blade nano cp x - мал, да удал!
Сегодня неудачно впечатался в стену на полном ходу - пришлось клеить штыри для крепления конопы.
Всего мой личный краш-лист за тройку недель юзания:
- расщепил и в дальнейшем доломал хвостовую балку - поставил пруток лонг от mCPx, предварительно укоротил его до штатной длины.
- клеил два штыря на тарелке - один сломал при краше, второй сам в попытке снять тягу сервы - ломались у основания, фото здесь уже выкладывали.
- ну и сейчас штыри-крепления конопы по одной стороне.
Причем это мой реально первый хеликоптер! И за симулятор пока не могу заставить себя сесть, учусь долбая наника. В общем всем сомневающимся рекомендую - отличный аппарат для получения первых навыков управления.
Да, при взлете наник больше не улетает ни в бок ни назад - отрегулировал тяги серв и все гут! Ну и взлетаю теперь не задумываясь и не “ползая” по полу. Сразу заметил, что если передатчик рядом с нано, то биндятся через раз - теперь разношу при подключении батареи на метр и все гут. Связь не теряет, тьфу тьфу тьфу!
Вопрос к опытным товарищам: что за белый силикон, которым некоторые контакты и провода зафиксированы? Где такой можно купить? Есть опасение, что проводки на батарею плохо зафиксированы и при “нормальном” краше с вылетом батарее могут улететь и провода. Не просто так пишу - при краше со сломанными штырями батарее тоже на метр улетела)
вот это верно! Попробуйте разницей температур его помучить
Как жеж я про баллончик - то не подумал… да, на работе есть, как раз для поиска хлодняков. И как раз такой же, как по ссылке. Раньше - было время - пользовался очень интенсивно, а сейчас вот совсем про него забыл…
фиг его знает, возьмет ли он через эпоксидку, конечно, но жаба вынуждает искать решение))) новую плату покупать не хочется, а пайки под прозрачной эпоксидкой выглядят как - то совсем нетоварно…
отстроил, чтобы тарелка в крайних положениях не подклинивала, теперь TRAVEL ADJ AILERON-80% туда - сюда, ELEVATOR - 70%, больше не подклинивает.
Также нашел, что ось ОР ходит на 1 мм в шахте. Поджал шестеренку, и проверил, свободно ли ходит - вроде все ОК. Сколько же нюансов…
Кто-нибудь больше 100 налетал?
Я с 20 октября летаю. В среднем по 4 акка в день. Пока живёт. Последнее время резко вверх-вниз нравится. Моторчик сильно проседает, но тянет. Ставлю акки twunder power 125ma 25c(заказывал к месеру), наник совсем резкий стаёт, правда время полёта тоже меньше. Плохо, что 3Д пока не умею, да и зала нет, погоды тоже. Летаю по 2 акка - даю ОР остыть. Потом зарядка и снова 2 полёта.
на работе есть, как раз для поиска хлодняков
А как им пользоваться?
А как им пользоваться?
пшик на место предполагаемого холодняка, температура там локально понижается, и он, как правило, отходит. Очень удобная вещь.
Игорь, конечно есть вариант, что плата проблемная. Но по опыту мелколетному - это последнее в списке причин, обычно все банальнее. Платы на мелкоте дохнут проще: полная потеря бинда, отказ сервы или мотора (из-за выгорания ключей и микрух управления), глюки моторов из-за трещин в плате (обычно после многих крашей…) А чтобы взлетал и потом начинал бинд терять - я такого не припомню.
То, что вы описываете, скорее напоминает нештатную отсечку. Проверяйте акки, проводку на плату, сам разъем на акк, пропайку к плате. Достаточно резко дернуть провод от платы на акк, чтобы порвать провод внутри. Снаружи все будет нормально, а внутри - то есть питание, то нет.
Так же могут акки подводить, особенно если на улице летаете, сейчас холодно для них. Вроде заряжен, вроде летает. А через полминуты - сливается. Причем иногда отсекается нормально и садится с мигающим диодом. А иногда то отсекает, то снова вроде тянет. Отсечка не всегда штатно работает, особенно на турнигах и прочих дешевых акках.
Vertu,
я от души надеюсь, что плата не проблемная. Сам я инженер с очень большим опытом ремонта и разработки, кстати, очень много чего и на атмеге писал, на которой и этот верт сделан. Я это к тому, что что такое холодняки- я знаю.
Вообще, симптомы похожи черт - те на что. Как это выглядит:
верт летит. Вдруг бац- гаснет светодиод, и все - падает вниз ( если бы связь пропадала - начиналось бы частое моргание ). Щас уже летать невозможно вовсе. Оно как - то постепенно прогрессировало, прогрессировало, и вот…эээ…допрогрессировалось.
Потом перезапускается и очень часто после перезапуска сразу же моргает ( не видит пульта ) Было и такое, что просто явно дурила связь ( писал выше ) - с 5 шагов пропадала.
Дергал и крутил провод питания под нагрузкой. Ни малейшей реакции. Если просто держать верт с открученной платой в руках и газовать, вроде проблема проявляется меньше - все начинается, когда на плату идут вибрации. Связь может восстановиться, если тюкнуть отверткой по плате. Короче, пока все говорит за то, что это - плата, тем более что я вижу под эпоксидкой, как там все припаяно и оно доверия как - то не особо внушает. Хотя, пока я не уверен, что это холодняк. Как - то все слишком странно… Могут кстати и акки дурить, но тогда они дурят оба.
В воскресенье потащу на работу, там осциллограф. Осциллограф хороший, тектроникс цифровой 4 канальный, так что если что - то там сильно проседает - я это увижу)))
Я ж не просто так пдфки качал.
Мне скоро с хоббикинга должны придти акки, попробую их подставить, у меня сейчас 2 акка, и с обоими глючит. Пытался договориться с человеком взять у него пульт на время, чтобы окончательно его отсеять - увы, не получилось. Но я в пульт не верю - уж слишком там все культурно сделано)))
Связь может восстановиться, если тюкнуть отверткой по плате
у меня неоднократно SMD элементы трескались и отпаивались. Дак а зубочисткой аккуратно покачать каждый элементик поотдельности? Мне зубочистка очень помогала.
Трескались у меня кстати, только резюки почему-то
Вопрос к опытным товарищам: что за белый силикон, которым некоторые контакты и провода зафиксированы? Где такой можно купить? Есть опасение, что проводки на батарею плохо зафиксированы и при “нормальном” краше с вылетом батарее могут улететь и провода. Не просто так пишу - при краше со сломанными штырями батарее тоже на метр улетела)
Актуально) К выходным хочу приобрести, а то вачкую совсем остаться без средства фана! Руки под паяльник не очень заточены, вернее не обучены и могут чего-нибудь свернуть ненароком. Так что лучше сразу подобным силиконом все залить, для верности)
у меня неоднократно SMD элементы трескались и отпаивались.
они обычно не отпаиваются, а трескается и отходит покрытие, и потом уже этот элемент не припаять. Я уже раз 10, наверное, все просмотрел, но надо сказать, что это очень сложнообнаруживаемый дефект, особенно на деталях 400 го корпуса. Короче, задую отморозкой. Кстати, ее еще найти надо…
что за белый силикон, которым некоторые контакты и провода зафиксированы? Где такой можно купить?
Не знаю где конкретно такой силикон продается, возможно в автомагазинах… Я пользуюсь клеевым пистолетом - разогрел, капнул куда и сколько надо, выключил, и не паришься, что он засохнет в тюбике… один минус - клей тяжеловат, на таком мальке не переборщите!
На ХХ интересный вариант есть - 12V 10W, работает от 3S липольки, я думаю можно к любому БП приколхозить, а также с собой в поле брать, от акка авто запитать… (у меня простой, на 220В)
Я пользуюсь клеевым пистолетом - разогрел, капнул куда и сколько надо, выключил, и не паришься, что он засохнет в тюбике… один минус - клей тяжеловат, на таком мальке не переборщите!
Это именно он и есть! Это т клей еще называют жидкая резина. Хотя я с этими разъемами не заморачиваюсь: пинцетом подогнул контакты - и будут отлично держаться и контакт будет что надо. Зато например менять хвост или моторчик - не проблема, не надо клей разрезать.
Борцам за вес посвящается:
Лопасть без направляющих: 0.99 гр.
Лопасть с направляющей (грузиком): 1.02 гр.
умер мотор ОР примерно после отлета 30-ти аккумуляторов. Не ожидал такой быстрой кончины.
Вообще, почитав хелифрик - прихожу к выводу что мотор живёт полётов 50-100 в среднем, это как-то хреново!
Похоже моторов нужно сразу десяток покупать.
Мой прожил полётов 40 наверное. Разобрал мотор - оказалось полностью сточились контакты на роторе! Странно, обычно наоборот, щётки портятся в моторах.
Самое гадкое всё же, что не подходят моторы от гениуса и соло про - они дешёвые.
Такой вопрос, никто не пробовал к мотору искрогасящую ёмкость побольше припаять? Я на гениусе получал положительные результаты.
Подскажите какой размер у основного мотора у nCPX
Ну вот и я задний рог тарелки отломал. По самые яйц по самое основание. Обидно.
Подскажите какой размер у основного мотора у nCPX
Диаметр 8,04 мм., высота 20,2 мм.
Ну вот и я задний рог тарелки отломал. По самые яйц по самое основание. Обидно.
на микрощели тарелка появилась для наника www.microheli.com/store/product_info.php/…/914
одной проблемой меньше станет;) вес правда не указан пока…
Может стоит, что бы не жечь двигатель, установить кривую газа в айдл1 100-90-80-90-100? Ну это для тех кто не летает жёсткое 3D. Двигателю будет полегче.
господа, дак кто что скажет по поводу припайки в параллель к основному мотору искрогасящего кондёра побольше, это имеет смысл для уменьшения износа?
А хз. Там довольно своеобразная конструкция щеток, кстати. Жалко, у меня нету объектива, чтобы макро снимать… Я не уверен, что все происходит из - за искр…
Что касается моторая от соло про, я уже почитал - у него существенно ниже kV, и потому вопрос его установки - вопрос не только слесарный. Смысла в установке БК я тоже не вижу - основное преимущество этого аппарата - в его крашеустойчивости, а насчет мотора - я так понимаю, что это - лотерея: вот, бывает, люди летают, и - ничего. У меня так с бигламой было. Коллекторники - увы - дохнут, и, судя по всему, не из - за перегрева. Скажем, на той же бигламе причин издыхания мотора было несколько:
- межвитковые замыкания
- механический износ ( износ от трения, который приводил к люфту ротора )
- износ щеток ( там они есть )