Lama2. Люди, обменяемся опытом?
Вчера купил 3 ламу, возник вопрос по поводу вращения ротора верхней пары лопастей. Дело в том, что при газе 0-20% верний ротор отстает по скорости от нижнего (на совсем малом газу крутится только нижний), при прибавлении газа скорость уравнивается. Сам вертолет вроде бы летает нормально и стабильно. Но на ютубе смотрел видео – у всех лам оба ротора начинают крутится одновременно…Что может быть с вертолетом?
Что может быть с вертолетом?
У двигателей разные графики оборотов от напряжения питания. Забить, и не обращать внимания.
У двигателей разные графики оборотов от напряжения питания. Забить, и не обращать внимания.
Это хорошо, но не из-за этого ли приходится ставить рулевой триммер на 75% в правую сторону, чтобы машина сама собой не разворачивалась?
У двигателей разные графики оборотов от напряжения питания. Забить, и не обращать внимания.
Не уверен, что это именно из-за двигателей, я их менял несколько раз, и картина оставалась точно той же. Я тоже предложил бы не обращать внимания.
На малом газу скорость вращения может определяться несущественными деталями вроде общего трения в конструкции, тогда как при рабочей нагрузке доминирует сопотивление самих лопастей, сильно зависящее от скорости. Потому и эффект становится менее заметен на рабочем режиме.
У меня (это Валкера-5, там механика несколько иная) тоже нужно триммер на 2/3 ставить, но влево, причем это не менялось при смене моторов. Но один раз, когда коллектор одного из моторов начал отказывать, трим прищлось передвинуть в другую сторону – но всего на минуту, после этого он сдох совсем. Так что от моторов это действительно может зависеть – но не только от них.
Это хорошо, но не из-за этого ли приходится ставить рулевой триммер на 75% в правую сторону, чтобы машина сама собой не разворачивалась?
А ты Proportional регулировал?..
Нормально отрегулированый вертолёт в начале летает на триммере в нуль. Смещать триммер приходится только в процессе полёта, когда гироскоп нагреется и поплывёт.
Старт же нижнего винта раньше другого - это обычное явление. Если газ нажать резче, то это незаметно, от того на видео этого нет. Видимо этот эффект связан с нагрузкой на верхний ротор от флайбара.
Что может быть с вертолетом?
С вертолетом все нормально. Забить и не обращать внимания.
Всем привет!
Летаю три месяца на ламе 4 возникло пару вопросов:
1.Вчера второй раз упал из-за потери управления - 1 раз верт начал лететь резко вперёд и не управляться и второй раз тоже самое,что это может быть?
2.Как можно увеличить расходов?
3.Балансиры у всех вылетают часто?
- Возможно помеха.
- В 4-ой качалки обрезаны, так что только заменой качалок.
- Это зависит от того, как приложить. 😁
Дело в том что балансир в воздухе вылетает. Проверено на двух стрекозах и моей ламе. 😁
Дело в том что балансир в воздухе вылетает. Проверено на двух стрекозах и моей ламе. 😁
У меня в воздухе вылетает только если ОЧЕНЬ резко маневрировать. И то крайне редко.
В кои-то веки отлетал первый аккумулятор со множеством посадок. Решил что вертолёт при этом не должен был сильно нагреться и можно сразу летать второй аккумулятор (напомню, что из апгрейдов только китайские белые лопасти). На втором аккумуляторе решил малость пошалить… Вторую половину аккумулятора летал с постоянными срабатываниями ограничителя перегрузки. Под конец вообще летал с постоянно горящей красной лампочкой (но в отличии от обычной посадки аккумулятора, именно летал). Длительность полёта субьективно в 1.5-2.0 раза ниже нормальной.
Как сел вертолёт, так сразу взял тестер с термопарой и померил температуру поверхности двигателей:
Это в цельсиях, естественно.
Время доставания и включение тестера + время нагрева термопары (а это секунд 10-15 было) + качество теплового контакта… Реально 90*C там было 100%. Скорее всего даже больше 100*C… Даже если наивно предположить, что температура обмоток такая же, это всё равно значит, что сопротивление меди поднялось на треть по сравнению с комнатной температурой. На треть повысились потери… А реально обмотки явно сильнее нагреваются. Не удивлюсь, если там температура 150-200*C. Это уже двукратный рост потерь на сопротивление… И это вполне объясняет, почему у многих отпаиваются провода, если их припаять внутри двигателя.
ИМХО: проблемы с двигателями у тех кто летает подряд на нескольких акках и те кто например Эстримовские лопасти применяет:) Т.е. те режимы которые увеличивают нагрузку на моторы:(
Ну так моторы, блин, для того и созданы, чтобы на них нагрузка была!
Только в нашем случае они созданы плохо - не обеспечено необходимое охлаждение.
Кстати, высль такая появилась: а если перед стартов двигатели жидким азотом заморозить?.. Сопротивление меди в два раза от комнатной упадёт - тепловыделение будет маленькое - двигатель будет прогреваться долго. Остаётся только два вопроса:
-будет ли двигатель вообще работать при -190?
-как себя поведут материалы вертолёта при охлаждении (ведь замозодить исключительно только двигатель не получится)?
… А реально обмотки явно сильнее нагреваются. Не удивлюсь, если там температура 150-200*C. Это уже двукратный рост потерь на сопротивление… И это вполне объясняет, почему у многих отпаиваются провода, если их припаять внутри двигателя.
В другой ветке про моторы, кто-то писал, что при переборке, припаял концы обмоток к коллектору поверх стандартного зажимного крекпления.
Так вот, пайки хватило на дин полет. А после разборки внтри мотора везде были видны следы брызг олова. Так что темепература внутри коллектора по любому выше температуры начала плавления припоя, а это 183 градуса.
А кто знает чем еще можно паять, чтоб температура начала плавления была выше чем у припоя - градусов 250-300?
Может стоит в ювелирную мастерскую моторчики на пайку отнести? 😂 вопрос только в точечности нагрева. Не пожгут там все вокруг? 😕
А кто знает чем еще можно паять, чтоб температура начала плавления была выше чем у припоя - градусов 250-300?
Может стоит в ювелирную мастерскую моторчики на пайку отнести? 😂 вопрос только в точечности нагрева. Не пожгут там все вокруг? 😕
Идём в Чип и Дип и покупаем припой по вкусу… Есть, например, чистое олово - 232 градуса.
www.chipdip.ru/product0/337727472.aspx
В кои-то веки отлетал первый аккумулятор со множеством посадок. Решил что вертолёт при этом не должен был сильно нагреться и можно сразу летать второй аккумулятор (напомню, что из апгрейдов только китайские белые лопасти). На втором аккумуляторе решил малость пошалить… Вторую половину аккумулятора летал с постоянными срабатываниями ограничителя перегрузки. Под конец вообще летал с постоянно горящей красной лампочкой (но в отличии от обычной посадки аккумулятора, именно летал). Длительность полёта субьективно в 1.5-2.0 раза ниже нормальной.
Как сел вертолёт, так сразу взял тестер с термопарой и померил температуру поверхности двигателей:
Это в цельсиях, естественно.
Время доставания и включение тестера + время нагрева термопары (а это секунд 10-15 было) + качество теплового контакта… Реально 90*C там было 100%. Скорее всего даже больше 100*C… Даже если наивно предположить, что температура обмоток такая же, это всё равно значит, что сопротивление меди поднялось на треть по сравнению с комнатной температурой. На треть повысились потери… А реально обмотки явно сильнее нагреваются. Не удивлюсь, если там температура 150-200*C. Это уже двукратный рост потерь на сопротивление… И это вполне объясняет, почему у многих отпаиваются провода, если их припаять внутри двигателя.
Слух а где такой тестер модный с термопарой купить?
Слух а где такой тестер модный с термопарой купить?
Я его года полтора назад брал в Чип-Дипе. Несколько месяцев назад я там такие видел.
Предупреждаю: этот мультиметр стоит как Лама.
Но есть мультиметры с термопарами и по-проще, по-дешевле.
Скорее всего даже больше 100*C… Даже если наивно предположить, что температура обмоток такая же, это всё равно значит, что сопротивление меди поднялось на треть по сравнению с комнатной температурой. На треть повысились потери… А реально обмотки явно сильнее нагреваются. Не удивлюсь, если там температура 150-200*C. Это уже двукратный рост потерь на сопротивление.
Вскрытие моторов показывает, что потери в проводе самих обмоток – не главный источник нагрева. Изоляция проводов там никогда цвета не меняла, да и сами провода, а вот медные пластины коллектора идут цветами побежалости и отпускаются, а пластик под ними горит. Кстати, обмотки намотаны по пластику, покрывающему железо якоря, и этот пластик в полном порядке. Так что у этих моторов, похоже, “печка” в коллекторе. Потери в меде сами по себе невелики – сопротивление 0.3 ома (при 20С), при токе в 2.5А это всего 2 ВТ – ну, станет 3 ВТ – при полной мощности в 15ВТ (из которых, в лучшем случае, 7ВТ – полезная мощность на винт).
Я, кстати, пытался пропаивать чистым оловом – все равно расплавилось. Видимо, где 189С, там и до 232С недолго. Нужно бы свинцом, да пластик все равно погорит…
Слух а где такой тестер модный с термопарой купить?
Да можно просто LM35 подсобачить, ну, еще батарейка на 5В нужна будет – и можно свой тестер использовать, и измерять десятые (если не сотые) градуса. Конечно, не так красиво, но если только эпизодически, то не проблема.
а если перед стартов двигатели жидким азотом заморозить?.. Сопротивление меди в два раза от комнатной упадёт - тепловыделение будет маленькое - двигатель будет прогреваться долго.
-будет ли двигатель вообще работать при -190?
-как себя поведут материалы вертолёта при охлаждении (ведь замозодить исключительно только двигатель не получится)?
В принципе, работать будет и еще лучше, только металл становится хрупкий. Сопротивление – это не так важно и на скорости нагрева почти не отразится, а вот магнитные свойства улучшатся. Минуты на 3 хватит, я думаю…
Пластик тоже станет сильно хрупким, и даже, думаю, при -20. Ну, лопасти сразу комнатную температуру приобретут, а вот с тягами и, главное, шестеренками, неясно.
Слух а где такой тестер модный с термопарой купить?
Вообще в Митино такие стОят чуть-ли не на половину меньше, чем в магазе любом. только в здании на нижнем уровне 😉
Потери в меде сами по себе невелики – сопротивление 0.3 ома (при 20С)
Мой тестер показывает сопротивление между выводами двигателя 1.1… При вращении ротора держится это сопротивление, лишь на короткие моменты падая до 0.6. Из этого делаю вывод, что сопротивление обмотки 1 Ом и ещё примерно 0.1 Ом - сопротивление щётки и контакта. А 1 Ом при 2.5А - это уже более 6Вт, т.е. чуть более 40% от электрической мощности (15Вт)… Это хорошо согласуется с максимальным КПД в 50-60%, характерным для таких двигателей. При двукратном росте сопротивления из-за температуры получим уже 12Вт. Что означает, что на нагрев катушек будет идти 80% энергии…
Ну а коллектор сильно греется по тому, что там хоть выделяется энергии мало, зато и объём куда меньше и потоки воздуха куда слабее, чем вокруг вращающихся с бешеной скоростью катушек.
Вертолет унитазит не только из-за кривых валов.
Все у кого одна тяга флайбара, возьмите в руки вертолет так чтобы держатель верхних лопастей находился на уровне глаз, и вертолет был горизонтально полу. Поставте флай-бар горизонтально полу, или перепендикулярно осям (валам). Теперь покачивайте флай-бар, так, как он вращается когда вертолет летит и одновременно смотрите на держатель лопастей. Видите? Засчет того что флай-бар качается в головке в горизонтальной плоскости угол наклона верхних хлопастей меняется. Тоесть, обороты ротора чуть поменялись, угол изменился. Угол изменился-поменялись обороты, и поехало…Флай-бар живет отдельной жизнью от вертолета. Данный эфект увидеть невозможно, т.к. отклонения малы, но при высоких оборотах именно из-за этого пявляется “унитаз”. Если поставить две тяги, то-о-о-о-о…при том же повороте (люфте) в горизонтальной плоскости флай-бар просто поднимается чуть выше или чуть ниже, при этом оставляя держатель лопастей без наклона, и “унитаза”- нет!Кривизну вала проверяли установив на верт только вал? Или уже после того кал все установили (флай-бар, держатели лопастей, лопасти)? Новый вал практически не может быть сразу гнутым, и объясну почему. Внутренний вал гнется после краша между головкой и подшипником, так? При этом удар должен быть довольно приличный, чтобы сместить головку от оси на такое расстояние, что бы металл деформировался. А теперь представте как например можно погнуть вал, если он просто лежит в коробке, даже если он там один из 1000. нет там такого точечного усилия. А кажется что вал бъет, именно из-за того, что пластиковые головки стоковых валов имеют некие допуски, и каждый раз после замены вала, нужно регулировать тягу флай-бара.
Вертолет ещё унитазит при негоризонтальном положении в момент взлёта. У меня один раз разъём аккумулятора попал под лыжу, так вертолёт начало унитазить, потом я его поставил ровно, и всё стало нормально.
И ещё: триммирование по направлению можно делать , изменяя длину тяги от грузов к верхнему винту. Тогда меняется угол установки лопастей, а следовательно и сила сопротивления винта воздуху.