Паяльная кислота.
ИМХО -вобще- заменить раствор хлористого-цинка на другие флюсы- сейчас полно всякой химии, которая не требует промывки!
Паял концы силовых проводов бесколлекторного мотора к обмотке.
вобще-то выводить хвосты обмоток на разъёмы сразу -или сразу паять к регулю хвосты обмоток!..без промежуточных звеньев;)
медный литцендрат
Что есть медный лицендрат ?
Что есть медный лицендрат ?
грубо -намотка не одним проводом сечения х-а , неким жгутом тонких-общим сечением х
Осталось понять: с какого перепуга термоусадка герметизирует место пайки?
Извиняюсь что не по теме, просто хочу поделиться идеей. Если контакт сначала обмазать горячим клеем из пистолета, а потом натянуть термоусадку и обдуть феном, то так уже будет гарантия герметичности. Учитывать только, что на том участке где клей не будет гибкости.
Если контакт сначала обмазать горячим клеем из пистолета, а потом натянуть термоусадку и обдуть феном, то так уже будет гарантия герметичности. Учитывать только, что на том участке где клей не будет гибкости.
Зачем? сопротивления на стандартном буллет коннекторе будет не больше…и будет возможность менять мотор, регуль-цена разъёма копейки hobbyking.com/…/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connector…
Если контакт сначала обмазать горячим клеем из пистолета, а потом натянуть термоусадку и обдуть феном, то так уже будет гарантия герметичности
чёрт, вспомнился старый анегдот! как уберечься от спида- надеваете презерватив , фиксируете изоленой-затем второй, -фиксируете изолентой…затем третий- изолентой…и…ГЛАВНОЕ! никакого секса!
PS герметичность-не герметичность-всё это ерунда! провода ломаются на месте пайки-поэтому, есть куча мест, где провода не паяются, а обжимаются в разъёмах-где есть вибрационные нагрузки, есть переламывание проводов- лучше разъём, (лучше-если возможно) без пайки- обжатый…
PPS вобще ещё…НИГДЕ И НиКОГДА, не встречал в тех задании паять провод к проводу- всегда через колодки, через платы через разъём-и никак иначе!
грубо -намотка не одним проводом сечения х-а , неким жгутом тонких-общим сечением х
Здесь ключевое слово изолированных друг от друга эмалью. Вернёмся к паяльной кислоте.Работал на Сиб. Электро. Тяж. Маше. Делали крупные электрически машины в том числе преобразователи высокой частоты мощностью 250 и 500 киловат. частотой 2400 гц и 10000гц обмотка у них делается литцей из изолированных проводников 0,4 мм а общая шина толщиной примерно 20 мм. так чтобы зачистить вывод для пайки в латунный посеребрённый болт. обжимали конец вывода медной трубкой.разогревали горелкой газовой почти до малинового цвета и макали в раствор хлористого цинка .то есть паяльная кислота.эмаль вся сразу облазила и этот вывод впаивали в болт .серебряным или меднофосфористым припоем. иногда правдо промывали водой объёмом не больше ковшика.Так вот претензий на то что там кислота что то съела за многие годы не было.
Ну на самом деле есть всего две кислоты для пайки. Это ортофосфорная и соляная.
И соли соляной, такие как ZnCl2.
Не стоит ими пользоваться, там , где невозможно промыть под краном, те в многожильных проводах под изоляцией, и где конструкция не допускает…
Я спокойно паяю ЛТИ120 всё выше перечисленное, и без промывки.А хвосты от моторов в жгуте, просто лудил в ванночке от поршня переднего суппорта тормозного цилиндра тазика… заполненного припоем в печке… и немного канифоли.
Макаем- получаем .
Разумеется, есть разная изоляция проводов… , не всё так гладко… иногда выходит.
Я спокойно паяю ЛТИ120 всё выше перечисленное, и без промывки.А хвосты от моторов в жгуте, просто лудил в ванночке от поршня переднего суппорта тормозного цилиндра тазика… заполненного припоем в печке… и немного канифоли.
тот самый Litz , пропаять таким макаром не получится! -надо прокаливать кончики до белого каления…эмаль с проводников так просто не сходит…кстати- где взять эти чудо косички? обитают они, в проводах от наушников фирменых -я этими косичками давно моторы мотаю -по сравнению со стоковыми проводами- просто небо и земля!
Какая - то тема - на пустом месте! Я уже лет 40 паяю - медь и латунь, стараюсь с канифолью, или её производными, нержавейку и легированные стали - с кислотами - соляной или ортофосфорной. После пайки - в ЛЮБОМ случае - промыть спиртом жёсткой щёточкой или кисточкой. Так научили - 99.9% надёжность.
Алюминий ни разу не удалось спаять - через день- два всё рассыпалось !
Алюминий ни разу не удалось спаять - через день- два всё рассыпалось !
а я лет 20 паяю…и люминь паяю- и сейчас паяю, но, не с теми флюсами, что 20 лет назад! и ничего не рассыпается! может, дело в том, что технологии слегка поменялись? новые материалы появились…новые припои и флюсы.(акромя канифоли и ортофосфорной с соляной)…за 40 лет то?
Так научили - 99.9% надёжность.
меня 30 лет назад научили-что летать на пилотажном самолёте на электро моторе невозможно( и пытались научить управлению дискретной аппаратурой , и без бальзы самолёт не построить…и карбон, это было такое волшебное слово- и никто его в натуре не видел…и много чего)…и что …кто 4о лет назад беколлектрники и липо представить мог…
надо прокаливать кончики до белого каления.
Не… не надо… 350 и спокойно лудятся…
я этими косичками давно моторы мотаю -по сравнению со стоковыми проводами- просто небо и земля!
Мдя… Ну, тогда и разговор закончили…😉
Алюминий ни разу не удалось спаять - через день- два всё рассыпалось !
Да есть уже припои бесфлюсовые… - горелочкой прогреть… и получить равномерный шов…
Выглядит так пруток 3мм…
Сергей, не подЬё.ю., честное слово! Вы паяете “Люминь” оловом? Если появились какие -то новые припои,- то я 40 лет занимался х… и ничего о них не слышал.
Зачем? сопротивления на стандартном буллет коннекторе будет не больше…и будет возможность менять мотор, регуль-цена разъёма копейки
Я не настаиваю. Не хотите для надежности изолентой обмотать - пеняйте потом на себя😁
Во-первых, я ж сразу оговорился что к теме имеет отдаленное отношение, а во-2х, раз уж речь о коннекторах, то я иногда как раз так “заделываю” на них место пайки; имено для того чтобы не думать окислится оно со временем или нет.
Паять нужно было ЛТИ-120 или канифолью, смысла промывать место пайки нет при использовании кислотного флюса окисляется не только вокруг но и внутри пайки.Но года два должно продержатся как минимум.Загерметизировать место пайки можно клеевой термоусадкой замедлит окисление.
Думаю оставлю все как есть, а далее - мере по возникновения дефектов.
Касательно кислоты: если уж так хочется ею паять - ну раздавите в порошок таблетку аспирина. Соединяет насмерть и ничего смывать не надо. Из минусов - адский запах при разогреве - респиратор и вытяжка strongly recommended.
Для обычной пайки - ЛТИ120, понятно - пых и приварилось.
Для алюминия - флюс для алюминия из Вольтмастера за 63 рубля. Опять же - вытяжка и респиратор.
А тому, кто жидкую кислоту не смыл, рекомендуется периодически движок WD-40 промасливать.
рекомендуется периодически движок WD-40 промасливать
Категорически не рекомендуется. Изначально WD-40 создана не для смазки, а для разъединения приржавевших соединений, и в ней находятся какие-то агрессивные вещества. Неоднократно наблюдал это, “смазывая” полированные штоки станков. Долго не мог понять в чем дело, пока где-то не прочитал про это.
Спокойно летать и не париться. Это же химия 😃. Реакция останавливается когда компоненты прореагируют, в смысле закончиться тот которого было меньше. Ну позеленеет медь внутри провода да и фиг с ней. Мотор и в самом деле раньше развалиться если все было прогрето и залужено как надо.
Неоднократно наблюдал это, “смазывая” полированные штоки станков.
Дело тут не в агрессивности WD-40 а в том, что она имеет свойство проникать в самые маленькие трещины. Шлифованные валы для станков изготавливают методом поверхностной закалки ТВЧ. То есть этот вал твердый только снаружи, на довольно небольшую глубину. При движении по нему линейного подшипника или втулки образуются микроцарапины, куда попадает потом WD-40 и вызывает откалывание частиц закаленного металаа вследствии микрогидроударов.
х… и ничего о них не слышал.
Реклама, но наглядно… 😃 марка указана. В России многие продают…
Сам пробовал, не так красиво, как в рекламе, но работает.
А из теста флюсов по алюминию для низкотемпературных припоев,( тестировалось с десяток разных флакончиков )-
удовлетворительно работает только Ф-64.
Дело тут не в агрессивности WD-40 а в том, что она имеет свойство проникать в самые маленькие трещины.
А еще она имеет свойство вымывать консистентную смазку из подшипников. При том, как справедливо заметил Max_SL,
При движении по нему линейного подшипника или втулки образуются микроцарапины, куда попадает потом WD-40 и вызывает откалывание частиц закаленного металаа вследствии микрогидроударов.
Что собственно будет происходить и внутри подшипника тоже. На форуме уже говорилось о том, что если обрабатывали движки WD-40, то потом подшипники под замену.
А из теста флюсов по алюминию для низкотемпературных припоев,( тестировалось с десяток разных флакончиков )-
удовлетворительно работает только Ф-64.
Блин, я этим флюсом Ф-64 сдуру угробил жало HAKKO (блестящее), когда лудил алюминиевый вывод батареи. Вывод залудился, а жалу кирдык(( рабочая поверхность почернела. Специально купленный “Флюс для лужения жал” нихрена не работает, чем залудить?