Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
А какая там прошивка стоит с магазина?
Если с Астроида и доплатил за прошивку, то можно ставить. А с НК он самолетный(multi), надо прошивать. “Хвостик” под прошивальщик нужен в любом случае, для регулировки.
А откуда там 7,5А?
Мне тоже такой приехал. Есть ли смысл заморочится с пайкой под прошивальщик? Или можно сразу поставить? А какая там прошивка стоит с магазина?
Там какая-то своя, китайская, не BLHeli. Я сразу перепрошил, мне паять легко. Попробуй сначала так полетать, если тебя устраивает, то можно и не заморачиваться.
Andrew91
А можно фото крупным планом как подпаяться к регулю(ХР3А). Провода для разъема программатора. А то где то видел в инете, а сейчас найти не могу.
А можно фото крупным планом как подпаяться к регулю(ХР3А). Провода для разъема программатора. А то где то видел в инете, а сейчас найти не могу.
Вот здесь www.helifreak.com/showthread.php?t=390517 Ток провода проверь. Цвета проводов на программаторе и на фото обычно не совпадают. Говорят, что если перепутаешь, то не спалишь. Но я не пробовал.
Цвета проводов на программаторе и на фото обычно не совпадают. Говорят, что если перепутаешь, то не спалишь. Но я не пробовал.
Вот я и хотел фотку глянуть.
А если сразу подпаять питание и провода от программатора к этим разъемам(обвёл), нормально будет? А то там точки которые кругами обведены очень маленькие)))
Нет, туда же питание подается, а маленькие точки это сигнальные
А тогда зачем там белый контакт? 3in1
Вот так. Почему нет???
А если сразу подпаять питание и провода от программатора к этим разъемам(обвёл), нормально будет?
Там только земля (-) общая, остальные 2 провода от программатора надо к точкам.
Там только земля (-) общая, остальные 2 провода от программатора надо к точкам.
+1 опередили
А я на свой лопаты от мсрх BL версии прикрутил, до этого стояли линх они чуть короче стоковых, в общем прибавилось почти 2см диаметра ротору, очень понравилось то что что чуть чуть добавилось стабильности. Думаю удлинить хв.балку есть у меня лопаты линх от 130х поставлю их, обороты скину до 5200, должен прлучиться прикольный зверек. У кого какие мысли на этот счет? Просто нравиться мне блэйдовская 130ка, но хвост просто заеб и не штырит 130ка так дажже с апгрейдным мотором, да и гувернера там нет, хотя больше проблем мне там доставляет хвост
линх от 130х
Видео на ютьюбе есть. С лопастями от 130 ки.
Похоже так придется подпаиваться.
Думаю удлинить хв.балку есть у меня лопаты линх от 130х поставлю их, обороты скину до 5200, должен прлучиться прикольный зверек. У кого какие мысли на этот счет?
Получается “жопомоторный” 130-й с кодом BLheli. Надёжный аппарат без проблем стокового 130-го. Действительно, при таком широком ассортименте деталей, МСРХ - конструктор для сборки любого вертика “под себя” . Питание 1S тоже большой “плюс”. Дешевле и проще в эксплуатации.
Расскажу, чем дело закончилось с неисправной платой, пост выше.
Напомню: Основная плата перестала биндится (сначала бинд пропадал периодически), без видимых как казалось причин. Пришлось купить Б/У вертолёт (с рабочей платой) о чём в принципе не жалею (вертолет летающий, БК основного ротора, правда плюг энд плэй с двигателем М5, весь в апгрейде, плюс мешок запчастей, включая еще одну плату V2). Взял я плату из зап.частей, подпаял провод питания потолще 20AWG, регули, подключил пульт, всё заработало, подлетел в комнате, выключил. Через час подключаю – нет бинда, я и так и сяк, руки уже опустились. Блин думаю, за три недели две платы подряд навернулись без видимых причин (не бил, не ронял). Поговорил с Артуром, он посоветовал поискать под увеличением трещины и отнести в мастерскую для пропайки всех контактов микросхем. Стал смотреть две платы сразу, ну вроде бы какие-то щели под лаком есть, но они и на работающей плате такие же. Ещё раз подключил и начал изгибать, бесполезно, диод мигает и всё. Потом случайно отогнул провод питания платы, бах, диод стал светиться постоянно. Стал двигать проводом, диод, то полностью гас, то загорался.
В общем, как оказалось, когда я менял провод питания на плате на 20AWG, то чуть рассверлил отверстия в плате на 1 мм, вставил новые провода по самую изоляцию и пропаял с наружной стороны платы. В данной точке плата имеетдорожи с двух сторон, получается, что я припаялся с наружной стороны, а дорожки с внутренней стороны оказались без питания (или питание проскакивало периодически при изгибе провода). Получается, что дорожки с внутренней стороны отвечают за питание приемника (я так думаю). Пропаял провода с внутренней стороны - всё четко забиндилось. Вот и получается, что плата вроде бы запитана и мигает диод, а оказывается не совсем. Форум читаю давно, а такого нюанса не встречал.
Если у вас пропадает бинд, проверяйте это место в первую очередь, а потом уже мастерская!!!
Я думаю, это может быть актуально и для стоковых проводов питания, потому как они со временем отрываются от платы и белый герметик в этом месте не помощник. По итогу у меня теперь два mCPxV2 c БК и одна запасная плата.
чуть рассверлил отверстия в плате на 1 мм
Вот этого делать не надо ни в коем случае и проверять в этом месте не придётся. Понятно же, что на многослойных платах отверстия металлизированы. А если там 4 слоя, тогда что делать?
Я думаю, это может быть актуально и для стоковых проводов питания, потому как они со временем отрываются от платы и белый герметик в этом месте не помощник.
Пайки силового провода надо контролировать постоянно. Обычно нарушается контакт в разъёме аккумулятора, а под термоусадкой это не заметно. Но при переходе на БК он меняется на более мощный и самому для себя пайку можно сделать надежней. А чтобы не нагружать при замене акка место пайки на плате, я прихватываю провод в удобном месте термоклеем . Например, к ребру платы или к раме.
По итогу у меня теперь два mCPxV2 c БК и одна запасная плата.
Есть повод собрать третий. У меня так и вышло. Собрал из из б\у и запасный деталей.
Ни у кого нету лишнего мотора на хвост - HP03t? А то у моего колокол улетел куда-то в траву. Заодно нужен хвостовой винт.
Если кто-то собирается ставить на хвост SuperMicro - 3.5A, то, наверно, не стоит. Некоторое время я пытался его настроить. В принципе, верт летит, но отработка хвоста не чёткая. Сначала “грешил” на конструкцию верта, т.к. собрал его из того, что осталось. А сегодня “сдался”, и поставил ХР 3-А. Всё изменилось сразу, и верт полетел, как по “рельсам”.
Кстати, в дубль-регуле на хвостовом тоже прошивка SuperMicro, но с ним всё летит нормально.
Если кто-то собирается ставить на хвост SuperMicro - 3.5A, то, наверно, не стоит. Некоторое время я пытался его настроить. В принципе, верт летит, но отработка хвоста не чёткая. Сначала “грешил” на конструкцию верта, т.к. собрал его из того, что осталось. А сегодня “сдался”, и поставил ХР 3-А. Всё изменилось сразу, и верт полетел, как по “рельсам”.
Кстати, в дубль-регуле на хвостовом тоже прошивка SuperMicro, но с ним всё летит нормально.
Можете сделать скрин настоек? Много настраивал, но так и виляет на 1-2 см…
в дубль-регуле на хвостовом тоже прошивка SuperMicro
у меня от хр3а была
Можете сделать скрин настоек? Много настраивал, но так и виляет на 1-2 см…
Страниц 10 отлистайте назад, там все подробно с видео есть.
Страниц 10 отлистайте назад, там все подробно с видео есть.
А у eysymont такие же? Может нет…
Можете сделать скрин настоек? Много настраивал, но так и виляет на 1-2 см
У меня “домашние” настройки после прошивки. Только “реверс” трогаю, если с проводами не угадал. Артур, говорил, что прибавил gain и убрал idle , но у меня и так нормально. По-моему на “виляние” больше влияет жёсткость конструкции верта. Большинство пользователей не понимают, что подкосы хв. балки в первую очередь нужны для обеспечения чёткой управляемости, а потом уже прочности. Стоковая рама, подрезанная под БК мотор тоже “хлипкая”. Плата на ней вибрирует и влияет на отработку FBL. Для этого и необходима карбоновая рама. А сломать можно любую.