Про DragonFly 5 (с инженерным уклоном)
Я пока мучаюсь сомнениями, поменял корпус с транзистором на выходе на мотор, там всего 8 выводов, а пайка действительно для меня ювелирная и то пока откусывал у горелого корпуса ноги дорожки поотлетали на выходе 2 из 4, но там их просто потом вместе пропаял, а на проце их 20, да и корпус кривовато встал, чой то страшновато в общем, но наверное буду паять новый процессор прям на плату.
Я чуть опилил жало паяльника (30Вт), чтобы оно стало поуже. Взял тонкий пинцет, и по одной ножке нагревал и приподнимал вверх. Все выпаялось аккуратно.
Единственное “но” - предварительно пришлось выпаять выключатель с платы, иначе не подлезешь (а тут уж нужен отсос, правда, он и стоит 45 рублей). Но выключатель, видимо, повредил нагревом, такого мелкого не нашел, запаял перемычку, а питание включаю и выключаю аккумулятором.
Разьем для ISP купил в Чипе-и-Дипе плоский, такого же типа, как разьем PC-Speaker в компе (который на штырьки матплаты одевается), только 6-контактный. Вытащил туда землю, питание, MOSI, MISO, SCK и RESET. Отдельно болтается проводок от той ноги, на которую изначально приходил сигнал от приемника - для будущих извращений. Программатор делал на 74HC244.
Сервы действительно стали работать изумительно по сравнению с тем, что было. Летать я не умею, теперь есть смысл тренироваться. Да простит меня Vad64, но я дизассемблировал его прошивку. Интересно, изначально это был Си или ассемблер? 😃
Да простит меня Vad64, но я дизассемблировал его прошивку. Интересно, изначально это был Си или ассемблер? 😃
Ассемблер.
Вскрыл передатчик померил переменники - точно два плавно меняют сопротивление а два скачками. Причем каналы переключал - дело именно в переменниках.Вскрыл - конструктивно одинаковы. Но вот какая фишка в них рабочая зона градусов 30-40
посередине, остальное металлизировано. В магазинах таких не видел - у всех 240 - 290 градусов рабочая зона. В принципе поворот вокруг оси и крен влево-вправо вполне может быть более плавным чем газ и тангаж. Так что сегодня пойду искать обычные переменники чтоб по размерам, резьбе и оси подходили.
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
Так что сегодня пойду искать обычные переменники чтоб по размерам, резьбе и оси подходили.
Kak uspehi, nashli? A Vy ne pytalis’ ponjat’, v chem tam problema mozhet byt’ – maybe, prosto treschina v dorozhke, vsje-taki eto ne sovetskoe proizvodstvo! Mne kazhetsja, obychno dazhe u kitaicev potenciometry tak ne drygajutsja.
Navernoe, eto naivno, no vsje-taki – chtoby umen’shit’ effectivnyi ugol raboty pots’a, ja by poproboval pokryt’ bokovye chasti dorozhki provodjaschei kraskoi – silver paint, Nickel Print, ja ne znaju, navernoe, ih mnogo raznyh variantov. I polnyi ugol raboty luchshe by sdelat’ nemnogo bol’she, chem v originale: v ishodnom variante pri smeschenii trima diapazon izmenenija serva v etom napravlenii umen’shaetsja na takuju zhe velichinu, chto, soglasites’, glupovato…
Добавлено
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
Na etot vopros ja otveta ne znaju, no moje mnenie takovo: esli u Vas est’ vozmoznost’ poehat’ tuda i lichno ubedit’sja, chto on otregulirovan i letaet, to kakaja raznitca, kakja eto versija? Pohozhe, u nego tol’ko dva defecta: u mnogih ekzempljarov decoder servo signala defectivnyi – no ne u vsheh, nekotorye ved’ normal’nye! A takzhe mogut podsunut’ slabuju batareju. Ja by seichas ne kolebalsja brat’ etu model’ lichno, esli prodavetc soglasen eje ispytat’ – kak tut kto-to ndavno opisyval. Proverit’ raboty servov prosche prostogo, ja zametil, chto oni kak-to stranno dvigajutsja kak tol’ko vkljuchil, da tol’ko ne znal, eto normal’no ili net dlja etogo ustroistva.
A chto kasaetsja V2 – ja uzhe davno slegka zaputalsja , no mne kazalos’, chto moi kak raz i est’ V2, a problema byla v chisteishem vide…
Нормальный вариант наверное 5c или v3 Только у нас они в продаже не замечены. Я покупал в обоих магазинах. В принципе разница только в кабине, в пилотажном прозрачная и с креслицами внутри, в хобби для Вас она покрашена, и в аккумуляторах разница, в пилотажном аккумулятор в дополнительном корытце пластмассовом заклеен бумажкой от Валкеры с надписью 720мАч, а в хобби … аккумуляторы просто в обычной пленке типа термоусадочной, на них ничего не написано. Да еще описание на русском сильно обрезанное в пилотаже и на англицком в хобби … Остальное все одинаково не считая надписи на передатчике. Еще кстати в той хобби продают.
Мож еще КА-50 нормальный вариант был бы, но где на него запчасти, а без них никак.
Вообще интересно бы драгонфлай 10 посмотреть 😃
Narod, mozhet byt’, kto-nibud’ projasnit – u menja v anglisskom manuale polnaja fignja napisana po povodu ustanovki dlja expertov (pohozhe, plohoi perevod s kitaiskogo). Kto-nibud’ razobralsja, chto oni tam predlagajut sdelat’, v konce koncov? Prosto snjat’ gruziki s stabilizing bar, ili chto-to drugoe?
Добавлено
Народ! Может кто внесет ясность? В те что в пилотажах и хоббях это V2 (ну в смысле “правильные”) или нет?
А то как-то “модель для доводки до ума” брать не хочется.
И если нормальный вариант существует, то где?
store.grandhobby.com/df5.html – Version 3, pojavilsja i u nih, $129
Вообще интересно бы драгонфлай 10 посмотреть 😃
Да, пишут (на rc-e) что больще и стабильнее. Если это правда (только как выяснить!?), то можно было бы именно его и заказать. Только з-ч придется тоже из-за бугра выписывать, а это не совсем удобно…
Narod, mozhet byt’, kto-nibud’ projasnit – u menja v anglisskom manuale polnaja fignja napisana po povodu ustanovki dlja expertov (pohozhe, plohoi perevod s kitaiskogo). Kto-nibud’ razobralsja, chto oni tam predlagajut sdelat’, v konce koncov? Prosto snjat’ gruziki s stabilizing bar, ili chto-to drugoe?
Похоже Вы правы, все сводится к снятию грузиков
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
Блок я не разбирал и не исследовал назначение светодиодов. В переходнике стоит диод. Полагаю, по замыслу китайцев для понижения напряжения до 8.4В. Решение весьма спорное для 4.2 Вольт банок и неприемлемое для 4.1В банок.
А кто-нибудь скажет что-нибудь по поводу идущего в комплекте З/У? У меня красный светодиод не загорается вообще, напряжение выдает 9 вольт. Сколько и как заряжать - не ясно, все время думаю о том, что убиваю аккумулятор, но покупать зарядное за 1900 рублей давит жаба… Попробую собрать свое зарядное на LM317.
Dva dnja ne rabotal name server, tak chto byl, v osnovnom, otrublen ot mira.
Blok pitanija ja razbiral i rugalsja s prodavcom po ego povodu. Diod v raz’eme po prjamomu naznacheniju, chtoby accum ne razrjazhalsja cherez blok pitanija (cherez LED), esli tot otkljuchen ot seti.
Sam blok pitanija, po-moemu, prednaznachen dlja medlennogo ubivanija batarei. Tam net NIKAKOI stabilizacyi. Odin LED (green) prosto signaliziruet, chto blok podsoedinen k seti. Vtoroi po idee ❗, “izmerjaet” naprjazhenie na vyhode. Po zamyslu, dolzhen ne goret’, kogda batareja razrjazhena (naprjazhenie nizkoe), i goret’, kogda povyshaetsja. Vprochem, ogovorju’s, chto u menja blok na 120V (dlja US), no, pohozhe, tam prosto trans drugoi. Tak vot, po plate vidno, chto shemu esche uprostili, mozhet byt’, ishodno tam i byl transistor dlja upravlenija LED, no seichas ego net. A tak, kak on sobran v okonchatel’nom variante, on pokazyvat’ nichego practicehski ne mozhet. Po-moemu, tam prosto stabilitron posledovatel’no s LED i dvumja (!) resistorami. Ih nominaly takovy, chto dazhe pri maksimal’nom naprjazhenii (accum otsoedinen) krasnyi LED edva teplitsja. Esli pristal’no 😃 smotret’, to mozhno obnaruzhit’, chto pri zarjazhennom accumuljatore on teplitsja nu mozhet chut’ sil’nee, chem pri nachale zarjada. Vot i vsje.
Ja tochno ne pomnju, chto ja s nim sdelal, raz uzh razobral – po-moemu, umen’shil resistory do 300om, 100om ili chto-to okolo togo, tak chto on svetit teper’ jarche, i otlichie polnostju razrjazhennogo ot polnostju zarjazhennogo javno vidno. No vsje ravno eto – parodija a control’ 😅 .
Ja sdelal po-prostomu – minuja diod, podpajal k perehodniku dva provoda i ih podsoedinjaju k zarjadniku ot staroi SONY videocamery (kotoroaja uzhe na Li-Ion, 2 cells). Prekrasno zarjazhaet, horoshuju batareju za chas ili okolo togo. Do 8.32V, mozhet, nado by do 8.4V, no chto est’, to est’. A voobsche-to, nuzhno prosto stabilizator na 8.4V, i ogranichit’ tok – skazhem, 600-900mA dlja mjagkogo rezhima, nu, a “v pole” pozhno i pobol’she, navernoe, do polutora amper.
Esli hotite obezopasit’ sebja s pridannym blokom, postav’te parallel’no vol’tmetr i ne davaite zarjazaht’ vyshe 8.4V. Kak vremennaja mera, soidjet.
Блок я не разбирал и не исследовал назначение светодиодов. В переходнике стоит диод. Полагаю, по замыслу китайцев для понижения напряжения до 8.4В. Решение весьма спорное для 4.2 Вольт банок и неприемлемое для 4.1В банок.
Схемка вот, пардон за карявость, встроенне средства виндов однако 😦
Номиналы с платки, что написаны, не проверял. Больше всего мне нравится гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа, что по окончанию зарядки загорится мигающий красный светодиод 😃
Кстати у меня плата явно никаких других деталей не предусматривала.
Схемка вот, пардон за карявость, встроенне средства виндов однако 😦
Номиналы с платки, что написаны, не проверял. Больше всего мне нравится гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа, что по окончанию зарядки загорится мигающий красный светодиод 😃
Кстати у меня плата явно никаких других деталей не предусматривала.
Nu da, vot ja i govorju: zachen nuzhno 1K posledovatel’no s 10K vkljuchat’? Dazhe v Kitae, esli v raznyh mestah odnoi tcepi postavit’, vsje ravno kak summa rabotaet… Ne budu sporit’, mne kazhetsja, chto tam chego-to bylo narisovano kraskoi na plate, chego ne bylo – no golovu na otsechenie ne dam. U menja, navernoe, bolee rannii vypusk, so staroi partii plat, prigotovoplennyh do “modernizacyi”. Po smyslu-to ved’, sjuda odin transistor, i pochti bez izmenenija shemy pokazyval by normal’no.
… гордая надпись в описалово к стрекозе от пилотажа… – a u menja boosche ni slova o tom, kak zarjazat’, ja prodavcu pisal, on nichecgo ne otvetil.
No ved’ ochevidno, chto v takoi sheme red LED ne mozhet goret’: 11K da pri 7.5V stabilitrone – eto po maksimumu 0.3-0.4ma, pri takom toke on tol’ko edva zametno svetleet. Po-moemu, ja zakorotil 10k i zashuntiroval 1k 200 om, navernoe, takzhe, postavil stabilitron na 6.3V (LED tozhe ved’ trebuet 1.5-2V).
a u menja boosche ni slova o tom, kak zarjazat’, ja prodavcu pisal, on nichecgo ne otvetil.
Ну видать пилотаж сам выдумал про зарядку, ничего интересного там не написано, кроме фразы, что полная зарядка занимает чуть меньше часа
Спаял схемку зарядного для LiPoly на LM317T и двух транзисторах - один ограничивает ток, другой управляет светодиодом, индицирующим окончание зарядки - стоимость деталей ничтожна. Схема №2 по адресу www.shdesigns.org/lionchg.html. Вроде держит напряжение четко 8,4 вольта. Батарею пока заряжать не пробовал, чего-то боюсь (начитался про взрывы и пожары), хотя, думаю, хуже чем “родное” зарядное быть ничего не может 😃 Купил также за 230 рублей блок питания 12В 1А переменного напряжения, вот из него и сделаю зарядник.
Покупать хотя бы что-то типа LPC400 за 1900 рублей душит жаба, не сомневаюсь, что там внутри то же самое, что и у меня.
Батарею пока заряжать не пробовал, чего-то боюсь (начитался про взрывы и пожары), хотя, думаю, хуже чем “родное” зарядное быть ничего не может 😃 Купил также за 230 рублей блок питания 12В 1А переменного напряжения, вот из него и сделаю зарядник.
Покупать хотя бы что-то типа LPC400 за 1900 рублей душит жаба, не сомневаюсь, что там внутри то же самое, что и у меня.
Da chego tut bojat’sja? Nikakih взрывов и пожаров ne budet, s garantiei. Nu, ja by tol’ko posovetoval v pervyi raz sidet’ rjadom i probovat’ temperaturu rukoi. Mozhno tol’ko cherez
45 minut posle nachala zarjada. Ja na sutki zabyval batarei podsoedinennymi k takogo tipa zarjadniku. Horoshie batarei prodolzhali rabotat’ horosho, plohie kak byli maloi emkosti, tak i ostavalis’.
Ne zabud’te tol’ko iskljuchit’ diod v adaptere, a to budet nedozarjad na 0.5V.
Kstati, razbiraja hlam, nashel upakovku ot GWS batarei 1300mAh, kotoruju kupil v marte i nedavno proboval. Tak tam napisano, chto ona dopuskaet 10C continuous! To est’, 13 A 😅 Ja proverjal, chto ona na samom dele mozhet. Tak eje emkost’ 400mAh, i tok edva 2.5 A tjanet. Konechno, ja na nei snachala letat’ pytalsja, raza dva, no, po-moemu, ona s samogo nachal byla takaja.
Новая электроника стоит 650 рэ на Братиславской в Хобби для всех. Включая сервы.
Pojasnite pozhaluista, “Включая сервы” – eto i potencyometry i servomotory/reductory, ili kak? Ja nakonetc poluchil zakaz c chastjami, s okaziei, zakazyval v Californii. Zakazal electroniku tozhe, PCB est’, potencyometry servov est’, qwartz dlja TX est’, no vot motorov dlja servov net… A chto s etim на Братиславской в Хобби для всех? I gde eti motory servov mozhno kupit’, i pochem, esli ponadobitsja?
P.S. Odin iz motorov davecha dal duba, vskrytie pokazalo, chto sterlas’ odna schetka. Da esche, podozritel’no, vnutri, pohozhe, bylo mnogo razbryzgannogo pripoja, i kakaja-to PCB shaiba otpajalas’ ot kollectora. No tcvet obmotok normal’nyi. Ja ne dumaju, chto etot motor otkrutil u menja bolee 5 chasov, nu ili chto-to vrode togo. Kak-to malovato… A interesno, schetki (ili grafitovye vstavki v nih) otdel’no prodajut’sja?
Новая электроника стоит 650 рэ на Братиславской в Хобби для всех. Включая сервы.
Вообщето электроника стоит не 650 а 6500 руб (650 стоил у них корпус куда электроника устанавливалась)
Вообщето электроника стоит не 650 а 6500 руб (650 стоил у них корпус куда электроника устанавливалась)
Vy uvereny? Zvuchit ochen’ stranno, poskol’ku ves’ vertoljet edva li stoit 6500 руб… A tcena korpusa dolzhna byt’ v raione 350руб.
Vy uvereny? Zvuchit ochen’ stranno, poskol’ku ves’ vertoljet edva li stoit 6500 руб… A tcena korpusa dolzhna byt’ v raione 350руб.
По коду запчастей корпус идет под номером 05-010, а электроника просто как PCB.
Могу для сведения скан с инструкции дать.