Ремонт водонагревателя.
Интересно, если тен просто отключить один конец- будет узо срабатывать?
Я к тому, что узо срабатывает когда пробой на корпус(если правильно подключено-а видимо правильно - раньше же работало).
Ну или если ток превышает, то тоже сработает по току автомат в узо.
Может такое с теном быть, что тестером нормально звонится, а как нагревается - пробивает ?
- Один конец отключать от ТЭНа бессмысленно. Можно попробовать отключить ТЭН полностью и проверить как поведет себя УЗО. Явно есть пробой в ТЭНе на корпус. Тестером, который прикладывает маленькое напряжение, такой пробой не выявить.
- А в УЗО есть автомат? 😃 Он есть в дифференциальном автомате, но никак не в УЗО.
Про нагрев и пробой под рабочим напряжением версия скорее всего и верна.
Про бренд: Не так уж и плох он. Анод нужно проверять, учитывая свойства воды. Мой в электролюксе почти полностью растворился через 4 года, а порой бывает, что и год он не стоит.
И Электролюкс я видел с прогнившим и потекшим баком через год и 8 месяцев работы. И Термекс, которому уже не менее 8 лет на даче с жесткой водой из колодца. Так что не надо сразу говорить, что Термекс только в помойку, а Электролюкс это весчь 😃
И самый главный момент: Рост давления. Уж очень хороший обратный клапан в группе защиты стоит. Я тоже свой электролюксовский сначала забраковал, поскольку у него было микроподтравливание в обратку. Поставил еще и качественный до этой группы. И что же? Бак потрескивать начал. Уж лучше пусть стравливает этот избыток при нагреве. Подпортить клапан не проблема 😃 Седло чуток насечь трехгранным надфилем. Но не перестараться.
А какое давление в норме должно быть в горячей трубе? Может термореле заглючило и ТЭН не отключается вовремя?
Зависит от этажа в самой большей степени. Как правило, в питерской магистрали ХВС на уровне элеваторного узла 4-4,5 атм. Если дом небольшой этажности, то компенсационных насосов, или как их смешно называют сантехники “повысительных” там нет. Вот и считайте, как давление снижается на 1 атм при увеличении высоты на 10 метров. У меня на 7 этаже давление всегда было около 1,6 атм. Редко бывало 2. Для бака не так страшно статическое давление в 6 атм, как его регулярное изменение. Бак “дышит”, эмаль дает микротрещины. Поэтому в баке должно быть давление то же самое, что и в магистрали ХВС. Кстати, группа безопасности обычно имеет давление сброса 8 атм.
Приветствую! Огромное спасибо всем ответившим за вразумления!
вас на сколько мА УЗО, 10 или 30? 10мА в старой проводке и влажности часто срабатывает.
Ток утечки 30мА, но проводка вся современная.
И самый главный момент: Рост давления. Уж очень хороший обратный клапан в группе защиты стоит.
Клапан срабатывает ровно по своему номиналу - как 6 Атм превысило, начинает стравливать. К нему вопросов нет.
Можно попробовать отключить ТЭН полностью и проверить как поведет себя УЗО. Явно есть пробой в ТЭНе на корпус
Вот, эта идея сегодня сдвинула дело с мёртвой точки. ТЭН на 1.3КВт вышибает УЗО, а на 0.7 КВт- работает.
Возможно, я, при установке и чистке ТЭНов, что-то не соблюл. Скажите пожалуйста, каковы общие правила обращения с ТЭНами? Вроде я нигде не бил, не ронял, но, видать, надо ещё аккуратнее, как со стеклянными, обращаться.
А какое давление в норме должно быть в горячей трубе? Может термореле заглючило и ТЭН не отключается вовремя?
У меня в квартире норма для воды вокруг 3 атм. Я редукторами давления выставил, чтобы больше 3 атм не было. А термореле в порядке, УЗО вышибало, и когда оно показывало 23 градуса на просто стоящей в комнатной температуре ненагретой воде.
Я проведу следующую процедуру: найду и поменяю ТЭН на 1.3 КВт на новый. О результатах доложу.
Итак, докладываю: замена ТЭНа решила проблему. УЗО перестало вышибать, водогрейка работает. Из оставшихся странностей есть то, что при нагреве воды от холодной (+6) до горячей (+75) она, всё же, набирает давление. Анод в порядке. Поставил слив в бутылку, посмотрю, сколько выдавливает воды. Если это нормально, то почему раньше, пока водогрейка была новой, не было? 😃
Я говорил вам про качество не аварийного клапана, а обратного, который не пускает воду из бака в магистраль ХВС. Или вы поставили еще и свой на вводе в квартиру? Группа безопасности содержит в себе обратный клапан (о нем и речь) и торчащий вбок аварийный для сброса. Вот именно обратный, стоящий на подаче воды, уж очень плотно держит. Это странно, ибо они всегда чуток травят, что и спасает от роста давления. Но если у вас еще и на вводе от стояка установлен качественный клапан, то тут рост давления неизбежен. Вода при нагревании “почему-то” расширяется, отчего ей в баке становится тесно 😃
Группа безопасности содержит в себе обратный клапан (о нем и речь) и торчащий вбок аварийный для сброса
Да, теперь понимаю. Обратный клапан вкупе с аварийным- родные, термексовские. На вводе от стояка дополнительных клапанов нет, есть : кран, счётчик, редуктор давления. То, что вода расширяется, это понятно. Я, вообще говоря, до начала этих всех проблем с водогрейкой, был уверен, что внутри бака там есть специальный расширительный запас, или эластичная штука, вроде камеры от мяча, которую бы сжимало для компенсации давления. Даже посчитал, у меня вышло, что при нагреве 80л воды с +10 до +75 она прибавит в объёме порядка 1.5л.
На досуге поэкспериментирую: заменю клапан, посмотрю, что получится.
Попробуйте родной разобрать и сделать микронасечку на седле. То есть его нужно чуток “испортить”. Не страшно, когда он в обратку чуть чуть капельно пропускает. Клапан нужен, чтобы в случает отключения ХВС из бака не вышла вся вода в магистраль. У меня электролюксовский капельку травит. И это очень хорошо сказалось на живучести бака. 12 с гаком лет. Полет нормальный.
что при нагреве воды от холодной (+6) до горячей (+75) она, всё же, набирает давление
А чему Вы удивляетесь? Вода, как и любое физическое тело при нагреве расширяется (во все стороны) то-есть ее объем растет, а отсюда и давление…
И это очень плохо для бака, поверьте. Надо потихоньку стравливать лишнюю воду.