МДС-78
Понятно.блин…во двигло попалось.это большая редкость с таким большим косяком.
Володя мотор тарахтел на малых обортах
Для начала, проверьте правильность фаз всасывания и перепуска. Возможно окно всасывания на вале не правильное. Такие МДСы 6,5сс в первых партиях попадались. Савеловцы их заменяли на правильные.
Мужики. Есть вопрос. как вынуть коренной подшипник. Пока сижу под домашним арестом(самоизоляция) решил в ноль разобрать мотор. Сколько ни грел, подшипник не вылетает. Что подскажете?
Володь газовым балончиком вокруг.плитка ерунда.потом торцом картера ударяешь о хлебную доску.у меня выскакивали всегда.главное перчатки хорошие имей.
Когда ему не хочется собственным весом, или легким ударом, то рекомендую изготовить U-образную скобу (из велосипедной спицы), которую надо сжать, и вставить заостренными концами в зазор между подшипник и картер. И потом греть (я применяю электрический нагреватель, греет достаточно). Пружинящая скоба сама выталкивает подшипник, но можно за нее и потянуть. Но нагревать надо как минимум на >200°С, в принципе и <300°С. При етих температурах сплав картера не теряет прочность а если более, то уже могут быть последствия.
Вторая картинка изображает метод, которы очень оправдался при вынимании мелких подшипников авиамодельных электродвигателей (OutRunners). Отлично работает при диаметре оси 3-5мм. Но при большем диаметре уже лиш одного разреза недостаточно, там надо сделать окончание в виде нарезной трубки в которую вталкивается конический клин, сегменты трубки разжимаются и цепляются за внутренюю обойму подшипника.
Спасибо. Греть, грел но подшипник ни с места, а вынуть его надо. З аидею со скобой спасибо, вот только где сейчас проволоку взять. Дома нет. А когда выйду на работу неизвестно.
Блиннн…что за двигло тебе досталось.просто “сказочное”.
Володь. Я практически на 100% уверен что косят где то там. Т.е. даже при в хлам залитом моторе в камеру сгорания практически ничего не попадает. Это означает что продувки как таковой нет. Я даже брал стартер - результат - 0. А из футорки бьет струя горючего.
Мотор жестко бьет в отбатку.
Может он туда завестись хочет?
продувки как таковой нет.
Может каналов нет? Отливка бракованная или типа того.
Надо вставить гильзу в картер и посмотреть.
Приветствую Сергей. Давно не общались. Каналы есть, а вот где бы гильзу посмотреть, а лучше померять? Вопрос. Какой зазор должен быть между коленвалом и носком картера? Такое ощущение что все что должно попасть в камеру сгорания вылетает в носок. Подшипник открытый и если прилегает неплотно то запросто может сифонить. Когда то, давным давно у нас была Талка 10 и та тоже не заводилась у товарища ни в какую. Он разобрал ее, вырезал из какой то тонкой картонки по размеру подшипника прокладку(не спрашивайте почему не заменил на закрытый) и поставил ее в артер перед пошипником. Результат превзошел все ожидания. Мотор завелся и в последствии неплохо летал, пока один чудие не решил сделать из 2-х Талок одну двухцилиндровую. В финале угробил 2 мотора. Но это лирика. Я решил попробовать и или заменить подшипник или попробовать поставить такую же прокладку.
Смотрел в книжку Гаевского, там чертежи советских двигателей. С передним впуском там Метеор и Комета. Так там диаметр бронзовой втулки носка для Метеора 10 А а вала 10 -0,01-0,02 а для Кометы носка без втулки 12 А3 а вала 12 -0,01-0,02.
Не знаю точно, что по ГОСТу означает А или А3 (то есть какая посадка), у нас другие нормы и обозначения, ну Вы думаю разберетесь.
Ну, в любом случае зазоры эти должны быть порадка пару сотых мм, не более.😉
А такой зазор, чтобы двигатель настолько сифонил, что даже продувка не произойдет - так это бы он должен был быть порадка единиц мм.😮 Ну например, если бы в Метеор забыли запресовать бронзовую втулку в носок картера, то был бы там зазор ровно 1мм, и такой мотор бы точно не работал.😛 Правда в Метеоры ставили бронзовые втулки лишь в первых сериях (я такой не встречал), потом втулку убрали и вал уже крутился прямо в алюминиевом носке так, как и в Комете, и вообще в многих других двигателях. Думаю, что если там подшипники качения, то втулка особо не нужна. Но если у Вас там зазор огромный, то конечно впрессовать втулку можно - это был бы выход из положения. А прокладка, которую вы описываете, тоже может помочь, но думаю, временно, пока не истрется.
как вынуть коренной подшипник.
а может пока оставить его.дело и не в нём.
Может каналов нет? Отливка бракованная или типа того.
Надо вставить гильзу в картер и посмотреть.
а в этом…
Выбил. Я так и думал. По внешней обойме идет ровная площадка шириной примерно 2,5 мм., потом углубление на 1-1,5 мм. в сторону носка. Через отверстия в подшипнике сифонило в носок, разница в диаметре коленвала и отверстия в носке 0,22 мм. Вот такие дела. Отмою мотор, попробую сфотографировать.
сифонило в носок
Из-за впускного канала в валу. Подшипник, при переднем распределении, не при делах.
Вставил в картер и повернул вал впускным отверстием вниз от футорки. Заткнул все дырки и дунул. Воздух через носок в футорку идет.
Воздух через носок в футорку идет.
Правильно. Переднему подшипнику тоже нужна смазка.
Если, с Вашей точки зрения, дуется слишком хорошо, попытайтесь сделать гидрозамок(кольцевую проточку за передним подшипником).
Сергей. Разобрав мотор с удивлением увидел в картере все проточки (и кольцевую и к отверстию футорки) один в один по статье в МК по доработке Радуги 10РУ.
Сифонит чере коренной подшипник в полость вала в картере.
Как вариант попробовать поставить коренной подшипник закрытый, с одним уплотнением точно можно.
Радиальный зазор в 0,1 мм не приемлем для уплотнения вала в канале. Так называемый "масляный зазор должен колебаться от 0,02 до 0,025мм для любых кубатур.
Течь из носка можно предотвратить двойными шайбами из карандашной кальки (обсуждалось ранее), смена коренного подш-ка не даст желаемого эффекта. Выход - расточить отверстие и установить втулку с нужным отверстием, лучше из бронзы БрОВ/БрОС.
Выбил. Я так и думал. По внешней обойме идет ровная площадка шириной примерно 2,5 мм., потом углубление на 1-1,5 мм. в сторону носка. Через отверстия в подшипнике сифонило в носок, разница в диаметре коленвала и отверстия в носке 0,22 мм. Вот такие дела. Отмою мотор, попробую сфотографировать.
0,22 - это конечно слишком. Надо расточить носок и завтулить бронзой. Или другой вал, или его увеличить - но это сложно и дорого будет. Можно порошковой металлургией с последующей шлифовкой, или гальванически хромировать (но опасность водородной хрупкости - надо его потом пару часов темперировать).
Еще вариант, если картер разборный с отъемным носком, то проще всего бы было выточить новый носок по диаметру вала. Дело в том, что при вытачивании диаметра для бронзовой втулки придется соблюдать строгую соосность с посадочными диаметрами подшипников. Если масляный зазор хотим получить 1-2 сотые мм, то точность обработки по соосности должна быть пару микрон. А это вовсе не просто. А при вытачивании нового носка можно все диаметры обработать в один прием, так что соосность будет доскональная.
Лично я бы плюнул на это дело. Купить новый мотор думаю дешевле обойдется.
А что касается крышки подшипника - не удержит он у вас герметичность, так как перепады давления в картере слишком сильные, да и изнашивается она быстро. Крышка там не ради герметичности, а лишь против попадания грязи в подшипник. Для уплотнения ставится семеринг, а в Вашем двигателе его просто некуда ставить. Пришлось бы сконструировать новый носок.
Да еще вопрос. Которая деталь не в норме? Вал или полость в носке. Какой диаметр вала, ну точно на сотые мм? Как он входит в коренной подшипник. Легко или с небольшим натягом? Возможно просто вал брак, по нижнему допуску - тогда доставайте новый вал. Авось у кого-нибудь есть донор? Или даже и вал можно выточить, но думаю дороже обойдется чем новый носок.
Или другой вал, или его увеличить - но это сложно и дорого будет.
В подшипник пройдет? На самом деле соосная расточка при наличии нормального токарного станка, не такая большая проблема. Вытачивается оправка под диаметр расточки картера со ступенькой по диаметру обоймы под-ка из стали с допуском в + 0,01. Картер феном нагреватся до 100 град и легко устанавл-ся на оправку без снятия последней из патрона. Далее расточка, пресование предварительно подготовленной втулки и окончательная расточка втулки, можно под притирку.