Honey Bee cp2 и еже с ним...
Управляеться очень сложно, по незнанию взял как первый верт (думал СР, оказался СР2 3Д :o ). Аккомулятор крепиться с помошью лепучки (котрая идет в комплекте и стяжкой из тогоже комплекта). После месяца тренировки на симе и с соосником “Апач” могу держать это чудо в метре над землей. И всетаки неудачная модель для начинающего (со слов спецов и теперь и моих :grin: ).
Поподробнее, если можно.
Что за липучка, куда лепиться? Лучше всего посмотреть фотки, если таковые возможны.
Летаю на Ламе с начала года, освоился вполне. Хотелось бы поподробнее узнать про нюансы управления. Прямо по порядку от включения батареи до подъёма и посадки.
Установил новый мотор, подклеил лопасти. Пробовал снова запуститься, но результат огорчил. Начал разбираться в чём дело и определил, что сервы изначально устанавливающие лопасти на отрицательный угол атаки, при максимальном газе так и не переводят лопасти в положительный угол. Мало того, работают сервы как-то странно. По командам с правого стика срабатывают вполне адекватно, а вот команды левого стика выполняют как-то вяловато, при этом по прошествии некоторого времени после включения сервы начинают подёргиваться.
Блок 4-в-1 как-то подозрительно греется если включать его без моторов (только сервы). В остальном вроде всё работает - гироскоп, подстроечники “пропоршанал” и “гэйн”, регуляторы моторов - всё работает вполне корректно. Не могу пока понять: дурит ли блок 4-в-1 или сервы?
По-моему тема становиться похожа на блог.
Разобрал барахлящую серву. Оказалось, что в ней сломался ограничитель хода силовой шестерни - той, что имеет выход на качалку. Ограничитель представлял из себя хлипкий штырёк из пластмассы, отлитый вместе с корпусом внутри него. В месте, где был ограничитель просверлил отверстие 0,7мм и вставил проволоку 0,8мм, потом капнул снаружи пару капель циакрина и получил кондовый ограничитель, который если и сломается, то теперь только с корпусом.
Только я разобрался с сервой и начал настраивать тяги, произошёл ещё один казус приведший к выходу из строя блока регуляторов. Я случайно задел стик газа и верт, не успев раскрутиться хлопнулся на бок и стал молотить пополу лопастями. Прямо как подстреленая лошадь, ей богу! Стик я конечно тут же дёрнул вниз, но опять опоздал - пошёл дымок. После проверил регуляторы и выяснил, что регуль основного ротора накрылся. Разобрал блок 4-в-1 и увидел там вот такую картинку:
Вчера ночью перепаял сгоревшие ключи. В магазине мне видимо по ошибке дали IRF7313 вместо IRF7413. Это два полевика на микросхему вместо одного в IRF7413, причём ровно вполовину меньше по рабочему току. Поначалу я расстроился и сказал много “тёплых” слов в адрес продавца, подбиравшего мне заказ. Потом порыскал в даташитах и определил, что цоколёвка очень удачно совпадает, кроме вывода 2. Отогнул его и запараллелил с выводом 4. Под одной из микросхем, той которая на фото левее, отошёл печатный монтаж и пришлось подклеивать его циакрином - вроде держиться, пока пропаивал микруху ничего не отошло и после пропайки микруха сидит нормально.
Собрал блок, подсоединил мотор от Ламы, включил передатчик и, перекрестившись, подсоединил батарею. Ничего не дымит и не греется - уже хорошо. Подаю помалу газ и щупаю блочёк. Ура! Моторчик закрутился! Погонял его по всему диапазону оборотов, потом, придерживая ротор, ещё погонял прибавляя нагрузку (тормозя ротор всё сильнее) - крутиться нормально и не греется. С чувством выполненного долга лёг спать. Сегодня попробую поставить блок обратно на вертолёт.
Напоследок хочу высказаться по поводу конструктива блока 4-в-1. На мой взгляд блок сконструирован довольно бестолково. Сужу об этом не как дилетант, поскольку имею диплом радиоинженера-конструктора-технолога. Самые теплонагруженные элементы расположены в самом плохообдуваемом месте. Мало того, что в блоке нет никаких прорезей, кроме тех, что под разъёмы, ключи основного мотора расположены как бы в боксе и находяться в самой низкой точке блока. По этой причине всунуть на них радиаторы весьма проблематично, поскольку выхода к наружной стенке ключи не имеют. Покумеков немного над этой проблемой, решил прорезать напротив ключей снизу и сверху блока окна для вентиляции и всё-таки попробовать приклеить хоть какие-нибудь радиаторы на микросхемы. По-хорошему, конечно нужно выносить ключи наружу на отдельную плату с радиаторами или ставить отдельный регулятор оборотов. В отдалённой перспективе, если верт не надоест, буду ставить бесколлекторники и тогда регуляторы будут “правильные”, т.е. внешние. Вот такие “заметки на полях”
Поподробнее, если можно.
Что за липучка, куда лепиться? Лучше всего посмотреть фотки, если таковые возможны.
Летаю на Ламе с начала года, освоился вполне. Хотелось бы поподробнее узнать про нюансы управления. Прямо по порядку от включения батареи до подъёма и посадки.
Обычная липучка из комплекта (такая применяеться на куртках и тд.), одна часть клеится на платформу, которая расположена под блоком приемника (на основание лыж), вторая на акк. (фото нету). Нюансы - верт малый по весц, но очень резкий по управлению, первые запуски лучше производить в просторном помещении или на улице без ветра (в ветер тяжело управлять из-за отсутствия изменения атаки заднего винта). Подключение батарее, стандартно: вкл передатчик - вкл акк - ждем зеленый свет на приемнике.
Обычная липучка из комплекта (такая применяеться на куртках и тд.), одна часть клеится на платформу, которая расположена под блоком приемника (на основание лыж), вторая на акк. (фото нету). Нюансы - верт малый по весц, но очень резкий по управлению, первые запуски лучше производить в просторном помещении или на улице без ветра (в ветер тяжело управлять из-за отсутствия изменения атаки заднего винта). Подключение батарее, стандартно: вкл передатчик - вкл акк - ждем зеленый свет на приемнике.
Липучки у меня к сожалению в коробке не было. Обходился пока одной резинкой, которая надета на шасси. Не понял про “изменения атаки заднего винта”, тяга регулируется оборотами. В чём проблема управления? В ветер его крутит или что?
Очередной отчёт о проделанной работе.
Вчера собрал верт, припаял на мотор плавкий предохранитель 10А, поставил другие лопасти - с постоянным шагом - и с замиранием сердца стал подавать понемногу газ. Лениво, как бы нехотя, начали вращаться лопасти. Я порадовался и стал смелее подавать стик вперёд. В какой-то момент верт стремительно рванул вверх, крутя хвостом. Я резко вырубил газ и ощутил знакомый гнусный запах гари. Вот сволочь! Мотор естественно после этого уже не пускался.
Вскрытие показало, что опять выгорели полевики, которые я перепаивал. Причём нагрелись при этом так, что отпаялись с платы и на корпусе блока остались брызги припоя. Вот это температурка! Градусов 250-300 наверное. Короче половину работы за меня сделали сами погибшие транзисторы.
До сих пор не могу понять отчего так вышло. Вроде бы по всем правилам при параллельном соединении токи транзисторов должны суммироваться, а разница в сопротивлениях открытых ключей должна взаимокомпенсироваться температурой. Чешу репу и ответа не нахожу. Буду покупать новые транзисторы, те, что стояли изначально.
Купил Honey Bee CP2 прошлым летом. Хочу поделиться опытом.
После безуспешных попыток взлететь выяснилось, что главный ротор крутится не в ту сторону. Судя по профилю установленных лопастей должен крутиться по часовой стрелке, а крутился в обратную. Исправил. Потом изменил направление вращения рулевого винта. Верт стал взлетать, но управлялся непредсказуемо. Выяснил, что сервы не правильно наклоняют АП. В инструкции нашел как должно быть, установил. Управление стало предсказуемым. Для уменьшения резкости управления переставил тягу на рычагах серв на 2 отверстия ближе к оси. Сейчас вроде нормально. Большие люфты в шарнирах, из-за этого очень тяжело висеть на месте. Честно говоря у меня пока это не очень получается. Уже не помню были такие люфты на новом или это результат многочисленных разбираний и малочисленных полетов. Думаю заменить все шаровые соединения.
Кстати кто-нибудь видел алюминиевый апгрейд на этот верт?
Очень хрупкое шасси. Я его сломал еще даже не взлетев, при установке тренировочного шасси. А при первой попытке взлететь оно разлетелось на несколько частей. Я спаял его из велосипедных спиц. Они такого же диаметра. Конечно получилось намного тяжелее, чем родное, но зато неубиваемое.
Постоянно срывает штифт, который фиксирует ротор на главном валу. Сначало сорвало родной, потом я делал его из мелких гвоздей. Сейчас сделал из швейной иглы. Отлично держится.
MPetrovich, может проще купить блок управления. Возможно у Вас он изначально бракованный. По крайней мере у меня ни блок, ни мотор не горели, хотя при падениях были случаи когда ротор зацеплялся, а газ был не на нуле (хотя и до максимума было далеко). Я видел, на барахолке продавали похожий блок.
Вроде бы по всем правилам при параллельном соединении токи транзисторов должны суммироваться, а разница в сопротивлениях открытых ключей должна взаимокомпенсироваться температурой. Чешу репу и ответа не нахожу. Буду покупать новые транзисторы, те, что стояли изначально.
Первый раз слышу, чтоб транзисторы включали параллельно. Обычно так включают пассивные элементы: резисторы, конденсаторы. Я конечно не большой спец в электронике.
Купил сегодня IRF7413, запаял. При проверке под нагрузкой сгорел один ключ - пробился насквозь и мотор заработал на максимальных оборотах. Перепаял и усилил паралл. соединение доп. проводником(кусочком провода). Проверил, подключив мотор и фрезеруя шестерёнкой кусок пластика на разных оборотах. Ключи греются, но вроде не очень сильно. При экспереиментах для страховки включал мотор через предохранитель на 7,5А, однако мне кажется, что пробой происходит настолько быстро, что предохранительтут не поможет - не успеет расплавиться. Если уж делать защиту, то наверное электронно управлять затворами - превысил допустимый ток и затвор отключается от управляющей цепи, вошёл ток в норму - затвор подключается обратно. Надо подумать над реализацией.
pilotrc, спасибо за подробный рассказ о своём опыте. По поводу блока управления я подумаю, но хочется уже дойти до конца, т.е когда ремон будет невозможен. Цена блока - половина верта, а я брал верт в ГонКонге за смешные деньги. Если уж не смогу совладать с коллекторником, то переделаю на Б/к, поскольку управляющая схема вполне жива.
Скажи пожалуйста а были у тебя проблемы с сервами и какой они марки(что на них написано, какой номер)?
Транзисторы MOSFET (они же МОП ПТ) тем и хороши, что позволяют параллелить сколько угодно элементов.
Расскажи поподробнее каким макаром срезает штифт? И что ещё часто ломается?
Алюминий я думаю можно поставить от Кинга или Белта - это по алюминию одно и то же. Не знаю только какой диаметр основного вала у Кинга/Белта. Стоит порядка 60-70 у.е. на еВау.сом. Непосредственно на СР2 апгрейда не видел нигде.
Проблем с сервами не было, сервы EK2-0500.
Штифт срезает при касании препятствия лопастью, например, при посадке ширкнешь лопасть по земле или траву заденешь и штифт срезало.
Больше особо ничего не ломается. Лопасти поставил карбоновые. Держатся хорошо. Деревяшки постоянно лохматились на краях.
А какой ты выставляешь начальный угол атаки лопастей? И при каком примерно газе(по положению левого стика) взлетаешь?
Интересует меня ещё вопрос где у тебя при включении располагается слайдер с флайбаром? Посредине хода или смещён вверх-вниз?
Сегодня ремонтировал ещё одну серву(стоит слева по ходу) - провернулось колёсико, на которое крепиться качалка. Однако, слава богу, не срезало ограничитель хода. Разобрал, капнул в на ось колёсика циакрина, собрал обратно. Вроде работает. Думаю теперь как защитить регулятор от пробоя. У меня большое подозрение, что новый мотор имеет сильно меньшее сопротивление, поскольку намотан более толстым проводом. По маркировке тоже так выходит. Оттого думаю и проблемы у меня - мотор не горит, поскольку провод слоновый, а регуль не выдерживает.
Проверил свои предположения относительно чрезмерной мощности нового мотора. Он намотан проводом 0,5мм 20 витков. По сравнению со старым, сопротивление его меньше в 1,76 раза. Таким образом, ток через мотор вполне может превысить допустимый для регулятора. Если предположить, что при штатном моторе максимальный ток 12-15А, то при новом он будет 21-26,4А!!! Это уже предел, при котором ключи могут не выдержать нагрузки. Вот угораздило меня купить этот мотор! А я-то по незнанию думал, что если написано S370, то значит то же самое. Думаю над защитой по току, всё равно лопастей нет - жду посылки из Гонконга.
По совету знающих людей проверил диод, стоящий параллельно мотору для отсекания противо-ЭДС, и обнаружил, что он перегорел. Именно перегорел, а не пробился, т. к. не звониться ни в одну сторону. Отчего это произошло понять пока не могу, но менять надо.
Короче: как всегда подтверждается поговорка: век живи - век учись.
А какой ты выставляешь начальный угол атаки лопастей? И при каком примерно газе(по положению левого стика) взлетаешь?
Интересует меня ещё вопрос где у тебя при включении располагается слайдер с флайбаром?
Начальный угол не знаю какой, кажется около +5. Я выставлял максимальный +12 (думаю много, хочу попробовать уменьшить до +7).
Не понял, что такое “слайдер с флайбаром”?
Начальный угол не знаю какой, кажется около +5. Я выставлял максимальный +12 (думаю много, хочу попробовать уменьшить до +7).
Не понял, что такое “слайдер с флайбаром”?
Что-то многовато 12 градусов! Очень большое сопротивление вращению ротора и большой ток через мотор.
Слайдер с флайбаром - это узел, скользящий над лопастями основного ротора по роторной головке вверх-вниз. Флайбар - балансир с маленькими чёрными лопатками. Флайбар закреплен шарнирно на слайдере. При помощи перемещения этого узла изменяется угол атаки лопастей(СР-коллективный шаг).
Заказываю б/к мотор - пытаюсь выиграть аукцион на еВау.сом. Пока суть да дело решил радикально разобраться с коллекторником. Для этого поковырялся в сети и нашёл варианты мощных МОП-ключей с током больше 60А. Они правда корпусные, т.е. здоровые, для установки на радиатор, но это меня несильно смущает. Решил сделать отдельную платку с этим ключом, которую планирую подключать прямо к контактам блока - туда, где штатно расположен разъём основного движка. По задумке теперь сгореть может всё что угодно (в том числе и провода), кроме электроники. Токи больше 60А думаю и акк-р не выдаст, но запас карман не трёт. Заказал ещё лопасти вот такие: cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300… Жду теперь посылку.
Слайдер находится приблизительно посередине.
Нашел алюминиевую голову. Стоит правда дофига. Я так понял, что почти все детали от E-FLITE Blade CP PRO подходят для HB CP2.
Слайдер находится приблизительно посередине.
Нашел алюминиевую голову. Стоит правда дофига. Я так понял, что почти все детали от E-FLITE Blade CP PRO подходят для HB CP2.
Да уж! Ещё один вертолёт по стоимости. Даже полтора. Но красивая железка, ничего не скажешь. Я тебе посоветую обратить внимание на голову от walkera 22 cgi.ebay.com/HDX300-V3-CNC-head-blade-cp-cp2-walke…
Или вот такая же, как ты видел от MicroHeli: cgi.ebay.com/MicroHeli-Head-Set-for-E-Flite-Blade-…
Она малость подешевле, но всё равно цена удручающая. Я если созрею, то буду брать от walkera.
Наконец начал попытки подъёма в воздух на восстановленом вертолёте. Вчера доделал выносной регулятор, установил его и начал потихоньку скакать. Поначалу ни фига не получалось - верт упорно сносило вправо и при попытке сместить его влево, он заваливался на левый бок. Хорошо, что надел самодельные тренировочные шасси, это не позволяло верту падать набок. После довольно продолжительного шаманства с триммерами и тягами АП решил подойти к проблеме с другой стороны. Намотал на балансир два отрезка оловянного припоя для увеличения веса грузиков. Вот тогда наконец дело сдвинулось с мёртвой точки. Теперь я смог подниматься в воздух и даже по нескольку секунд зависать в полметре от пола. Однако, всё равно пока чувствую изрядную неуверенность и легко теряю контроль над вертом. Попрыгав таким макаром, посадил акк-р и поломал лыжу шасси возле левой задней стойки. Заклеил циакрином. На этом прервался. Результатами опытов доволен, поскольку самодельный регуль работает и получилось повисеть хоть какое-то время.
То pilotrc: поделись пожалуйста опытом в части процесса взлёта. Взлетает ли у тебя вертикально или тоже сносит в сторону? Увеличивал ли ты грузики балансира? Имеет ли значение высота для стабильности полёта? Крутит ли верт при увеличении газа? Буду признателен за любую информацию.
То pilotrc: поделись пожалуйста опытом в части процесса взлёта. Взлетает ли у тебя вертикально или тоже сносит в сторону? Увеличивал ли ты грузики балансира? Имеет ли значение высота для стабильности полёта? Крутит ли верт при увеличении газа? Буду признателен за любую информацию.
Я взлетаю так: сначало плавно увеличиваю обороты ротора, до момента близкому к отрыву от земли, потом быстро добавляю газ, чтобы верт поднялся до полуметра. На этой высоте уже можно его держать. Хотя у мня пока полохо получается. Думаю мешает даже небольшой ветер, но больше всего люфты в шарнирах. У меня угол атаки лопастей за счет люфта меняется на несколько градусов.
Грузики не увеличивал. На высоте меньше полуметра болтает, выше, думаю, стабильности не добавляет. При резком увеличении газа верт крутит, думаю, из-за инертности хвостового двигателя, медленно он обороты увеличивает и с эти врядли что-то можно сделать, только если совсем от него отказаться.
Я взлетаю так: сначало плавно увеличиваю обороты ротора, до момента близкому к отрыву от земли, потом быстро добавляю газ, чтобы верт поднялся до полуметра. На этой высоте уже можно его держать. Хотя у мня пока полохо получается.
А вбок его не сносит?
Думаю мешает даже небольшой ветер, но больше всего люфты в шарнирах. У меня угол атаки лопастей за счет люфта меняется на несколько градусов.
Люфты можно попробовать убрать подогрев наконечник тяги и слегка обжав его. Лучше всего, если есть возможность перед нагревом вставить в него мет. шарик, например от подшипника. Тогда наконечник по принципу термоусадки при остывании обтянет шарик и застынет. Главное не переусердствовать при нагреве, чтобы пластмасса не потекла.
На высоте меньше полуметра болтает, выше, думаю, стабильности не добавляет. При резком увеличении газа верт крутит, думаю, из-за инертности хвостового двигателя, медленно он обороты увеличивает и с эти врядли что-то можно сделать, только если совсем от него отказаться.
А что значит болтает? Как это выглядит? Когда верт при увеличении газ крутит, правым стиком можно его подправить? И крутит его всегда в одну сторону или в разные? Я заметил, что двигательхвостового ротора включается только когда левый стик даёшь вправо, а если даёшь влево, то хвостовой ротор останавливается и поворот совершается за счёт лопастей основного ротора.
А вбок его не сносит?
С моими люфтами его все время куда-то несет. Хотя были моменты, когда он замирал на месте.
Люфты можно попробовать убрать подогрев наконечник тяги и слегка обжав его. Лучше всего, если есть возможность перед нагревом вставить в него мет. шарик, например от подшипника. Тогда наконечник по принципу термоусадки при остывании обтянет шарик и застынет. Главное не переусердствовать при нагреве, чтобы пластмасса не потекла.
Можно попробовать.
А что значит болтает? Как это выглядит? Когда верт при увеличении газ крутит, правым стиком можно его подправить? И крутит его всегда в одну сторону или в разные?
Болтает - это когда его сначало тянет в одну сторону, пытаешься скомненсировать отклонением стика, начинает тянуть в другую.
Крутит всегда в одну, против часовой стрелки. Это действие реактивной силы от вращения главного ротора. Хвостовой мотор не успевает ее скомпенсировать. Скомпенсировать стиком наверно можно, но пока я его подправляю постфактум.
Я заметил, что двигательхвостового ротора включается только когда левый стик даёшь вправо, а если даёшь влево, то хвостовой ротор останавливается и поворот совершается за счёт лопастей основного ротора.
На малых оборотах на земле хвостовой ротор действительно не крутится, но по мере увеличения оборотов главного ротора, он начинает вращаться.
Крутит всегда в одну, против часовой стрелки. Это действие реактивной силы от вращения главного ротора. Хвостовой мотор не успевает ее скомпенсировать.
Дело не в скорости отработки хвостовым мотором команд с блока. Мотор на самом деле очень шустро меняет обороты, вот только видно тяги его не хватает для компенсации закручивания верта.
Скомпенсировать стиком наверно можно, но пока я его подправляю постфактум.
Не понял что означает эта фраза. Ты подправляешь его стиком после того, как поднимешься, а во время подъёма он крутиться? А пробовал ли ты крутить “пропоршанал” и “гейн” на блоке?
Сегодня сделал новый держатель акк-ра, усилил лыжи на шасси и снова пытался взлетать в квартире. Временами получалось повисеть несколько секунд, но попытки подъёма повыше оканчивались закручиванием верта и вынужденной посадкой.