МДС-78
Ну да, точно, это есть нарушение ТБ. 😛
Помню, я тоже один раз, по дурости, запустил в руке трехполовинку МВВС. 😮
Промывал мотор денатуратом, потом дал пару капель масла, почокал. Но думаю дам накал, посмотрим как он, может чихнет немного?😒 Так он не чихнул а мнгновенно, резво завелся с первого же толчка 😮, дал приблизительно 3-секундный рев (ну может и короче, или наоборот длиннее, в такой ситуации время трудно определить:)), но я его к счастью удержал в руке.😎 Травмы особой не было, все это кончилось лишь ожогом ладони от выхлопных газов. Ну пару дней был ожог в форме выхлопного окна.😆😆😆
Двигатели до 2,5см3 до этого иногда так крутил, но ни один из них никогда не завелся настолько резво и длительно как тот (они максимум попыхивали). Все таки у 3,5см3 уже довольно большая мощность.😃
Больше я такого не делал, ни с малыми, ни с большими.😉
Ну да, точно, это есть нарушение ТБ
Да понимаю я все. Просто Владимир, Вы же в курсе что он по сути ни разу не завелся. и тут такое…
Радугу 10-ку спокойно заводил в руках держа за глушитель как за ручку НА ЗАКРЫТОМ КАРБЮРАТОРЕ. Закрывается карб, наливается в воронку над заслонкой топливо, приоткрывается щель примерно соотвествующая минимальному хх и мотор заводится легким ударом в обратку. Винт должен соответствовать мотору или быть чуть тяжелей. Надо быть готовым, что после запуска в таком режиме (хх) мотор может проработать сек 10-12. Держать естественно ответственно. На хх заводится мягко. Аналогично на закрытом карбе завожу в поле, уже на самолете. На открытом дросселе заводится хуже и время проработки иногда совсем маленькое.
З.ы. данное размещено с ознакомительной целью, а не как руководство к нарушению ТБ. 😃))
Владимир, а если мотор головой в воду опустить и прокручивать пузырей не идет из под головы и свечи? Я когда первый раз не совсем точно головку у радуги проточил у меня компрессия сразу пропала и затяжкой винтов только половину от былого возвращалось. У этих моторов ответная часть головы плотно и глубоко в гильзу заходити при несовпадении поверхностей толи прокладку зажать не может, толи вообще гильза деформируется.
Владимир, а если мотор головой в воду опустить и прокручивать пузырей не идет из под головы и свечи?
Андрей. Я пробовал это делать и пузырей не было. Хотя откуда им взяться, когда компрессии почти нет. Думаю что вспышка в руках была по причине образования масляной пленки на стенках гильзы. Т.е. мотор набрал необходимую степень сжатия.
Я пробовал это делать и пузырей не было. Хотя откуда им взяться, когда компрессии почти нет. Думаю что вспышка в руках была по причине образования масляной пленки на стенках гильзы. Т.е. мотор набрал необходимую степень сжатия.
ну значит этот мотор надо заводить как старый скатанный кмд - предварительно капнув масла в выхлопное окно. Глушитель тогда ставить не придется, естественно. Можно даже наверно капать автомобильное масло - оно не так быстро смывается метанолом.
Именно простую минералку для 2Т моторов я и лил в мотор при холодной обкатке. Потом в выхлопное окно наблюдал капли метанола на масляной пленке гильзы.
Ну естественно, если бы тогда на той моей трехполовинка был установлен глушитель, то ожога бы не было, газы бы не выходили прямо в ладонь. Глушак бы не успел за такое короткое время достаточно прогреться. Так что жгло силно, ладонь болела, но мотор ревел на полные обороты, пустить я его конечно не мог, пришлось просто терпеть пока сожрет тот спирт, что был в нем после промывки.
Да понимаю я все. Просто Владимир, Вы же в курсе что он по сути ни разу не завелся. и тут такое…
Я тоже понимаю, просто такое бывает😁, и если бы такого не было, то и в общем разных проишествий и травм было бы намного меньше.😉 Потому что за большинство из них виноват конечно именно наш человеческий фактор.😦
Но и с другой стороны оправдыватьса нам нечем.😵
Если бы такое у нас случилось с дизелем, просто завелся самопроизвольно от резкого прокручивания, то в полне понятно, могли не предполагать такого. Могли бы это потом назвать и несчастным случаем. 😃
А вот калилки наши ведь без накала никогда не заводятся.😮 Это мы прекрасно знаем, тем не менее мы (и я и Вы) ведь совершенно сознательно подали накал, так что преднамеренно хотели попробовать даст ли он вспышку, или нет. И при этом не подумали о последствиях.😛 Ну и потом чтож мы удивляемся, что наш мотор завелся.😆
В моем случае меня не оправдывает даже то, что мотор вроде не заводится, наоборот, мой был почти новый и заводился всегда очень легко. Просто я решил подразнить кобру босой ногой.😃
А Ваш случай - это просто подтверждение законов Марфи.😉 Когда надо не заводится, а когда не надо, то как назло, да.😆😆😆
Когда надо не заводится, а когда не надо, то как назло, да
Это точно!
Ну что завелся или нет?
Нет. Я думаю в нашей губернии он один. Где бы его фазы найти.
Владимир, я считаю, что диаграмма газораспределения у этого двигателя не должна особо отличаться от диаграмм других похожих двигателей, даже другого рабочего объема. Просто сравните ее с диаграммой МДСа 6,5 или 10 см3, или с подобным осликом. Большие различия по величине фаз перепуска и выхлопа бывают у скоростных, высокооборотных двигателей, тем более если они предназначены к работе с 1/2-волновой резонансной трубой. Зачастую такие двигатели без трубы даже не заводятся, или очень плохо. А хобийные двигатели в этом плане все ведь очень похожие.
Как говорил Остап Бендер “чедес не бывает” (шутка).
Короче говоря берем разбираем двигатель снимаем поршень с колечком (сломаете кольцо сами виноваты),запоминаем верх и низ далее переворачиваем и устанавливаем наоборот низ к верху вставляем поршень в гильзу затыкаем пальцем гильзу и пробуем на компрессию,можно перед этим предварительно вставить колечко в гильзу и в темноте посмотреть на лампу сквозь гильзу имеется ли просвет в сопряжении,если есть овал то прилегающие стороны кольца притираем пастой для притирки клапанов на подходящей оправке такого же диаметра как и гильза.
Еще возможно кольцо худое и гуляет по канавке поршня,тогда только новое колечко точить из чугуна.
Так же следует померить поршень в гильзе без кольца,может там щель несусветная и пара считается “дохлой”
В обчем сеегодня пошел на улицу попробовать мотор по “подъездной” технологии. Глушак на первое время прикрепил (вдруг заведется). Тем не менее накапав в свечное отверстие масла, и плеснув в футорку метанола начал заводить. На третьем рывке мотор сильно ударил в обратку. Я продолжил заводку и через пару рывков мотор изобразил нечто подобное на вспышку. На этом все закончилось. Новая попытка. Мотор чихнул и опять тишина. Наклонив нос модели вниз, попробовал завести с перезалива. Как же у него хлещет из футорки!!! Такое ощущение что продувка идет не в камеру сгорания, а в футорку. Долго вытыкиваться не стал. Понятно что так завести мотор не получится. Думаю что кроме холодной обкатки вариантов нет. Залитый ВД-шкой по самое не могу(промывал после проб) мотор так пузырит через поршневое кольцо при движении в ВМТ, что компрессии просто не может быть по определению. Что скажете коллеги?
А если принудительно стартером сначала?вручную на данный момент без вариантов завести.
Провернуть вал с масляной пленкой и горючкой в катере даже рукой не получилось. Мотор жестко бьет в отбатку. Еле успеваешь убрать пальцы. Стартер вряд ли провернет.Картина мне видится такой. гильза явно совершенно не обработана. Пропуск газов (читай воздуха) через поршневое кольцо просто ужасающий. Пока пара не притрется думаю смысла пытаться завети мотор нет.
Понятно.блин…во двигло попалось.это большая редкость с таким большим косяком.
Володя мотор тарахтел на малых обортах
Для начала, проверьте правильность фаз всасывания и перепуска. Возможно окно всасывания на вале не правильное. Такие МДСы 6,5сс в первых партиях попадались. Савеловцы их заменяли на правильные.
Мужики. Есть вопрос. как вынуть коренной подшипник. Пока сижу под домашним арестом(самоизоляция) решил в ноль разобрать мотор. Сколько ни грел, подшипник не вылетает. Что подскажете?
Володь газовым балончиком вокруг.плитка ерунда.потом торцом картера ударяешь о хлебную доску.у меня выскакивали всегда.главное перчатки хорошие имей.
Когда ему не хочется собственным весом, или легким ударом, то рекомендую изготовить U-образную скобу (из велосипедной спицы), которую надо сжать, и вставить заостренными концами в зазор между подшипник и картер. И потом греть (я применяю электрический нагреватель, греет достаточно). Пружинящая скоба сама выталкивает подшипник, но можно за нее и потянуть. Но нагревать надо как минимум на >200°С, в принципе и <300°С. При етих температурах сплав картера не теряет прочность а если более, то уже могут быть последствия.
Вторая картинка изображает метод, которы очень оправдался при вынимании мелких подшипников авиамодельных электродвигателей (OutRunners). Отлично работает при диаметре оси 3-5мм. Но при большем диаметре уже лиш одного разреза недостаточно, там надо сделать окончание в виде нарезной трубки в которую вталкивается конический клин, сегменты трубки разжимаются и цепляются за внутренюю обойму подшипника.
Спасибо. Греть, грел но подшипник ни с места, а вынуть его надо. З аидею со скобой спасибо, вот только где сейчас проволоку взять. Дома нет. А когда выйду на работу неизвестно.
Блиннн…что за двигло тебе досталось.просто “сказочное”.