ASP-25 и ASP-36
Прошу помощи в вопросе:есть Аспид 36, но глушитель и карб с него "ушли"на другие моторы и снимать обратно не хочу!Сейчас он в кордовом варианте,хочу вкрнуть в радио, этот размер найти довольно трудно, а вот Аспид 25 появляется на сайтах! Совместимы ли такие размеры:посадка в картер/на 36 ом-13мм/.межосевое крепления глушителя/на 36 ом-35 мм/, размеры крепления на мотораму/у меня не раздвижная.отверстие в карбе на 36 около 7мм.У меня есть Аспид 40, но у него все эти размеры отличаются в большую сторону.Т.е.-есть ли взаимозаменяемость у этих моторов и есть ли смысл искать 25ый? Мне попался вполне удачный 36ой, а эти детали найти сложно-проще/если совпадут размеры/достать новый или убитый 25 ый. Я , ради прикола, запустил пилотягу 1780гр в кордовом варианте/глушку сделал сдергиванием питающей с жиклера машинкой газа/, полетела на богатой легко, но режим в полете менялся, да и центровка 50% очень напрягает.Глушак и карб подправят это дело.Спасибо если кто поможет в вопросе.Здесь, личка или майл: oleg195315@mail.ru
размеры крепления на мотораму/
Помнится эти моторы делались “группами” 25-32-36; 40-46-52 в картерах с равными посадочными\внешними размерами.
Заменить пару от 52 в 46 не получалось (не помню подробностей)
Мне , в основном, надо узнать два размера Аспида 25:диаметр карба в картере и межосевое крепления глушителя!? Обладатели этого движка-поделитесь, пожалуста, инфой;ну очень муторно снимать Тайге 36 с другой модели, да и тягу тоже придется менять. ПС-по картеру Тайгер 25 Про/у меня какой то раритетный/ и Аспид 36 совпадают, но 36ой более сильный и проверен на этой модели/правда в кордовой аерсии/
Приветствую.
12мм. 35мм.
Эдуард,спасибо за ответ!Глушитель совпадает с 36 ым,а к карбу придется делать втулку 0,5мм/если найду все это от 25ого/Думаю,что глушители одинаковые/без проставки/,а карб 25ого меньше по внутреннему диаметру!?Все же разница в рабочем обьеме почти 2 кубика,а “аппетит” 36ого больше😆.Буду искать оба варианта;на крайняк придется снимать с других своих.У меня есть Аспид 32,но у него выпускное окно раза в 2 уже,чем у 36ого и карб фиксируется не по центру,а сбоку/как у Тайгеров/,да и тоже стоит на модели.Сейчас 36 движки стали в дифиците,а ОС этого размера не соответствует по цене моей пенсии,да и Тайгер 36/тоже стоит на модели/совсем не плох!
втулку-можно из жести. и верх ( снаружи ) пройтись оловом .
Обкатываю двигатель ASP-32II.
Второй бачок прошел (0.4 л всего).
Карбюратор открыт наполовину, плавают обороты двигателя.
Пытаюсь выставить заслонкой карбюратора холостые, (примерно 1/4 заслонки) - глохнет.
Настройка на холостые - заводская, пока не крутил.
Такие вопросы
- Какой рабочий режим заслонки - 1/2 открыта? Подгонять под него?
- Прогнать еще пару бачков на обкатку и потом уже настраивать?
новичок, такой двигатель в первый раз взял в руки с месяц назад )))
От двигателей АSP в первый час работы вообще сложно добиться нормальных холостых. Так что повышенные холостые обороты на первых порах работы мотора, это нормально. После трех баков можно отправлять самолет в полет, но на чуть более богатой смеси и конечно же стараться на газовать на всю катушку. Главная игла настраивается при полностью открытой заслонке. Добиваетесь ровной работы с поднятым носом модели, потом три щелчка иглы на обогащение(в вашем случае 4-5) и летите. Через час работы займетесь тонкой настройкой холостого хода.
Обкатываю двигатель ASP-32II.
Второй бачок прошел (0.4 л всего).
Карбюратор открыт наполовину, плавают обороты двигателя.Пытаюсь выставить заслонкой карбюратора холостые, (примерно 1/4 заслонки) - глохнет.
Настройка на холостые - заводская, пока не крутил.
Такие вопросы
- Какой рабочий режим заслонки - 1/2 открыта? Подгонять под него?
- Прогнать еще пару бачков на обкатку и потом уже настраивать?
-
Откатайте на 50% заслонки 1литр. До этого нормальной настройки не будет. Добейтесь лишь (основной иглой) чтоб в среднем положении дросселя (заслонки) работал - не вставал без накала.
-
После можно неспеша поднимать обороты до полного открытия заслонки (по чуть-чуть, постепенно, наверняка в процессе придется по паре щелчков аккуратно подстраивать главную иглу чтоб добиться ровной работы на максимале). Дайте так минутку-другую поработать - рукой можно контролировать ильно греется или нет.
3.Плавно закрывайте заслонку до щели 1-3мм (положение холостых) - если не встал - хорошо - остановился - заводите снова (!всегда в положении холостых!). Если пришлось запускать заново большую иглу не крутите (пока, или придется повторить пункт 2) подлейте топлива в мотор для старта закрыв пальцем отверстие карба или глушителя и провернув энергрчно несколько раз коленвал (!без накала!) Запустили - подстраивайте по 1/8 оборота иглу холостых (заслонка фиксируется зажимом или подсоединена к РМ) добиваясь устойчивой ровной работы на холостых.
После нужно плавно открыть заслонку до максимума вновь - скорее всего придется чуть подкорректировать главную иглу для максимума (на самолете перед стартом это лучше делать подняв нос - чтоб не заглох на вертикалях).
- Итого - раньше литра настраивать и не пытайтесь - описанное в п 2 и 3 делайте каждый раз перед стартом - никаких “заводских” настроек холостого хода не существует - каждый раз в зависимости от погоды, степени обкатанности двигателя, применяемого топлива или его состояния (вода при хранении, нитруха выдохлась), или смены параметров винта - настройки будут разные.
При ненастроенных холостых - надежной работы на перегазовках и даже на максимале (зависит от мотора и степени разрегулированности холостых) скорее всего не будет. Наиболее четкая работа мотора и стабильные настройки - это начиная со второго галлона.
Пока писал-часть положений была изложена выше.
Мужики а может проще подойти к вопросу.перед запуском проверить настройку карба .дуть через силиконовую трубку с открыванием и закрыванием заслонки.закрыть заслонку и открыть иглу на 2 оборота(к примеру) и дуть-воздух не должен идти.приоткрыть заслонку на 2мм-воздух должен пойти еле,еле.медленно открываем до полного открывания воздух увеличивается по нарастанию.если этого нет то иглой ХХ(сбоку под отвёртку) регулируйте.
Проще, запускам двигатель,прогреваем, даем полный газ и регулируем мах.обороты. После исследуем переходные режимы и по необходимость регулируем малой иглой. Нужен опыт.
Нужен опыт.
правильно Юра.продувка более наглядная и спокойная на первой стадии.моё мнение.
продувка более наглядная и спокойная на первой стадии
воздух должен пойти еле,еле
Владимир, ну, как бы, здесь тоже опыт нужен, насколько это “еле еле” воздух должен идти . Опыт это умение слушать и слышать работающий двигатель и, освоив простой алгоритм, уметь регулировать.
Мужики а может проще подойти к вопросу.перед запуском проверить настройку карба .дуть через силиконовую трубку с открыванием и закрыванием заслонки.закрыть заслонку и открыть иглу на 2 оборота(к примеру) и дуть-воздух не должен идти.приоткрыть заслонку на 2мм-воздух должен пойти еле,еле.медленно открываем до полного открывания воздух увеличивается по нарастанию.если этого нет то иглой ХХ(сбоку под отвёртку) регулируйте.
- Ужос какой… Вы так делаете настройку мотора? Это даже как способ демонстрации взаимодействия игл и золотника карбюратора в комнатных условиях - не очень.
Зачем шокировать публику? - Какая такая “настройка заранее”, дома? Да еще “ротом”?
Что может быть нагляднее правильности настроек, чем сама работа мотора (чуть не сказал “звук”, потому как тут все просто как балалайка)?
Рзве 3 изложенных мною выше шага настройки нового двигателя сложны? - Думаю, напротив - известны всем, кто дружит с калилками. Именно потому, что проще ничего быть не может - высказывания типа “калилки капризны” и т.п. - обычно следствие нелепого (ну просто никто не подсказал) неведения или несоблюдения простых правил в отношении настройки, монтажа топливной системы, наличия (вернее отсутствия) хорошего накала и качества топлива.
Все делается за один выход в пампасы (это с новым необкатанным мотором).
А с установленным на самолет обкатанным за несколько минут до полета.
Михаил предварительная проверка кембриком и “ртом” не помешает когда вы вынули двигатель из коробки.шаловливыми ручками на стенде успеется.
Михаил предварительная проверка кембриком и “ртом” не помешает когда вы вынули двигатель из коробки.шаловливыми ручками на стенде успеется.
Зачем? Смысл?
Советы по обкатке из МСиХ
skyflex.air.ru/pages/advices/advice023.shtml
Зачем? Смысл?
да каждый сам решит .
и это тоже.согласен.
Советы по обкатке из МСиХ
skyflex.air.ru/pages/advices/advice023.shtml
Даже выписывал этот журнал 20 лет назад.
Советы полезные (когда другого нет). Вобщем правильные, но в некоторых местах спорные: например по использованию свечи с дефлектором для богатых режимов (КС-ку что-ли? - дак она на 2 вольта рассчитана, только очень хороший 1,5 NiCd (NiMH) ее прокалит, и то лучше не зимой, чтоб не с перезалива, да и с нормальной А3 новичку - будет проще и завестись и настроиться), 5-10% нитры новичку не помешает и для обкатки, особо в холода, а для 4-таков вообще желательно всегда, пропеллеры рекомендованные в инструкции - как правило слишком легкие - т.е. выбирать для обкатки нужно по верхней границе рекомендованного, “финты с пережатием шлангов” - хоть и классика - но не для новичков и не всегда удобно и возможно по компоновке на самолете - проще подобрать режим аккуратно работая иглой - помня, что лишком богатая смесь - обороты падают и работа мотора не ровная, слишком бедная - мотор остановится перед этим “предупредив” легким провалом оборотов по сравнению с максимальными.
да каждый сам решит
Да уж решит. Только зачем начинающему лишние “танцы с бубном непонятного смысла”.
Когда надо-то усвоить три простых шага - обкатать на средних 1л (для маленьких моторов понятно меньше -2-3 бака)- настроить “верх” - настроить “низ” - проверить “верх” и в полет!
“финты с пережатием шлангов” - хоть и классика
Я пользую, мне нравится (у меня моторы без капотов как правило)
КСку конечно давно не видел, но стартовый накал был от двух никелевых (древние на 11ач), а когда сдохли поставил липо и балласт из нихрома Ф1мм
Только зачем начинающему лишние “танцы с бубном непонятного смысла”.
Михаил да Бог с ним ,с непонятным смыслом.не для каждого.
Небольшое дополнение к сказанному Михаилом. Сейчас зима, и двигатель обязательно нужно прогревать. Обязательно! Иначе от пары очень быстро ничего не останется. Не забывайте про температурное расширение металлов. Поршень нагреется быстро, а вот гильза нет. Я и рабочие двигатели сразу после заводки прикрываю картонкой или чем то еще чтобы мотор быстрее прогрелся. И только потом газую и пр.
Сейчас зима, и двигатель обязательно нужно прогревать.
можно газовую горелку зимой с собой брать.всё очень быстро.
КСку конечно давно не видел, но стартовый накал был от двух никелевых (древние на 11ач),
А у меня даже еще сколько-то есть - использовал самый свежий раз лет пять тому - для “аутентичности”, когда захотелось Радугу 10-ю вновь послушать - калил одной банкой кадмия (пока свежий, и не минус 20 стартануть хватает, 2 вольтовые свинцы уже тогда все “скисли”). А долетав до вечера (дело было осенью) поменял на А8, потом на А3 для сравнения - мотор вставший было на полбаке вдруг резко “повеселел”.
Можно летать и на КС-ках - когда другого нету - но в случае например с 10-й Радугой стоит поиграть прокладками (причем и под конкретное топливо). Кстати еще в прошлом веке слышал, что народ специально отрывает дефлекторы для лучшей работы свечи.
- Только это все из “любви к искусству” или от отсутствия современных свечей (где-нибудь - даже не знаю теперь где - где почты и интернета нету).
И зачем всей этой лирикой (включая игру на духовых карбюраторах) грузить начинающих лишь путая людей?
Современный (этого века) мотор (даже китайский) готов к использованию прямо из коробки! Вряд ли в нем окажется что-то “неперевариваемое” - ничего не нужно продувать, ковырять, а то еще бывает советуют разобрать (не стоит - особенно, если это не ваш хотя бы 10-й, или 30-й мотор - для любителей “посмотреть что внутри” даже в инструкциях советских моторов были соответствующие предостережения, а там как раз много чего могло оказаться). - Разве что не проворачивая через ВМТ прополоскать прямо перед первым запуском топливом - вылив лишнее через глушак.
Вот я о чем.
можно газовую горелку зимой с собой брать.всё очень быстро.
Ага! - “Люблю запах напалма по утрам! - это запах… победы!”
- Все итак может быть быстро. - Если накал правильный (одна банка кадмия или гидрида большой емкости см. выше), свеча А3 и 10% нитры.
Кстати еще в прошлом веке слышал, что народ специально отрывает дефлекторы для лучшей работы свечи.
Не по этому. Иногда дефлектор отлетает и уродует пару. КС-10 чем то отличается спиралью от КС-2. Радуга и МДС с 10-ой работают лучше.
Для накала давно использую DC-DC преобразователь 7-32V -> 1,25-28V 12A XL4012 понижающий. Питается от лития 2s 2000. Вообще проблем с накалом нет. Выставляю какое надо напряжение и завожу без проблем.