МДС-78
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20.
Немного прикинул и понял что до выхода в эксплуатацию"Супер Эмдээса" осталось постов 15-20
Мне бы Ваш оптимизм, батенька. На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет. А тут еще и КАП-10б надо опробовать с 61 ТТ. Сезон потихоньку идет к закрытию. Но признаться, сам не ожидал такое внимание к теме. Всем большое спасибо. МДС не положил на полку. По мере возможности буду пытаться его оживить. С обязательным информированием в теме.
Я бы сказал, что чем сложнее проблема, тем более заядлой будет дискуссия о ней.😉
Единственная сложность там - это каким образом вырезать из нее прокладку.
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Самый простой способ, “процарапать” циркулем с двумя иглами (забыл как он называется). Можно как Вы написали ножницами маникюрными.
Хорошие, острые, прилегающие ножницы - лучше всего.😉 А то я боюсь, что тонкая фольга будет от иглы рваться.😃
Можно выточить на станке просечку и ей уже высекать.
Не так уж просто.😵 Просечка бы должна была быть очень острой, и с ничтожным зазором.😮 На токарном станке такую не сделаешь.😦 Пришлось бы выточить только заготовки, потом их калить, отпускать и доводить на шлифовальном станке - так потом овчинка выделки не стоит.😃 Если уж, то можно в качестве просечки использовать гильзу с поршнем, но так-как он кольцованный, с большим зазором, то такое наверное вряд ли получится.
Если решиться на проточку головки, главное не перебрать, иначе потом придется высекать прокладки из милиметровой меди!!!😛:P
Естествено так.😎 При перетачивании торца головки сложнее всего добиться хорошей центровки в патроне станка, чтобы не было биений.😒 Также важно иметь острый резец, чтобы получилась гладкая поверхность. И конечно надо действовать постепенно. Кстати я головку Радуги-10РУ целых 3 раза зажимал в станок и перетачивал, пока добился нужного режима.😉
Кстати материал под прокладки нужно выбирать не мятый!! и Предварительно его разгладить на стекле…😒
Согласен, именно так.😎
На почту уже пришел 91-ый АСП и в планах установка его на Спит и облет.
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
Если честно их 2. Один: www.theworldmodels.com/store/?action=productDetail… под 91 АСП. Второй:hobbygulf.com/seagull-spitfire-2030mm-ARF.html Оба взял на барахолке недорого, второй вообще за смешные деньги. Не подумайте что я шкура какая и обдираю моделистов, но если продавец дал такую цену, а я к Спитам всю жизнь неровно дышу, грех было не купить. На первом заменил 4 машинки(стояли стоковые) и заклеил дырку в крыле, второй в идеальном состоянии. Но сперва CAP-10b. Давно он у меня не летал.
Просечка для внутреннего диаметра я точу на токарном станке Сталь40Х. Затем закалка и доп обработка бор машиной. не нужно никакой шлифовки на станке. Затем заготовка просечённой прокладки надевается на вкладыш ( с одной стороны равный внутреннему диаметру гильзы , а с другой стороны равный наружнему диаметру буртика гильзы.) Всё это вставляете в гильзу и обрезаете прокладку кривыми маникюрными ножницами. Большая точность в изготовлении прокладки здесь не нужна.
Вот более близкое фото гильзы сразу после разборки мотора.
Видно что гильза ещё не работала.
Владимир да Бог с ним,с МДСом…вот на Спит (второй,203см размах) какой двигатель планируется?
Просечка для внутреннего диаметра я точу на токарном станке Сталь40Х. Затем закалка и доп обработка бор машиной. не нужно никакой шлифовки на станке. Затем заготовка просечённой прокладки надевается на вкладыш ( с одной стороны равный внутреннему диаметру гильзы , а с другой стороны равный наружнему диаметру буртика гильзы.) Всё это вставляете в гильзу и обрезаете прокладку кривыми маникюрными ножницами. Большая точность в изготовлении прокладки здесь не нужна.
Но все таки, работы ведь на ней ведь довольно много:o (точение, закалка, мануальное шлифование бор машинкой …) - так это имеет смысл только для определеного класса двигателей, именно для того, кто дорабатывает постоянно много штук двигателей одинакового объема/диаметра цилиндра. Делать такой инструмент только ради одного двигателя - это по моему почти не имеет смысла.😵 Думаю, значительно меньше времени потребует если немного повозится ножничками, правда при этом испортить несколько штук прокладок, но наконец одна ведь получится? Кроме того, я не уверен получится ли у Вас этим инструментом хорошая ровная внутренняя кромка, не покорбится ли при ее применении фольга, если она очень тонкая (шоколадная)? 😃
А мне именно, так как я имею в своем распоряжении разные лазерные машины, этим вовсе не стоит заниматяся.😛 Это даже не смотря на то, что я также имею в распоряжении 2 токарных станка. Лазером проще, быстрее и качество несравнимо лучше.😃 Да и тем, у кого нет к ним доступа, но живут в большом городе - проще ведь поискать фирму, которая этим занимается (например в рекламном бизнесе), так они такое сделают быстро и дешево, в этом я уверен.
Лазером я вырезаю также прокладки любой формы из ватманской бумаги, пластика и разных других материалов.
Вот более близкое фото гильзы сразу после разборки мотора.
Вот посмотрел Ваши фотки. Вижу, что там 2 выхлопные окна, вернее одно с перемычкой. Это конечно важно именно в связи с кольцованным поршнем.
:oНо в связи с этим я подумал, Вы уверены, что при сборке вставляете гильзу действительно в правильном положении?😮
А то ведь если ее повернуть на 180°, то-есть перепутать выхлопные окна с бустерным перепускным, то я считаю, что двигатель будет себя вести именно так, как Вы описываете. Продувка не будет работать, так как выхлопное окно вместо продувочного будет открыватся при движении поршня из ВМТ в НМТ раньше, тем самым увеличивать фазу продувки так, что она будет болше фазы выхлопа. А это недопустимо.
Вы серьезно насчет перепутать окна. Это надо быть очень глубоким дилетантом.
вот на Спит (второй,203см размах) какой двигатель планируется
Имеется в наличии Jc30 evo. Винт 18/10 крутит 8400. Вот думаю. Хватит ему такого или мало будет?
Вы уверены, что при сборке вставляете гильзу действительно в правильном положении?
Владимир! Я столько не выпью, чтобы гильзу криво загнать. Но если серьезно, то все стоит по уму, по другому просто на поставить(окна не совпадают). Меня больше интересует поверхность гильзы. Зеркалом там и не пахнет. Что скажете по этому поводу. Ведь наверно именно поэтому так и сифонит через кольцо.
Владимир, доброго дня! Последняя ваша информация говорит о том, что камера очень большая. Вот понять не могу, если У Вас есть опыт общения с калилками, то при прокручивании рукой расжатого мотора до состояния запуска, но не работающего без свечи, очень легко понять в чем причина, сразу чувствуется. А У Вас на метаноле даже не запускается. Это значит надо уменьшить толщину прокладки до минимума, я бы сказал на пару-тройку десяток. Без прокладки обеспечить герметичность очень сложно, я использовал пищевую фольгу 5 соток или крышку от йогурта, вырезал циркулем с двумя иголками.
На фоне неприкатанного кольца и зазором в кольце качеством поверхности гильзы можно пренебречь, причина в другом.
Имеется в наличии Jc30 evo. Винт 18/10 крутит 8400. Вот думаю. Хватит ему такого или мало будет?
Хватит.двигло проверенное .масса,площадь и профиль крыла модели как раз для 30-ки.ништяк!а если что то с бензинкой не сработает,то временно можно(блинчиком) и на АСП-91.на вертикаль не потянет.
На метаноле мотор дает четкие вспышки. Причем даже звук меняется от количества смеси. Имеется в виду звонкий и глухой. Степень сжатия явно низкая. Возможно в какой то мере это касается и продувки. Прилегание кольца к гильзе не выдерживает никакой критики. Вспомните, что в самом начале мотор даже вспышек на давал. И только по мере притирания пары начались какие то улучшения. Бензин гораздо лучше испаряется и думаю поэтому мотор пытается работать с ним. Кстати. В коробке от мотора нашел инструкцию к нему. Производитель заявляет ресурс кольца 500 часов.
Владимир, если топливо покупное, доведите касторкой содержание масла до 20-25 процентов, хотя бы на обкатку.
Владимир! Я столько не выпью, чтобы гильзу криво загнать. Но если серьезно, то все стоит по уму, по другому просто на поставить(окна не совпадают). Меня больше интересует поверхность гильзы. Зеркалом там и не пахнет. Что скажете по этому поводу. Ведь наверно именно поэтому так и сифонит через кольцо.
Я не хотел Вас обидеть.😒 Просто спросил на всякий случай.😉 Но фотки ваши настолько размазаны, что определить качество поверхности по ним я не могу.😃
а вот это уже интересней.какого размаха и вес Спитфайера?есть ли рабочие закрылки и рабочие шасси(выпуск-уборка)?и пр…
Владимир.
Это специально для Вас.Самолет находится на старой квартире, специально поехал туда чтобы сфотографировать Спита.
[QUOTE=VTjr;7802408]
Не так уж просто.😵 Просечка бы должна была быть очень острой, и с ничтожным зазором.😮 На токарном станке такую не сделаешь.😦 Пришлось бы выточить только заготовки, потом их калить, отпускать и доводить на шлифовальном станке - так потом овчинка выделки не стоит.😃
Все намного проще:протачиваете наружный диаметр заготовки по наружному диаметру бурта гильзы, поднутряетесь на несколько мм по диаметру поршня и всё!, главное - не снимать фаски. Кладете медную фольгу на свинцовую пластинку, прижимаете высечкой. Один удар молотка - одна прокладка.