на интенсивность “кипения”.
Здравствуйте, кому интересно. Когда занимался реставрацией коммутаторов, например Волговские имели тёмносерое покрытие, то чтобы придать изделию “заводской” вид, корпус коммутатора обрабатывал в р-ре обыкновенной пищевой соды. Р-р подогревать нужно в обязательно эмалированной посуде. Концентрация как у Даврона, температура чуть ниже точки кипения. Цвет после обработки и промывки приятный темновато-серый. И кушает алюминий значительно слабее, т.е. требования к концентрации р-ра не такие критичные.
С Уважением.
ты увидешь но не дашь эффекту развиваться. это не страшно.
Совершенно верно, мне кажется нужно попробывать по простому и запустить на стенде, а лучше на не нужной моделе или куске толстой фанеры чтоб можно было взять в руки и ощутить поведение мотора и вибрации.
Вот моя экспериментальная упорка пробывал как модель будет себя вести если вынести винт вперед на 25мм.
Ввиду что вал с внутренней резьбой и всего на 12,5 мм выступает с картера. Упорка базируется на коротком разрезном конусе 7мм и заходит с натягом 0,01на цилиндрическую часть вала на длину 5мм.
Пробывал ее на земле и в полете, разницы в работе мотора не заметил…
Если сильно захотеть, то можно коленвал в сборе с упорной шайбой и притертым конусом установить в токарный станок снова. Желательно с упором в конус. А там видно будет. Да и при значительной вибрации мотор просто не даст своих оборотов в максимуме.