МДС-78
Стоит КС-2,так что фотографировать ее не вижу смысла. На бензине у меня искровые.
Попробуйте горячую OS MAX A3.
Вадим. Все там нормально, можете мне поверить. Я пробовал разные свечи и разное напряжение накала(это было в начале мытарств с мотором). Возможно я повторяюсь, но проблема в компрессии, а точнее в неплотном прилегании кольца к гильзе. Возможно некачественная обработка зеркала гильзы или еще что, но факт в том, что по мере притирания в следствии тырканья мотора руками и шуруповертом ситуация медленно, но меняется в лучшую сторону. Думаю что если продолжить стартовые манипуляции кольцо притрется к гильзе и мотор заработает. Когда я последний раз разбирал мотор, увидел что на гильзе начинает появляться зеркало в зоне работы поршня с кольцом. А на фоне этого мотор начал подавать признаки жизни. Насчет прокладок. Я уже сообщал, что штатную прокладку(тоненькая очень) я удалил еще в начале когда мотор залипал в ВМТ. Все дальнейшие операции проводились без нее. В последствии я взял прокладку от Радуги 10(по внешнему диаметру она подошла точно) увеличил внутренний диаметр под размер гильзы и с ней мотор начал давать вспышки. Возможно все таки прилегание крышки к гильзе было негерметичным. Прокладка и сейчас стоит.
Без прокладки сопряжение головки с торцом гильзы у Вас врядли получится герметичным. Но прокладка от Радуги может быть слишком толстой, и будет зря снижать степень сжатья, а для надежной герметизации ведь вполне достаточно прокладки из тоненькой продовольственной алюминиевой фольги. Единственная сложность там - это каким образом вырезать из нее прокладку. Для меня не проблема, я такие вырезаю лазером, но в юношестве (то еще глаза видели и руки не были короткими) их вырезал маникюрными ножничками. Но фольги ведь навалом, если повозиться, то наконец какая-нибудь получится.
А можно и по другому, но для этого нужен токарный станок. Просто сточить, допустим на 0,5мм, торец головки, и потом ставить прокладки разной толщины, и таким образом установить нужную степень сжатья.
Кроме того, ее ведь можно очень просто померить, для этого достаточно иметь маленькой медицинский шприц 1-2мл с четкой, нестертой шкалой. В него наберите жидкость (метанол, спирт, керосин, или просто топливо), и в положении поршня в ВМТ через отверстие свечи помаленьку залейте камеру сгорания до момента, когда уровень достигнет нижние витки резьбы, то есть нижнюю кромку отверстия свечи. Запишите объем впущеной жидкости. Потом поверните вал так, чтобы поршень еле перекрывал верхнюю кромку выхлопного окна о повторите наполнение теперь уже целой полости верхней части цилиндра, то-есть померяете исходный объем сжимаемой смеси. И вот соотношение этих двух объемов есть степень сжатья. Правда в некоторых источниках некоторые считают так, что делят не объем верхней части цилиндра, а весь рабочий объем двигателя, на объем камеры. Я не уверен по какой методике правильнее, предпочитаю первую. Но можно и по другому. Не играться с првилными/неправиными абсолютными значениями, а идти просто лишь путем сравнения соотношения соответствующих объемов с работающим двигателем. Померить сколько там, и потом постараться добиться того же значения у непослушного эмдеэса.
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20.
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20
Мне бы Ваш оптимизм, батенька. На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет. А тут еще и КАП-10б надо опробовать с 61 ТТ. Сезон потихоньку идет к закрытию. Но признаться, сам не ожидал такое внимание к теме. Всем большое спасибо. МДС не положил на полку. По мере возможности буду пытаться его оживить. С обязательным информированием в теме.
Я бы сказал, что чем сложнее проблема, тем более заядлой будет дискуссия о ней.😉
Единственная сложность там - это каким образом вырезать из нее прокладку.
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Хорошие, острые, прилегающие ножницы - лучше всего.😉 А то я боюсь, что тонкая фольга будет от иглы рваться.😃
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Не так уж просто.😵 Просечка бы должна была быть очень острой, и с ничтожным зазором.😮 На токарном станке такую не сделаешь.😦 Пришлось бы выточить только заготовки, потом их калить, отпускать и доводить на шлифовальном станке - так потом овчинка выделки не стоит.😃 Если уж, то можно в качестве просечки использовать гильзу с поршнем, но так-как он кольцованный, с большим зазором, то такое наверное вряд ли получится.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Естествено так.😎 При перетачивании торца головки сложнее всего добиться хорошей центровки в патроне станка, чтобы не было биений.😒 Также важно иметь острый резец, чтобы получилась гладкая поверхность. И конечно надо действовать постепенно. Кстати я головку Радуги-10РУ целых 3 раза зажимал в станок и перетачивал, пока добился нужного режима.😉
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Согласен, именно так.😎
На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет.
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
Если честно их 2. Один: www.theworldmodels.com/store/?action=productDetail… под 91 АСП. Второй:hobbygulf.com/seagull-spitfire-2030mm-ARF.html Оба взял на барахолке недорого, второй вообще за смешные деньги. Не подумайте что я шкура какая и обдираю моделистов, но если продавец дал такую цену, а я к Спитам всю жизнь неровно дышу, грех было не купить. На первом заменил 4 машинки(стояли стоковые) и заклеил дырку в крыле, второй в идеальном состоянии. Но сперва CAP-10b. Давно он у меня не летал.
Просечка для внутреннего диаметра я точу на токарном станке Сталь40Х. Затем закалка и доп обработка бор машиной. не нужно никакой шлифовки на станке. Затем заготовка просечённой прокладки надевается на вкладыш ( с одной стороны равный внутреннему диаметру гильзы , а с другой стороны равный наружнему диаметру буртика гильзы.) Всё это вставляете в гильзу и обрезаете прокладку кривыми маникюрными ножницами. Большая точность в изготовлении прокладки здесь не нужна.
Вот более близкое фото гильзы сразу после разборки мотора.
Видно что гильза ещё не работала.
Владимир да Бог с ним,с МДСом…вот на Спит (второй,203см размах) какой двигатель планируется?
Просечка для внутреннего диаметра я точу на токарном станке Сталь40Х. Затем закалка и доп обработка бор машиной. не нужно никакой шлифовки на станке. Затем заготовка просечённой прокладки надевается на вкладыш ( с одной стороны равный внутреннему диаметру гильзы , а с другой стороны равный наружнему диаметру буртика гильзы.) Всё это вставляете в гильзу и обрезаете прокладку кривыми маникюрными ножницами. Большая точность в изготовлении прокладки здесь не нужна.
Но все таки, работы ведь на ней ведь довольно много:o (точение, закалка, мануальное шлифование бор машинкой …) - так это имеет смысл только для определеного класса двигателей, именно для того, кто дорабатывает постоянно много штук двигателей одинакового объема/диаметра цилиндра. Делать такой инструмент только ради одного двигателя - это по моему почти не имеет смысла.😵 Думаю, значительно меньше времени потребует если немного повозится ножничками, правда при этом испортить несколько штук прокладок, но наконец одна ведь получится? Кроме того, я не уверен получится ли у Вас этим инструментом хорошая ровная внутренняя кромка, не покорбится ли при ее применении фольга, если она очень тонкая (шоколадная)? 😃
А мне именно, так как я имею в своем распоряжении разные лазерные машины, этим вовсе не стоит заниматяся.😛 Это даже не смотря на то, что я также имею в распоряжении 2 токарных станка. Лазером проще, быстрее и качество несравнимо лучше.😃 Да и тем, у кого нет к ним доступа, но живут в большом городе - проще ведь поискать фирму, которая этим занимается (например в рекламном бизнесе), так они такое сделают быстро и дешево, в этом я уверен.
Лазером я вырезаю также прокладки любой формы из ватманской бумаги, пластика и разных других материалов.
Вот более близкое фото гильзы сразу после разборки мотора.
Вот посмотрел Ваши фотки. Вижу, что там 2 выхлопные окна, вернее одно с перемычкой. Это конечно важно именно в связи с кольцованным поршнем.
:oНо в связи с этим я подумал, Вы уверены, что при сборке вставляете гильзу действительно в правильном положении?😮
А то ведь если ее повернуть на 180°, то-есть перепутать выхлопные окна с бустерным перепускным, то я считаю, что двигатель будет себя вести именно так, как Вы описываете. Продувка не будет работать, так как выхлопное окно вместо продувочного будет открыватся при движении поршня из ВМТ в НМТ раньше, тем самым увеличивать фазу продувки так, что она будет болше фазы выхлопа. А это недопустимо.
Вы серьезно насчет перепутать окна. Это надо быть очень глубоким дилетантом.
вот на Спит (второй,203см размах) какой двигатель планируется
Имеется в наличии Jc30 evo. Винт 18/10 крутит 8400. Вот думаю. Хватит ему такого или мало будет?
Вы уверены, что при сборке вставляете гильзу действительно в правильном положении?
Владимир! Я столько не выпью, чтобы гильзу криво загнать. Но если серьезно, то все стоит по уму, по другому просто на поставить(окна не совпадают). Меня больше интересует поверхность гильзы. Зеркалом там и не пахнет. Что скажете по этому поводу. Ведь наверно именно поэтому так и сифонит через кольцо.
Владимир, доброго дня! Последняя ваша информация говорит о том, что камера очень большая. Вот понять не могу, если У Вас есть опыт общения с калилками, то при прокручивании рукой расжатого мотора до состояния запуска, но не работающего без свечи, очень легко понять в чем причина, сразу чувствуется. А У Вас на метаноле даже не запускается. Это значит надо уменьшить толщину прокладки до минимума, я бы сказал на пару-тройку десяток. Без прокладки обеспечить герметичность очень сложно, я использовал пищевую фольгу 5 соток или крышку от йогурта, вырезал циркулем с двумя иголками.
На фоне неприкатанного кольца и зазором в кольце качеством поверхности гильзы можно пренебречь, причина в другом.
Имеется в наличии Jc30 evo. Винт 18/10 крутит 8400. Вот думаю. Хватит ему такого или мало будет?
Хватит.двигло проверенное .масса,площадь и профиль крыла модели как раз для 30-ки.ништяк!а если что то с бензинкой не сработает,то временно можно(блинчиком) и на АСП-91.на вертикаль не потянет.
На метаноле мотор дает четкие вспышки. Причем даже звук меняется от количества смеси. Имеется в виду звонкий и глухой. Степень сжатия явно низкая. Возможно в какой то мере это касается и продувки. Прилегание кольца к гильзе не выдерживает никакой критики. Вспомните, что в самом начале мотор даже вспышек на давал. И только по мере притирания пары начались какие то улучшения. Бензин гораздо лучше испаряется и думаю поэтому мотор пытается работать с ним. Кстати. В коробке от мотора нашел инструкцию к нему. Производитель заявляет ресурс кольца 500 часов.
Владимир, если топливо покупное, доведите касторкой содержание масла до 20-25 процентов, хотя бы на обкатку.