Timelapse съемка
…только что поэкспериментировал, и пришел к следующему заключению: …получается, что выставляя интервал, допустим 5сек, это получается не интервал между концом предыдущего и началом следующего кадра, а интервал между началами обоих кадров, и если на коротких выдержках это практически не заметно, то на длинных очень даже ощутимо…😦. Т.е., выставляя интервал 5 сек. и выдержку, например 2 секунды, получаем реальный интервал между кадрами 3 сек. Теоретически можно обмануть, правда только при съемке в полностью ручном режиме, когда мы точно знаем выдержку ( и она постоянна), выставляем на камере интервал с учетом этой выдержки. Касательно моего примера интервал в камере нужно ставить 7 сек. Со скоростью записи проблем не возникло - аппарат Никон 5200…
Давайте определимся. Интервал, по общепризнанной терминологии, это промежуток времени между одними и теме же событиями, т.е. от старта до следующего старта затвора. Выдержка лежит внутри интервала. Вот что интересно:ставим выдержку 5 сек., а интервал 6 сек. Что мы увидим в EXIF между последующими кадрами? 6 сек., 11 сек. или что-то промежуточное?
У вас все правильно и получается. Выдержка 2 сек., интервал 5 сек… 3 секунд на обработку кадра вполне хватит. А теперь наоборот…5 и 6… На обработку выделяется всего 1 секунда. Аппарат успеет или нет?
Аппарат успеет или нет?
…попробовал - после выдержки 10 сек. кадр записывается примерно 1-1,5 сек. ( гаснет светодиод), при выдержке 15 сек. примерно столько же (съемка в JPG), в RAW естественно больше будет…
Ну и серию попробовал - режим М, выдержка 8 сек., интервал 10 сек. (…между кадрами соответственно 2 сек.) - серия из 30 кадров записалась нормально.
Нашел у себя один из эффектов торможения - снимал при включенном “шумодаве”. Да и карточка, по нынешним временам, “медленная”. х6. Продолжу тестирование…
тоже разок пробовал снимать такое дело:
Давно ничего не снимал, вот снова руки зачесались
Накосячил с процессом съемки, но исправлю скоро
Выдержка 1/16, F13, ISO100, объектив 40 mm Macro
Интервал 5 секунд, 800 кадров
Модератор
прошу писать по теме
и еще раз перечитать правила.
Нашел у себя один из эффектов торможения - снимал при включенном “шумодаве”. Да и карточка, по нынешним временам, “медленная”. х6. Продолжу тестирование…
При съемке “темноты” предположения о включенном “шумодаве на длинных выдержках” полностью подтвердились. Время постобработки шумов совпало со временем выдержки. Если “шумодав” выключить, все приходит в норму.
Давно ничего не снимал
Интересный сюжет.
Еще раз попробовал
теперь фликера нет ибо использовался Гелиос 44-2 2/58
интервал 5 секунд, F11, выдержка 1/16
Наверное, из-за ламп несколько раз мигнуло, но все равно, здорово получается. Попробуйте выдержку увеличить.
Попробовал сегодня поснимать немного - вот что получилось:
Видео техническое, на художественность не претендующее… Параметры съемки: Никон 5100, 16мм, режим А, исо400, диафрагма 7,1. Интервал между кадрами: вначале 3 сек, далее увеличил до 5… 433 кадра. Собирал без обработки в Пинакле… Вывод - пока не включили подсветку, все вроде как смотрибельно, дальше - хуже…(особенно заметно на арке). Проблема, как я понимаю в искуственном освещении. Экспериментировал дома - снимал лёд (источник света - лампы накаливания) - результат ужасен…😦. Как с этим бороться??? Все, что снято при естественном освещении - нормальное…, причем без разницы - что с зеркалки, что с Прошки…
По ссылке идет 404.
Вывод - пока не включили подсветку, все вроде как смотрибельно, дальше - хуже…(особенно заметно на арке). Проблема, как я понимаю в искуственном освещении. Экспериментировал дома - снимал лёд (источник света - лампы накаливания) - результат ужасен…😦. Как с этим бороться??? Все, что снято при естественном освещении - нормальное…, причем без разницы - что с зеркалки, что с Прошки…
В Brinno в меню можно включить фильтры 50-60 гц, устраняющие мерцание ламп. Что касается вашего случая, то дам три рекомендации по устранению фликера;
- Раз и навсегда переходите в режим M. Иначе будете неизбежно получать “разброс” между кадрами.
- Даже в режиме M электрически отключите объектив от аппарата, чтобы диафрагма каждый раз не прыгала. Опять будет “разброс”. Идеальный вариант - старый мануальный объектив. Этакий “фикс” для таймлапса.
- При искусственном освещении увеличьте выдержку, так чтобы она оказалась существенно длиннее, чем период колебания напряжения сети (50гц - это 20 мсек). Заодно и к правилу 1/2 приблизитесь.
В одном из первых уроков, которые я сейчас читаю и смотрю, прямо говорится, что необходимо полностью контролировать выдержку. А вы о приоритете диафрагмы…
- Ну не совсем я с этим согласен - при дневном освещении все ОК, проблема именно при съемке с искусственным освещением. Кстати, пробовал снимать одни и те же сюжеты и в А, и в М - разницы особой нет - если хорошо, то в обоих режимах, если плохо - тоже самое… . 2. Пробовал, аппарат пишет, что не видит объектива. Читал, что на кэнонах это делается, на никонах нет… Про мануальные - можно попробовать, тем более, что стоят они не очень дорого…
прямо говорится, что необходимо полностью контролировать выдержку. А вы о приоритете диафрагмы…
…а как быть, допустим со съемкой рассвета или заката, когда освещенность меняется в больших пределах? Кстати, а Бринно в каком режиме снимает? Не думаю, что в М… Прошка получается, что в приоритете диафрагмы - качество очень даже хорошее, при учете, что это первая, а если попробовать 3 или 3+ то вообще будет супер!!! Так что не все так однозначно…
- Ну не совсем я с этим согласен - при дневном освещении все ОК, проблема именно при съемке с искусственным освещением. Кстати, пробовал снимать одни и те же сюжеты и в А, и в М - разницы особой нет - если хорошо, то в обоих режимах, если плохо - тоже самое… . 2. Пробовал, аппарат пишет, что не видит объектива. Читал, что на кэнонах это делается, на никонах нет… Про мануальные - можно попробовать, тем более, что стоят они не очень дорого…
…а как быть, допустим со съемкой рассвета или заката, когда освещенность меняется в больших пределах? Кстати, а Бринно в каком режиме снимает? Не думаю, что в М… Прошка получается, что в приоритете диафрагмы - качество очень даже хорошее, при учете, что это первая, а если попробовать 3 или 3+ то вообще будет супер!!! Так что не все так однозначно…
По пунктам:
1.Дневное освещение не моргает, а искусственное моргает. Ну и дайте примеры примеры неудачной съемки с ее полными характеристиками. Может совместно и разберемся…
2.По поводу объектива: в Canon, уже не помню как, но успешно снимал вообще без объектива, используя прямую насадку “тела” на телескоп. В Sony есть пункт меню “разрешить съемку без объектива”. Про Nikon ничего сказать не могу.
3.Съемка рассвета или заката - это хороший вопрос. И как это делает Brinno - тоже. Сразу скажу, не знаю. Там вообще нет понятий “выдержка” и “диафрагма”. Там можно только установить режимы съемки “день”, “ночь” в самой простой камере и 5 режимов у PRO. Но тем не менее снимает:
Там фокус в том, что от дня в ночь полностью непрерывно не снимают. Есть достаточно длительные “микропаузы”, во время которых можно поднастроиться.
И еще, Brinno PRO ведет съемку в HDR. Самое то для сильных перепадов яркости.
- Премьер я привел несколькими постами ранее (271). Кстати, ссылка работает? Там все параметры есть, проблемы начинаются с включением подсветки…
- Премьер я привел несколькими постами ранее (271). Кстати, ссылка работает? Там все параметры есть, проблемы начинаются с включением подсветки…
Проблемы видно. Источников может быть 2. Переход из дня в ночь и подсветка. И где там параметры посмотреть съемки посмотреть?
Вам надо покадрово посмотреть EXIFы на заходе и попытаться их проанализировать.
Потестировал вот эту камеру на сюжете “ночь-день”:
www.brinno.com/ru/html/TLC200f1.2.html
Снимал через 2-х слойное оконное стекло. Интервал съемки - 30 сек., частота кадров при сборке - 10 кадров в сек., т.е. ускорение в 300 раз. 5 часов за 1 минуту.
Потестировал вот эту камеру на сюжете “ночь-день”:
На день/ночь все же быстровато. Вот использовать потенциал Брино по энегросбережению на чем-то более медленном интестно. Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
На день/ночь все же быстровато. Вот использовать потенциал Брино по энегросбережению на чем-то более медленном интестно. Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
Не претендовал на художественность. Это был первый опыт, целью которого было выяснить:
- На что способна камера в ночных условиях.
- Как она самостоятельно отрабатывает переход ночь-день.
- Как расходуется энергия.
Мои первые впечатления:
П.1 Хорошо (шумы на небе видно конечно, но это полная ночь в условиях Москвы)
П.2 Отлично
П.3 Отлично
Девайс разряд батарей вообще не почувствовал, при том что съемка велась не 5, а 12 часов. Это я динамичный фрагмент вырезал. А вообще, очень интересная и удобная штука. Настроил, включил и забыл. Да, и к ней придается подставка, которая вращается со скоростью 1 оборот в час.
Сразу выяснились два интересных бытовых факта по “свету в окошках”:
1.Когда народ встает на работу.
2.Когда начинает работать школа.
Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
Что можно сказать. Купите камеру и экспериментируйте. Думаю, что цена вопроса вас не сильно озаботит. Главное, у озера простоять несколько суток, а может быть и больше, пока оно не замерзнет (охраняя камеру)…
Главное, у озера простоять несколько суток, а может быть и больше, пока оно не замерзнет (охраняя камеру)…
Тут извиняйте, я пасс. Поэтому меня устраивает длительность работы обычной камеры.
И посмотрел кстати ролик на большом экране. Такой вопрос. А что с фокусом и сжатием, какие настройки есть? На рассвете резкость улучшается, это фокусировка меняется или кодек по другому жмет.