Search in topic

Blade 130X - не совсем краткая выжимка полезной информации

Поскольку разобраться с тем, как корректно делать записи в дневнике - выше моих сил, а в профильной ветке эта запись затеряется, то я позволил себе создать эту тему. Она сделана для того, чтобы для понимания, что такое Blade 130X не надо было бы читать 130 страниц.

Отлетал около 450 аккумуляторов на 130ке - время подвести некие итоги

Для кого этот вертолет:

Видел на одном вертолетном сайте, что он позиционируется для «экспертов», наряду с 300X,450X,500X. Наверное, так оно и есть.
Вопреки расхожему мнению, бить его очень нежелательно. Умирает он не мгновенно после краша, как вертолеты бОльшего размера, а медленно и мучительно, т.е. вместо немедленного выхода из строя просто начинает глючить, дергаться и пр. Летать можно, но - противно. Чтобы летать на нем было бы приятно, бить его не стоит. Наверное, это не стоит относить к недостаткам, все же крашеустойчивость у него повыше, чем у собратьев бОльшего размера, но - исключительно за счет массы.
Но для экспертов он слабоват, и - по сообщениям на форумах - если летать со всей дури, начинает сыпаться. Зато с ним можно летать во дворе и он требует мало места - наверное, именно за счет этого во многом он и приобрел такую популярность.
Т.е. этот вертолет - для человека, который уже умеет летать, но которому влом ездить в глухое безлюдное место и запускать там летающие мясорубки и для отработки новых маневров с последующим их переносом на более крупные модели.

Плюсы
маленький
дешевые аккумуляторы
огромный ассортимент запчастей и апгрейдов
обычно не требует ремонта после первого же краша, при падениях в траву и пользованием холдом, как правило, выживает.
хорошо летает, если правильно настроен и ухожен и если не ждать от него чудес

Минусы
вопреки расхожему мнению, требует технического вникания, хотя и меньше, чем старшие собратья.
перегрев штатного мотора при температурах на улице выше 25 градусов
плохой штатный хвостовой слайдер - быстро изнашивается.
FBL для нормального взлета часто требует триммирования
штатный вал основного ротора - трубка, а не стержень
для некоторых маневров недостаточна производительность хвоста

Особенности конструкции и крашеустойчивость

Канопа
Штатная зеленая канопа довольно плохо видна. Красная видна получше. Поскольку она склеена из 2 половинок, крашеустойчивость могла бы быть и получше, я износил за весь период эксплуатации 2 канопы. Возможно, экстримовская канопа будет покрепче - надежной статистики по крашам у меня и на форумах я не видел.

Сервоприводы
Вообще, мне нравятся блейдовские линейные сервы. Но рассматривать их как вечные не стоит. От крашей они раздалбываются, ослабляются 4 винтика, которыми механика серв крепится к плате, разрушается контактная группа. Хорошо то, что механика продается отдельно. Надо следить за контактной группой и за чистотой площадок, в противном случае сервы начинают дергаться. Покупая вертолет, надо иметь ввиду, что серва, если она версии 1.5, может тереться о железную шестерню А. Для установки на перед годится шестерня версии 1.6, там смещена одна деталь.
Версия сервы нанесена шелкографией так, что прочитать ее, не разбирая серву, совершенно невозможно. Перебирая вертолет, надо убедиться, что спереди стоит именно серва версии 1.6 или что детали установленной сервы не трутся о шестерню А.
Вообще, покупая б/у вертолет с подобными сервами надо иметь ввиду, что если вертолет падал, срок службы будет сильно уменьшаться от количества падений, а замена серв может стоить относительно больших денег.
При сборке хвостовой трансмиссии надо обращать внимание на то, как установлена серва хвоста - она должна быть установлена шестеренками к раме, а на хвостовой балке она должна быть закреплена так, что при инициализации FBL лопасти хвоста вставали бы в нулевой шаг ( есть нюансы - см. далее ).

Рама
Рама довольно хорошо переносит креши. Известны случаи расплавления рамы перегретым мотором. Изнашивается о антиротационный пин тарелки антиротационная скоба ( по ней можно сказать, насколько много на вертолете летали ), разбиваются крепления боковых серв, трескается место крепления хвостовой балки. За все время я поломал одну раму, что при ее цене - очень и очень хорошо, как мне кажется.

Держатель канопы
Нормальный - 2 пластмаски плюс стержень 1.5 мм карбонового прутка. Один раз переломился карбон, заказал пруток, заменил. Оригинальная деталь в сборе стоит очень дорого, и - непонятно, почему.

Лыжи
очень прочные, но я умудрился сломать их пару штук. Совершенно не клеятся. НИЧЕМ.

Мотор
мотор в этой модели - инраннер. Лично я не испытывал недостатка в его мощности, однако, некоторые энергичные фигуры он делать не позволяет - давится ( я до изучения этих фигур не дошел ), а для новичка большая мощность автоматически приводит к увеличению цены краша. Основная его проблема - перегрев при температурах выше 25 градусов. При таких температурах крайне желательно дать ему остыть между полетами или пользоваться ИК термометром - доступ к мотору - отличный. При температурах 15 градусов и ниже я не представляю, как его можно перегреть. Зазор между пиньоном и основной шестерней не регулируется. При частых крешах без использования холда пиньон на моторе может относительно быстро износиться - возможно, стоит обзавестись запасным пиньоном и съемником.
В IDLE режиме он греется так же или меньше. Кстати, чтобы уменьшить стоимость крашей, я снизил полку газа в IDLE до 90% и мне хватает - зато не срывает шестерню.

Основная шестерня
Ее можно сорвать, хоть это и нечасто случается. Я за все время заменил 2 шестерни.
Штатная шестерня туговато налезает на экстримовский вал.

Тарелка
Ни сломал ни одной - износились шарики и линки перестали держаться на них, судя по всему, причиной было пыльное место, в котором я летал. При крашах выскакивает подшипник, предохраняя тарелку от разрушения.

Линки
Вообще, линки в 130ке требуют внимания. Они со временем изнашиваются, особенно если летать в пыльном месте. Особенно изнашиваются линки с тарелки на цапфы основного ротора. В какой - то момент они начинают совсем плохо держаться и требуют замены - это может наступить на 200-400 полетах. Стоят копейки и есть в комплекте вертолета. Также рекомендуется поменять все резиновые колечки на апгрейдные, выпускает их не только Lynx, а и другие фирмы. Результат - один - уменьшение люфтов.

Основной вал
Штатный вал - карбоновая трубка. Относительно быстро расщепляется от крашей. Стоит брать апгрейдные валы, которые сделаны из сплошного карбона. Однако, на валы Xtreme штатная шестерня туговато заходит, лучше взять апгрейдные шестерни AEO - при сравнимом качестве они дешевле. Обычно в стоке штатный вал имеет осевой люфт - продают шайбочки для убирания этого люфта, которые подкладываются под коллар. Я выточил эту шайбочку из детали хвоста 450ки - до сих пор работало. При замене вала обязательна проверка углов! малейшая неточность в сверлении дырочки для крепления хаба приведет к их уходу.

Подкосы
Я не представляю, как сломать штатные подкосы! Меня они полностью устраивают. См. больше в описании апгрейдов.

Контрольная вилка слайдера
Изнашивается от контрольного пина и добавляет люфты. Я надел на контрольный пин слайдера отрезок изоляции провода и износ мгновенно прекратился, все люфты в этом месте убрались. В остальном к узлу претензий нет.

Хвостовой кейс
Рекомендуют его сразу менять. Я с этим несогласен! Несмотря на то, что замена хвостовой балки из - за этого кейса является весьма неприятной процедурой, держится он замечательно и сломать его практически невозможно. Запасной стоит копейки, но он так и не понадобился.

Плавник хвоста
После нескольких крашей он у меня отваливался от малейшего чиха потому, что в хвостовом кейсе вырвало резьбу. Я потерял их 3 или 4 штуки, мне это надоело, я его привязал ниткой, пропитав ее циакрином. Сам по себе плавник сломать мне не кажется реалистичным. Рекомендую его сразу привязать и забыть о нем. Если он не привязан, при краше, перед тем, как поднимать вертолет с земли, следует убедиться, что плавник на месте, если нет - искать. Отлететь может весьма далеко!

Трансмиссия хвоста
Несмотря ни на что, пластиковая шестерня А послужила мне около 50 полетов и износилась от крашей, хотя без крашей она бы выдержала не более сотни полетов ( это если не смазывать ). При проблемах с хвостом в том числе стоит следить за тем, насколько хорошо, без люфтов и проворотов, она сидит на валу. Шестерня B в стоке - железная, у меня один раз отломался зуб и я был вынужден ее поменять. Шестерни C,D при крашах являются расходниками - после каждого краша надо проверять хвостовую трансмиссию, но при отсутствии крашей они служат очень долго и сами по себе не срываются. Как правило зубья у них не отламываются, обычно срывается внутренняя фаска и шестерня начинает прокручиваться на оси. Также вероятность этого возрастает, если шестерню D одевать с очень большим усилием не по фаске.

Хвост
Хвост обладает несколько недостаточной реактивностью и при резком маневре и большой скорости межет сорваться. Особенно когда он неправильно настроен. Вся его настройка заключается в настройке положения хвостовой сервы, чтобы после инициализации угол лопастей ХР был бы нулевой ( здесь есть нюанс: надо нагрузить лопасти, как они бы нагрузились от сопротивления воздуха, чтобы выбрать все люфты, и при выбранных люфтах шаг после включения и инициализации должен быть 0 ). Конструкция хвоста не требует установки предкомпенсации, как в вертолетах бОльшего размера. В остальном проблемы с хвостом могут вызываться износом сервы, шестеренками трансмиссии, треснувшей балкой, погнутым валом, изношенными подшипниками, и много чем еще. Увы, но хвостовая трансмиссия дает о себе знать очень часто, если вертолет бить. Также хлопоты могут доставить фланцевые подшипники - из - за чудовищных оборотов их ресурс неособенно велик. За ними надо следить и не пропустить момент замены.

Хвостовая балка
ломается и расщепляется, теряя при этом жесткость на кручение, но в принципе - достаточно надежный узел.
​
Цапфы ОР, ХР, хаб, трансмиссионный вал
Цапфы ХР - несколько хрупковаты, чего я бы не сказал о цапфах ОР. После каждого краша необходимо осматривать их на наличие трещин. Я не думаю, что цапфа может просто так, без видимых причин, отстрелиться, как пишут на форумах. Скорее всего, вовремя не замеченная трещина привела к расколу цапфы в полете. За все время я заменил 4 цапфы ХР и одну цапфу ОР.
Цапфы ХР можно довольно успешно клеить.
Хаб крепится к валу ОР несколько неудачным способом, из -за чего может люфтить на валу и требовать постоянной подтяжки крепящего винта. Что несколько напрягает, но по большому счету ни на что не влияет. Сам хаб сломать практически нереально.
Вал трансмиссии хвоста может погнуться при крашах, что приведет к проблемам с хвостом и повышенным вибрациям. Стоит после серьезных крашей и разломов балки его проверять. В то же время мне кажется, что не стоит его менять при малейшем прогибе. Можно просто попытаться выпрямить.

Подшипники
Фланцевые подшипники хвоста износились примерно после 300 полетов. Остальные подшипники не причиняют беспокойства. Ближний к пропеллеру подшипник изнашивается существенно быстрее, поэтому при возможности их стоит время от времени менять местами.

Вал ХР и межлопастной вал ОР
Обладают завидной прочностью! Я так и не погнул ни один.

Плата
Не причиняла ни малейших беспокойств, и сообщения о выходе из строя плат достаточно редки, хотя и есть.

Апгрейды
К этому вертолету доступно огромное количество апгрейдов. Поскольку я ими не увлекаюсь, многого сказать не могу.
Следует учесть, что апгрейды разных фирм часть несовместимы ни со стоком, ни с апгрейдами других фирм. Надо быть очень внимательным.
Что стоит поменять/сделать сразу:

• Шестерню А заменить на металл. Однако, стоит проверить, не будет ли она пилить переднюю серву. В старых моделях вертолета стояли сервы версии 1.5, там были проблемы с этим. В новых моделях и в продающихся сейчас сервах, такой проблемы нету - сервы на циклик все идут 1.6
• Слайдер хвостового ротора, ибо штатный слайдер очень быстро изнашивается.
• Если сломается или расщепится основной вал, стоит поставить вал из сплошного карбона. Их выпускают почти все.
• Однозначно рекомендую купить и поменять все резиновые колечки, их продают разные фирмы, фирма здесь маловажна.
  На этом однозначные апгрейды заканчиваются.

Многие жалуются на слабый мотор ( я в число их не вхожу )
Мне гораздо больше не нравится его перегрев. В продаже есть радиаторы. Их выпускают как минимум Rakonheli и Lynx.
Я рассматривал их и так и не решился попробовать - у нас не так много дней, когда температура переваливает за 25 градусов и по опыту других вертолетов эти радиаторы как - то неособо помогали. Совершенно нетрудно между полетами дать мотору пару минут остыть. Однако, если брать такой радиатор, надо как минимум озаботиться термопастой.
К вертолету доступно огромное количество аутраннер - моторов.
Следует, однако, учесть, что

1. мотор автоматически требует замены батареек на 450, 500 ма/ч.
2. некоторые моторы требуют замены рамы, поскольку штатная рама не позволяет выставить зазор между пиньоном и шестерней ОР. Однозначно штатную раму придется как минимум пилить и перекладывать провода.
3. возникает перегрузка и перегрев некоторых элементов платы, т.к. ток мотора - больше, и транзисторы, не рассчитанные на такой ток, могут не выдержать, хотя вроде как держат, несмотря на перегрев.
   Лично я счел для себя этот вопрос неактуальным.

Модно менять хвостовую серву на DS35 или что - то похожее. Делать этого не стоит - новые сервы DS35 не работают нормально со 130кой, сервы же других производителей или просто не работают, или работают, но недолго, или приводят к артефактам полета. Мало того - штатная серва, если за ней следить и вовремя обслуживать ее, работает идеально.

Менять на металл цапфы, тарелку, не вижу смысла - разве что цапфы ХР, и то не знаю…опять же, возникает вопрос - если менять, то на цапфы какой фирмы. В принципе, были нарекания на цапфы всех фирм - и на Lynx, и на Microheli, и на Rakonheli…не припоминаю только на Xtreme. На стоковые цапфы нареканий не видел - разве что чудовищные люфты подшипников, которые - опять же - ни на что не влияют, и у апгрейдных цапф ситуация вроде как не лучше.

Ставить длинные подкосы не вижу смысла - да, хвост становится чуть пожестче на кручение - минимально - но никаких ощутимых выгод это не дает. Поэкспериментировал с ними и снял. Появилась хвостовая балка Lynx с дополнительными подшипниками внутри - опять же, не увидел в этом ни малейшего смысла. Тем более что она автоматически требует замены подкосов.

Канопа - я использовал канопу Xtreme - вроде ничего, она подешевле стоковой, но крашеустойчивость ее особо проверить не удалось. Вроде держится… Мне в ней не понравилось то, что антиротационный пин тарелки находится в опасной близости от кромки канопы. Кроме того, звук работы вертолета становится менее приятным, да и дизайн оставляет желать лучшего. Если все это неважно, то главный аргумент - цена: некрашенная канопа стоит 8 долларов, т.е. существенно дешевле.

Стоит ли ставить карбоновый вал трансмиссии на хвост? Если вы эксперт и не бьете вертолет - да, если нет - то нет - он расщепится при первом же краше.

Надо понимать, что все металлические и апгрейдные карбоновые детали тяжелее, что не лучшим образом сказывается на полете - 130ка чувстительна к лишнему весу.

Короче, за перечисленными исключениями, я скептически смотрю на апгрейды.

Краткое резюме
Перед покупкой этого вертолета стоит взвесить - достаточно ли опыта. Вертолет, хоть и переносит креши, очень их не любит, и постоянное тюканье не лучшим образом сказывается на его летных качествах. А виной всему - наличие хвостовой механики как таковой и вес, который при крашах выводит из строя сервы.
Если опыта недостаточно - лучше присмотреться к аппаратам с мотором на хвосте и имеющим меньший вес - они менее капризны.
Также, несмотря на то, что Blade старается сделать вертолеты более дружественными пользователю ( plug’n play style 😃), что лично я приветствую, все - таки наличие хвостовой механики делает этот вертолет несколько более требовательным к технической грамотности, хотя и несравненно меньше, чем та же флайбарная 450ка.
Я надеюсь, что изложил здесь бОльшую часть подводных камней, подстерегающих начинающего блейдовода.
Лично я очень долго выбирал, и считаю, что выбор был сделан правильный и оправданный, за исключением того, что я несколько переоценил его «неубиваемость» и - на момент покупки - свой уровень, хотя понял свою ошибку и вовремя сел за симулятор. Следующим логическим шагом было бы освоение Blade 450X…

Несколько типичных советов начинающему блейдоводу
Взлет
130ка может криво взлетать, т.е. при наборе оборотов ее может перекашивать. В этом случае FBL требует триммирования - по Elevator и Aileron. Надо оттриммировать ее так, чтобы она взлетала бы прямо вверх и не перекашивала.

Углы ОР
При замене вала ОР следует проверить, правильно ли отрабатывают углы. Pitch 50% должен механически соответствовать нулевому углу. Если оно не соответствует - надо субтримами выставить это. Опять же, надо выставлять все это с учетом люфтов. Из - за них эта банальная задача несколько превращается в танец с бубнами. Пожалуй, основных критериев правильности - два:

1. угол в максимуме отрицательного шага примерно равен ходу в максимуме положительного шага
2. вертолет висит при положении стика несколько выше средины, но не сильно выше.

Люфт вала ОР
Почти все вертолеты имеют вертикальный люфт вала основного ротора. Для его убирания служат специальные шайбы, которые, в частности, выпускает Lynx. Эти шайбы - очень тонкие; они подкладываются под коллар вала ОР до тех пор, пока не уберется люфт. Точно ли необходимо его убирать - вопрос; но точности управления он явно не добавит, хотя и вряд ли сильно повлияет на что - либо.

Углы ХР, позиционирование хвостовой сервы и хвостовой балки
Во - первых, хвостовая балка должна быть вставлена в раму до упора. Для этого надо ослабить в раме 4 крепящих винта, 2 из которых находятся под левой задней сервой, если смотреть с хвоста, и ослабить крепление, к которому крепятся подкосы.
Во - вторых, надо смотреть, чтобы вал привода хвоста не тер бы и не упирался бы в вал хвостового ротора. И трансмиссия должна свободно, без подклиниваний, вращаться. Если подклинивает, надо немного ( на пол мм. ) вытянуть хвостовую балку из рамы.
Сделав это, надо затянуть крепящие балку винты и проверить, правильно ли установлена серва хвоста. При инициализации вертолета надо добиться, чтобы лопасти ХР вставали бы в нулевой угол или с минимальным положительным шагом. Я уже писал, что при этом надо выбрать люфты ( подтянуть слайдер ближе к пропеллеру ), в противном случае эффект достигнут не будет. После настройки обязательно дать полный газ и проконтролировать отсутствие срыва. Вместе с тем не следует давать слишком много предкомпенсации. Короче, в идеале положение сервы надо подбирать с точностью примерно 0.5-1 мм.
​
Настройка FBL по осям
Horizon Hobby выпустило addenium к стандартной инструкции, в которой, помимо описания настройки триммирования FBL, имеется описание настройки гироскопов по осям. Лично я трогал только канал руддера, У меня всегда получалось, что чувствительность руддера надо убирать, т.е. стиком элерона влево. Причем - убирать довольно сильно.

Краши
После краша надо проверять смещение хвостовой балки и смещение хвостовой сервы на балке. Также надо проверять шестеренки на предмет срыва внутренней фаски, целостности зубьев и смещения вала ХР. Иногда его вбивает в шестерню D - в таком случае упомянутую шестерню желательно заменить. Надо проверить, свободно ли все крутится, нету ли трещин на цапфах и лопастях - особенно, хвостовых. Хвостовые лопасти клеятся - я довольно долго летал на клеенной, тем не менее по понятным причинам лучше не экспериментировать.
Надо проверять, не вышел ли подшипник из тарелки. Если его перекосило, надо впихнуть его назад. И, конечно же, надо проверить, на месте ли плавник.

Так как детали из - за огромных оборотов и нагрузок подвергаются износу, рекомендуется

1. при переборке хвоста менять фланцевые подшипники местами - подшипник, находящийся ближе к пропеллеру, изнашивается сильнее, если менять, будут изнашиваться равномерно.
2. сервы на голове при переборке рамы желательно тоже менять - 2 задние сервы изнашиваются сильнее, чем передняя.

Маленькая грустная калькуляция напоследок:
допустим, мы имеем 6 аккуумуляторов и отлетали 600 полетов.
Очень вероятно, что после 600 полетов автоматически потребуется поменять следующие детали даже если мы не бьем вертолет ни разу:
2 рамы (16 EUR ) - перепилится антиротационная скоба
весь комплект аккумуляторов ( 35 EUR ) - 100 полетов на акк - вряд ли они выдержат больше, если столько выдержат
2 тарелки ( перепилится антиротационный пин, 30 EUR )
1 слайдер ( это недостижимый минимум - на 450 акках в Xtreme слайдере появились не совсем приемлемые люфты, 600 акков он явно не вытянет, 15 EUR )
4 ремкомплекта на сервы (т.е.все - 40 EUR ) - хорошо если обойдется ремкомплектами
комплект линков - разных - в т.ч. линк на тягу хвоста ( пусть будет 4 EUR )
2 контрольных вилки ХР ( 15 EUR )
2 комплекта фланцевых подшипников ( 15 EUR )
Итого получается
170 EUR - 0.3 EUR будет нам стоить 1 полет.
Повторюсь - это все притом, что мы НЕ УДАРИЛИ ВЕРТОЛЕТ НИ РАЗУ.
Естественно, если мы будем вертолет бить, то стоимость 1 полета может возрасти до 0.5-1 EUR/ полет и выше.

Странно, что среди апгрейдов нет железных шестерней C и D. На мой взгляд одно из моих лучших приобретений. Как поменял - вообще забыл об этом узле.

Странно, что среди апгрейдов нет железных шестерней C и D. На мой взгляд одно из моих лучших приобретений. Как поменял - вообще забыл об этом узле.

До сих пор я читал очень противоречивые отзывы. Сам я их не пробовал ( и не собираюсь ). И - да, в новой редакции я о них упомянул. Кстати, упомянутые Вами в соседней ветке проблемы как раз могут быть обусловлены наличием этих железных шестерней.

Странно, что среди апгрейдов нет железных шестерней C и D. На мой взгляд одно из моих лучших приобретений. Как поменял - вообще забыл об этом узле.

+1
притом поставил только маленькую и забыл когда последний раз разбирал хвост, до этого штук 10ть ушло маленьких шестерен

И все-же удлиненные подкосы заметно добавляют жесткости хвостовой балке и сломать, свернуть ее гораздо труднее, по крайней мере на моем опыте так

Я на своем балку загнал в термоусадку и вообще забыл о ней.
Что касается самого верта, он афигенный, но хвост уж ооочень нежный, что только не делал, но как только краш, иди в магазин. Или я так падаю. 😃

Спасибо за статью, жаль тут в шапку нельзя прилепить. 😉

Чуть не забыл, балку режу из карбонового профиля с внутренним кругом, гораздо крепче стоковой балки и цена вопроса 90 р. за 1 м.

Рекомендую! 😃

Чуть не забыл, балку режу из карбонового профиля с внутренним кругом, гораздо крепче стоковой балки и цена вопроса 90 р. за 1 м.

маленький нюанс: если есть где купить на месте. Потому как доставка с ХК стоит космос!!! Вообще же, балки не относятся к самой ломучей части этого вертолета. Но все равно с балкой я совершенно согласен, пишите, чего еще не хватает здесь. Я потом, через недельку попрошу модеров эту тему удалить и создам версию уже с учетом ваших пожеланий.

Спасибо!
Отличная исчерпывщая статья-описание!
Жаль только до много я дошел на своем опыте, переломав кучу ЗИПа.
Самое хлипкое место хвост. Очень не понравились фланцевые подшипники ХР. Стоит только прозевать съеденный зуб или чуть погнутый вал, разбивается подшипник ближе к ротору. Мало того, у меня его сильно раскачал даже процесс притирки мет.шестерней C и D 😦 Короче подшипник расходник, из-за этого и цена высокая.

я летаю не совсем на 130 а на solo pro 180 , так у меня стоит карбоновый вал хр -я весь верт перебрал ,а его так и не сломал, только и сама балка у етого верта круглого профиля и крепче. Еще она давольно упругая можно провернуть на 360 градусов и она не лопнет,больше не эскперементировал, но прикрашах седает зубья а вал целый

а бонус карбоновой раммы ,что несрываетца резбзьба так она вся в альюминии, на 130 рамы карбоновые на 1грам тежелее стоковой, так еще и жескости дает

Большой респект Игорю,который Alien за труд выложеный на наше обозрение.Очень полезная вещь.

ребята помогите не могу понять почему верт при поднятии сразу тянет в перед

ребята помогите не могу понять почему верт при поднятии сразу тянет в перед

У меня также, боюсь отрывать от земли. При начале отрыва верт наклоняет вперед.

Смещен центр тяжести вперед. В стоке именно так. Как бороться? Я стараюсь сместить акк как можно сильнее назад. Установленые металлические шестерни на ХР + карбоновый плавник и удлинненные подкосы помогают выровнять, но утяжеляют вертолет в целом.

Тоесть без утяжелителя хвоста не взлететь?

Ну почему-же? Взлететь, только учитывая поведение при взлете. Далее, в воздухе, электроника прекрасно справляется.

FBL для нормального взлета часто требует триммирования

Не согласен

разве что цапфы ХР

Это как раз делать не нужно! Только сток!

Маленькая грустная калькуляция напоследок:

Копейки по сравнение с 500 или 700 ткой!!! там тока … акки… всё это износят за 2 сезона. Проверил на себе! копейки ваши расходы!

А без расходов это уже не полеты - бесплатно даже на личном авто не поездить

Игорь, с большим интересом прочитал ваш отчёт и считаю его весьма полезным. Не могли бы вы разъяснить что значит "коллар вала ОР "? Это в части “Люфт вала ОР”.

что значит "коллар вала ОР "?

Если объяснять популярно - это такая муфточка с винтиком под тарелкой перекоса, которая упирается в верхний подшипник рамы и не дает валу “упасть” вниз…

Добрый день, я начинающий вертолетчик 😉 Отлетал только около 15-20 акков. Вопрос такой: при висении постепенно уводит хвост вправо, т.е. против часовой стрелки. триммировать немного пробовал, не помогает. Где что нужно подкрутить? Аппа DX8