Из чего и как сделаны пары для калильных ДВС
А правда ли?:
Поршень можно изготовить из отливки или проката или по методу порошковой металлургии.
Материал - алюминиевые сплавы Ал-25, Ал26, А32, САС1-50, Dispal 226, ВИЛС229.
Отливки из этих сплавов необходимо перед механической обработкой подвергнуть термообработке Ал-25 при Т<=230°C,
Ал-26 при Т<=280°C, t=14ч с последующим охлаждением на воздухе.
После механической обработки на станках поршень притирают с помощью притира.
Рабочую втулку притира изготавливают из текстолита.
Для притирки поршней из алюминиевых сплавов применяют корундовый порошок М20-М40
(зерна величиной 0,02-0,04мм).
Гильза
Материал - латунь ЛС-59 (поршень из Ал-25, Ал26, А32), бронза БрБ2 (поршень из САС1-50, Dispal 226, ВИЛС229),
или алюминиевый сплав АК-4.
Покрытие зеркала гильзы - хром, никель-силициевое…
Окончательную обработку зеркала гильзы производят при помощи притира.
Материалами для притирочных втулок служат чугун и медь.
Для первоначальной притирки хромированной гильзы применяют порошок корунда М20-М40, алмазную или эльборовую пасту, а для окончательной доводки - пасту ГОИ.
Да вроде все правильно, хотя по сплавам всего не помню… По притирам для поршня - мы делали из шестерёнок тролелйбуса 😃 , текстолитовые, но насколько я помню они не очень были долговечными, поэтому дублировали их с чугунными притирами, чугун первым идёт, текстолитом доводка…
Диспал и вилс 180 градусов 5 часов, диспал менее теплопрочный, поэтому лучше 160 град 2 часа ( по технологии АКМ). Всё после фрезерной операции.
сас три цикла через 170 градусов и холод -70 градусов. Всё после токарки и перед фрезеровкой.
После токарной и фрезерной - шлифовка. Притирка в крайнем случае не более 5 микрон.
Гильза тоже сначала шлифовка, потом притиры - чугун, текстолит.
Диспал и вилс 180 градусов 5 часов, диспал менее теплопрочный, поэтому лучше 160 град 2 часа ( по технологии АКМ). Всё после фрезерной операции.
сас три цикла через 170 градусов и холод -70 градусов. Всё после токарки и перед фрезеровкой.
После токарной и фрезерной - шлифовка. Притирка в крайнем случае не более 5 микрон.
Гильза тоже сначала шлифовка, потом притиры - чугун, текстолит.
А почему у казаха город стоит Москва? 😁 😁 😁
Спасибо за ценную информацию.
Хотелось бы еще спросить:
А как должны располагаться слои ткани текстолита, из которого сделан притир?
А правда ли, что гильзу делают на конус ниже окон? или может быть выше, оставляя какой-то участок цилиндрическим?
Гильза должна иметь скользящую посадку в картер (алюминиевый) после нагрева его до 150-200°C, или при нормальных условиях?
Поршень имеет цилиндрическую форму, с конуском у донышка и заниженной юбкой, или в виде боченка?
Толщина хромового покрытия в пределах 0,05-0,08мм, а после притирки 0,02-0,03мм, так ли это ?
Поршень лучше работает, когда расточить его, изнутри у донышка, или оставить переход бобышек к дну прямым?
Где лучше располагать маслоудерживающие канавки на поршне?
Нужно ли хонинговать гильзу?
Или достаточно пористой структуры хрома + рисунок от шлифовки?
Поршень бочонком, самое толстое (трущееся) место около 1 - 2 мм от верха поршня (от донышка), (работали на моторах 2,5 МАТ (Микро Авиа Техника, изготовители - знаменитые братья Дорошенко) и на 2,5 НН - Нечеухин Николай - неоднократный ЗМС по ф2д). В плане притиров текстолитовых - цилиндрические притиры делали из той самой троллейбусной шестерни, делая просто из неё бобыши (толщина её если не изменят память около 15-20 мм). Т.е. грубо говоря кругляш теста а в нем формой сделаны куча 50-60 мм цилиндрв 😃 Такое вот сравнение 😃 Был у притира и болт поджимной. А как там шли волокна… Наврное можно сравнить с листом фанеры (пардон за срорвнение…) Гильза опять же садилась на холодную, но оч. плотно, люфтов небыло. Из горячих посадок были только 2 подшипника. Судя по тому что поршень после пиртирок и до обкатки “скрипел” в верхней точке - гильза цилиндром не была.
- А как должны располагаться слои ткани текстолита, из которого сделан притир?
- А правда ли, что гильзу делают на конус ниже окон? или может быть выше, оставляя какой-то участок цилиндрическим?
- Гильза должна иметь скользящую посадку в картер (алюминиевый) после нагрева его до 150-200°C, или при нормальных условиях?
- Поршень имеет цилиндрическую форму, с конуском у донышка и заниженной юбкой, или в виде боченка?
- Толщина хромового покрытия в пределах 0,05-0,08мм, а после притирки 0,02-0,03мм, так ли это ?
- Поршень лучше работает, когда расточить его, изнутри у донышка, или оставить переход бобышек к дну прямым?
- Где лучше располагать маслоудерживающие канавки на поршне?
- Нужно ли хонинговать гильзу?
Или достаточно пористой структуры хрома + рисунок от шлифовки?
- Поперёк. Для алюминия применяют обычно высокосортный текстолит, такой светлый бывает.
- Ниже, сотки на три. О точной конфигурации навряд-ли кто скажет, такие сикреты не выдают.
- Переходную желательно, при комнатной Т.
- Цилиндрический, донышко подтирают на длинне 1-1.5мм.
- 0.3-0.5 под шлифовку; 0.1-0.2 под ручную притирку.
- Очень сложный вопрос, зависит от многих факторов.
- А они нужны? Обычно ставят маслосьёмные кольца. В модельных пока не встречал, ни того ни другого.
- Если есть возможность - почему бы и нет?
З.Ы.
Vital - это ты про "Комбат"ы с резинкой вместо задней стенки что-ли?
Нужно ли хонинговать гильзу?
Только для моторов с кольцом . Здесь пористый хром 😃
- Если есть возможность - почему бы и нет?
З
Нет . Цветняк не хонингуется !
Нет . Цветняк не хонингуется !
Позвольте не согласиться!
На моём моторе хонингованые, да к тому-же и гильз как таковых нет!
Спасибо всем за активное участие в беседе.
Давайте вернемся к абразивам.
- Какой абразив лучше всего подходит для обработки вышеупомянутых материалов?
- Какую зернистость должен иметь абразив для каждой из стадий обработки?
Вопросы 1 и 2 касаются и шлифовальных кругов. - В какой степени абразив шаржируется в материал поршня и пористого хрома?
- Какие существуют методы очистки деталей от абразива?
Ультразвуковая очистка способна ли справиться с этой задачей?
Если да, то подойдет ли для этих целей например ультразвуковая стиральная машина “Ритона” ?
Кстати у многих моторов серийного зарубежного производства рисунок на зеркале гильзы в виде ромбиков, что свидетельствует о быстром возвратно-поступательном движении вращающегося инструмента вдоль оси вращения.
З.Ы.
Vital - это ты про "Комбат"ы с резинкой вместо задней стенки что-ли?
[/quote]
Это я про моторы 2,5 кубика на кордовый бой. резины в них нет вообще
З.Ы.
Vital - это ты про "Комбат"ы с резинкой вместо задней стенки что-ли?
Это я про моторы 2,5 кубика на кордовый бой. резины в них нет вообще
Добавлю - хонинговать это самое лучшее что можно желать - ни один притир , ни одна шлиф головка не может дать столь качественную поверхность как хонинговка . Плюс на хонинговке улучшается обкатка и ресурс двигателя и мощность - не зависимо какая гильза цветная или белая или черная.
Посадка цветных и белых гильз не требует такого критерия посадки - не нужно это.
Расширение цветной гильзы очень близко к алюминевому картеру и поэтому то что вы озвучили это к стали.
Но поверхность гильзы с наружи должна быть идеальная как и картера в районе посадки гильзы и посадка или тугая на холодную - с усилием большого пальца примерно в грамм 100 или с разогрева до 70 -80 градусов - не больше. Больше не надо иначе наоборот можит скоробить гильзу.
Почему всетаки рекомендуется вместо скользячей посадки - на рабочей температуре когда мотор работает на рабочих температурах , в районе перепускных каналов идет интенсивное охлаждение от топливной смеси и получается подсос между перепускным каналом и выхлопным.
Хоть на оборотах это на первый взгляд не сказывается - но на многих моторах это проявляется примерно так .
Мотор пока не набрал рабочию температуру вроде как больше раскрутился , но потом немного сбросил и как не крути иглу недобирает чуток.
Маслосемную канавку можно делать , можно не делать - работает она эфективно не долго - потом когда начнет скапливаться кокс она дает наоборот отрицательную сторону .
Проточку в бобышках делать или нет зависит от применяемого материала и качества термообработки и конечно режимов работы мотора. Первое дает значительное облегчение поршня что уменьшает давление массы поршня на стенки гильзы . Но проточка накапливает усталость в районе проточки будут наиболее значительно скапливаться температурные напряжения. Зато геометрия поршня более оптимальна на любых температурах.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что что надо или не надо - ответ вы сами сможите дать исходя из своей конструкции и материалов . Поэтому если ставить задачу сделать хорошо , то прийдется поработать пока не подберете оптиум именно под свою конструкцию мотора и прим. материалов.
З.Ы.
Vital - это ты про "Комбат"ы с резинкой вместо задней стенки что-ли?
Это я про моторы 2,5 кубика на кордовый бой. резины в них нет вообще
Дык и я проних-же родимых, всё забываю про время, а оно летииит.
Это в 80-81гг было, Олег тогда кубок мира взял. Они с Киселёвым ( вроде правильнно)
моторчик сделали грамм так 92-97 весил вот у него и была задняя стенка из литой резины.
Конечно столько время прошло, наверно уже мхом поросли.
😃 так глубоко истории я не знаю, мы занимались этим в 96-99 гг. (в 82-ом году я только родился 😁 ) В время нашего увлечения этим делом МАТ-ы были вполне взрослыми моторами, ленейка была от 2,5 до не помню скольки 😃 6,5 точно был… Так как интересовал класс ф2д - пользовали маты с одним и двумя выхлопными отверстиями…
Добавлю - хонинговать это самое лучшее что можно желать - ни один притир , ни одна шлиф головка не может дать столь качественную поверхность как хонинговка .
А вот и ошибаетесь 😃 . Как раз при хонинговании (так правильнее) поверхность металла получается весьма далекой от идеала. Я имею ввиду ее шероховатость. Хонингование необходимо для того, чтобы помимо доведения диаметра до нужного размера, нанести своеобразную “сетку” мельчайших “царапин”, необходимых для лучшего удержания масла на поверхности цилиндра. Ни одну поршневую пару на ДВС не доводят до зеркального блеска - гильза и поршень прилипнут друг к другу. В качестве примера можно взять плитки Йогансона. При плотном соприкосновении, одна плитка прилипает к другой. Другой вопрос,- каким инструментом произведено хонингование. Вся беда “наших” двигателей и их малый ресурс по поршневой паре- в том, что цилиндр хонингуют алмазным хоном. Поверхность чугуна достаточно пористая и в эти поры попадают микрочастицы с хона. Этот процесс называется - шаржирование. А далее - все наоборот. В процессе работы эти частицы “вываливаются”, попадают между кольцом и цилиндром, и все - повышенный износ. Зато одним хоном можно обработать тысячи двигателей. А капиталисты используют алюминиевые хоны. Алюминий- металл антифрикционный, его микрочастицы проникают в поры чугуна и чугун приобретает дополнительные антифрикционные свойства. Этого хона хватает на десяток двигателей. Кому “плохо” от такой экономии мы все знаем.
Насчет елочки я вкурсе и масленной пленки. Но даже так же хонинговка убирает дробленку от камней после шлифовки. Конечно могу не знать современных супер идеальных станков , но на новой паре хонингованной и просто шлифованной сразу можно увидеть разницу - специально заглядываю в гильзу после первых минут обкатки - просто шлифованная на лицо - видно следы дробленки. Причем к примеру из массового производителя фирма Вебра хонингует свои пары .
Так что всетаки цель хонинговки не только нанесение хона .
-----------------------
П.с. Уже специализируясь основной специальности - ремонт настоящих ДВС , всегда упоминается именно тот момент что хонинговка дает улучшение геометрии именно тем что убирает дефекты станочного оборудования.
Насчет елочки я вкурсе и масленной пленки. Но даже так же хонинговка убирает дробленку от камней после шлифовки. Конечно могу не знать современных супер идеальных станков , но на новой паре хонингованной и просто шлифованной сразу можно увидеть разницу - специально заглядываю в гильзу после первых минут обкатки
Опять не так 😁 Цилиндры внутри никто не шлифует - слишком дорого. Хонингование производится сразу же после расточки резцом. И дробление получается от разболтанного шпинделя. Вот от качества резца и зависит поверхность гильзы перед хонингованием. А следовательно и время и точность последнего. Так что Вы, вероятно видели просто расточенную гильзу. Некоторые горе-умельцы в связи с отсутствием дорогого хонинговального станка, ставят просто расточенные гильзы(блоки). В лучшем случае- потрут мелкой шкуркой для придания видимости сетки.