Голь на выдумку хитра. Или очумевшие ручки.
Когда-то был у меня АЗЛК- “Святогор” с реношным движком. Служил верой и правдой. В один прекрасный момент - перестал заводиться. Разобрав стартер - прослезился. От коллектора не осталось и следа… То-ли щетка “кончилась”, то-ли она обломилась и обломками размолотило все вокруг - не суть. Суть в том, что коллектор высыпался с остатками щеток и напоминал кучку мусора. Первая мысль - повонить по магазинам, заказать. Новый стартер - 7000р (это лет 5 назад). Соизмеряя с ценой гнилого москвича - печально. Попытка поискать по разборкам (по телефону) не дала успеха. Нашел в Москве какую-то конторку, где “рефаблишь” стартеры по 4000р. Ну уже не 7, хоть что-то. Но туда ехать надо, это время… Зашел в первый попавшийся ларек по “ТАЗам” по пути в гараж. Смотрю - лежит стартер на “Зубило” - жутко похожий на мой. Взял в руки. На двигателе “Бошь” и чего-то… Вроде оно. что-то около 1000р. Купил. Пришел в гараж - сравниваю. Двигатель на сантиметр длинне моего, тоже “Бошь”. - ну и хрен с ним. Перекидываю моторчик на фланец от своего стартера. Посадочные размеры совпадают, шестерня на вале - тоже, редуктор, втягивающее - одинаковы. “УРА!” - подумал я но рано обрадовался. После сборки стартера накинул на него 12 вольт с акка и заметил, что вертится он в другую сторону! Перекинуть +/- - много немороя, т.к. минусовая щетка расклепана на корпусе и не имеет изолятора. Развернуть щетки - тогда не хватит проводка до втягивающего, да и “колхозить” много придется. Магниты в статоре держутся за счет силы собственного притяжения+ пружинные распорки между ними. Сместил все магниты по кругу на один и радовался жизни.
Еслиб в детсве игрушки не ломал - пришлось бы за новый стартер в 7 раз больше отвалить.
А вобще - какие-нибудь мелочи постоянно случаются, и все даже и не вспомнишь. Ну к примеру - менял масло в гараже, заметил порвавшийся пыльник на шурусе. Зачем рыться по каталогам, заказывать на экзисте, искать в магазинах по японкам - когда есть штангель и ларек по тазам возле гаража. Как оказалось на зубиле - пыльники того же размера что и на тойоте корса. Дел на пол часа и можно снова ездить.
Кстати, про вантуз и перфоратор. Еще удобнее использовать только резинку от вантуза. Просто проткните дырку там, где была ручка и наденьте на сверло. И удобно, и компактно. Прижал к стене - и хоть обсверлись. Листок бумаги со скотчем не всю пыль собирает. “Присоска” из вантуза помещается в ящик с перфоратором, так в нем и живет.
а что такого сташного в азлк с самарским стартером? у меня до сих пор азлк есть. передние тормоза газель, задние фолькцваген, 17 катки, мотор F7R прошитый,ржавый. после ленд ровера прикольно погонять.стрелку кладет влегкую.особенно весело когда какой нибудь лансер выпендриться хочет обогнав и неприменно подрезав это ржавое ведро.
Именно согнутый лист бумаги и на скотче/изоленте прилепленный к стене
Обычно почтовый конверт для этого использую и кусок спички - распорка, раскрывает конверт.
иногда обои отрываются вместе со скотчем, а это не комильфо.
Малярный скотч, чтоб уменьшить его цапучесть, сначала приклеивается к джинсам или пыльному рабочему халату. 😉
Малярный скотч, чтоб уменьшить его цапучесть, сначала приклеивается к джинсам или пыльному рабочему халату.
Достойно отдельного поста.
---------------------------------------
Кстати о малярном скотче.
После долгого приклеивания, особенно если была влажная среда, он совсем не отклеивается. Остается клеевой слой. Я отмывал его с дверных коробок и дверей уайтспиритом. Он не повредил лак, но отмыл скотчевые отрыжки.
Еще про скотч.
Если от прозрачного скотча остаются липкие следы не паникуйте. попробуйте удалить их тем же скотчем, приклеивая его несколько раз, при этом разглаживая и слегка натягивая перед отрывом.
Если от прозрачного скотча остаются липкие следы не паникуйте.
Эти следы легко смываются керосином.
Но не вся поверхность терпит керосин…
- Вы то, что я описал пробовали?
- Давайте лучше свое чего-нибудь.
- Нет, и не собираюсь. Мне листики-конвертики милее.
- Пжалста!
Вы когда-нибудь резали толстый листовой металл (свыше 100мм) обычным резаком? Нет? Тогда ловите “фичу”, чтобы не греть металл минут 15… На кромке начала реза прочеканьте дорожку в 50-100мм обычным керном - будете греть металл до реза минуты три всего.
Просто?
Да!
Додумаешься?
Вряд ли…
Наделал еще переходников и запитал оттуда же еще несколько пятивольтовых устройств
Я использую ЮСБ, прикрученый силовыми контактами к 5В. Как правило для многих девайсов есть дата-кабели. Вот и готовые переходники для питания.
Я использую ЮСБ, прикрученый силовыми контактами к 5В. Как правило для многих девайсов есть дата-кабели. Вот и готовые переходники для питания.
те устройства, которые запитал я, не имеют USB. Это 3 эзернет свитча, 2 передатчика (7 и 12 В) и еще кое-что по мелочи…
Если от прозрачного скотча остаются липкие следы не паникуйте.
А я с мебели удалял эти следы с помощью тёрки (ластика).
Тогда ловите “фичу”,
чипмакер научил металической щеткой жамкать перед любой сваркой/резкой, это во всех учебниках есть, только забываем перед резкой/сваркой.
щетка лучше будет, больще площадь очистки от окислов.