Есть радиолюбители - спецы по изготовлению плат (ЛУТ) ?
Иногда требуется качественно нанести рисунок на текстолит, без сверления/травления, ну или отфрезеровать дорожки… кто чем богат…
Временно не имею возможности…
Платы не сложные, в основном УНЧи, мелкая автоматика… изредка некритичное ВЧ до 200 МГц…
Желательно СЗАО или ближайшие соседи…
От себя могу предложить помощь по любому компьютерному (и не только) железу, софту, модельные ништячки, денежку.
Да все давно у братьев-китайцев на том же сидстудио платы делают 4-й класс до 4-х слоёв …
Да все давно у братьев-китайцев на том же сидстудио платы делают 4-й класс до 4-х слоёв …
Серж, без обид. Если бы я хотел-бы дать заработать “кЕтайтцам”, то я ходы знаю…
Уже заказывал многослойки…
Но тут банальщина … ЛУТ банальный ЁТМ… без обид, плиз…
ЛУТ банальный
Дазер-утюг-травление дает на выходе примерно 50% брака 😦
Вот мой способ, который позволяет оперативно (1 час примерно) делать платы с шириной дорожек-0,15мм. Выход годных- около 95%
Сразу предупрежу, что никаких заказов на изготовление- не принимаю, просто делюсь накопленным опытом:
Работа с фоторезистом ПФ-ВЩ (куплен в Чип/Дип, цена 350 руб за кусок 1000х300мм) www.chipdip.ru/product0/9000033470/
не реклама!
Пленка нужна негативная (т.е. дорожки- прозрачные, фон- черный), пленка печатается на лазерном принтере в зеркальном виде и сразу- обрабатывается из баллончика Density Toner для получения полного контраста. www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=зачернител… Если его нет: на 10 мин (после печати) ставится в пары ацетона, т.е. на дно 2х/л банки- капается 1 см* ацетона и пленка кладется туда.(без контакта с ацетоном!) Сам не делал, денсити тонер есть.
Затем готовится текстолит: грубой стороной поролоновой мочалки и «Пемоксолью», (порошок серый для мытья посуды) с водой протирается поверхность, затем- капается на нее Силлит Бэнг (ну, или Силлит меджик), размазывается пальцем и смывается струей горячей воды, сушится белым бумажным полотенцем, которое не оставляет ворсинок!
При нормальном искусственном освещении (избегать солнечного света!) отрезается от рулона фоторезист, с внутренней (матовой) стороны- снимается ( с помощью кусочка малярного скотча, прилепив его к уголку) защитная пленка- (внимание, открывшаяся поверхность- самоклейка, не лапать!) затем, краешек этой самоклейки- прилепить на текстолит, расправить морщины и прикатать остальное резиновым валиком. Прогнать 2-3 раза через ламинатор при Т=55*, положив внутрь сложенного пополам листа писчей бумаги.Нет ламинатора- через пару слоев бумаги- прокатать утюгом 70*
Потом, положив на слой резиста негатив, прижать его плексигласcом 10мм, зафиксировать плексигласс малярным скотчем на столе и осветить на 5 минут УФ лампой Филлипс серии TL (УФ 300-400 нМ). Или выставить на солнце, но время при этом-надо подбирать.(в официальной инструкции время засветки- написано “не более 35 сек”-чушь собачья).
После экспонирования- положить на 5 минут в морозилку. Потом, с помощью малярного скотча- снять вторую защитную пленку и сразу- положить в жидкость для проявки: на 200гр воды- 2 гр Каустической соды.
После стравливания всех темных (на негативе) мест- на фольге откроется чистая медь, места где остались точки резиста- аккуратно протереть нежной стороной губки до удаления. положить травиться в хлорное железо.
По готовности- в раствор для смывки: 20 гр NaOH на поллитра воды.
Можно просто- положить на 30 мин в тот же раствор, где проявлялось.
После этого остатки фоторезиста отваливаются сами или легко сдираются пальцем.
Выход годных- около 95%
Вообще в планах на будущее мысли о фоторезисте есть.
Только немного другой процесс.
Жидкий фоторезист + DLP проектор. Надо только будет объективчик подобрать другой, а то со штатным не строится фокус на коротком расстоянии.
Уже много лет безуспешно пытаюсь найти/купить древний “фломастерный” планшетный графопостроитель.
Они во многих знакомых конторах стояли мёртвым грузом, ждали списания, а потом их резко взяли и выбросили.
Жидкий фоторезист
Вы имеете в виду Positiv20?
Что то, сколько я не пытался с ним работать- ничего не вышло.Может, мы друг другу не понравились?
Раньше у меня под боком был завод, куда я утром приносил негатив, а вечером- получал готовые платы. А сейчас Тепро лупит такие цены, что дешевле самому руки испачкать, но получить плату почти бесплатно, чем им башлять 6-7 тыс за 10 плат, да еще ждать неделю.Причем, в последней партии плат- умудрились потерять одну дорожку?Как это возможно, при передаче им файла в электронном виде?
Тем более, платы обычно получаются без ошибок не с первого раза, так что- сильно дорогое удовольствие.Но опять же, семь потов сошло, прежде чем из кучи мусора в И-нете и совсем никудышней инструкции от производителя- удалось получить четкий и повторяемый результат. Правда- купил ламинатор А6 за 700 руб и лампу УФ.Зато сейчас “утром-в газете, вечером- в куплете”(С)😃
Сам пользуюсь фоторезистом - результат отличный. Моя небольшая хитрость: на стеклотекстолит фоторезист наклеиваю под струёй холодной воды, как плёнку для тонирования стёкол, потом - в ламинатор. Обычно делаю 2х сторонние платы (2 фотошаблона позиционирую и склеиваю армированным скотчем). Если плата простая и 1-сторонняя - ЛУТ нормально, важно бумагу правильную подобрать. У меня для этого журнал “За рулём” великолепно идёт. Некоторые “глянцевые” изделия, при всей внешней схожести, дают негодный результат. Ещё журнал “Две точки” нормально для ЛУТ подходил.
склеиваю армированным скотчем
Мне-вполне хватает обычного малярного: армированный настолько впивается в пленку, что если надо оторвать (ну, не совпало, поправить надо?) что отрывается вместе с пленкой.
потом - в ламинатор
Про ламинатор забыл: в ТУ к резисту написано, что греть -не выше 70*.
Поэтому “таблетку” термореле- надо заменить со штатных110* на 55*.Продается то ли в чип/дип то ли в “Вольтмастере”?
Про ламинатор забыл: в ТУ к резисту написано, что греть -не выше 70*.
У меня этот фоторезист Чиповский в ламинаторе хорошо клеится только на 150*.
Правда ламинатор с регулировкой температуры, может от этого?
Клеится крепко.
в ТУ к резисту написано, что греть -не выше 70*.
Честно сказать - не читал. Но, ИМХО, важна не температура, а “протяжка” заготовки платы между валиками, чтобы воду выдавить и подсушить. С фоторезистом проблем не было из-за температуры, а вот с “маской” (толстая зелёная плёнка) - да, там есть заморочки. Я её больше не использую - не стоит оно того. Кстати “жидкое олово” как попробовал - очень понравилось, потом тоже отказался - по-старинке лужУ, паяльником с жидкой канифолью.
Вот обычная ЛУТ. Печатаю на своём лазернике на матовой фотобумаге для струйников. Пробовал разные фирмы. Ломонд круче всего. Пригладил утюгом. Смыл водой, совсем слегонца потерев пальцем. На плате остается только тонер, как будто я саму плату в принтер совал! Делаю не так, чтобы часто. Но всё же достаточно дофига уже сделал! Спокойно, при необходимости, провожу дорожку между ножками микросхемы. Рисую в лэйауте.
прижать его плексигласcом 10мм, зафиксировать плексигласс малярным скотчем на столе и осветить на 5 минут УФ лампой Филлипс серии TL (УФ 300-400 нМ).
Александр! Я вот чего не понял- у меня время экспозиции макс. 2 мин. через 4мм СТЕКЛО.
Лампа УФ 26 Вт с 20 см. Если чуть дольше- пересвет и это через стекло, а не плекс.
Вот как такое может быть? Какая у Вас мощность лампы и расстояние?
Правда фоторезист такой:
www.chipdip.ru/product/ordyl-alpha-350-300x1000/
Про лужение, кстати. После того, как ацетоном или спиртом смыл тонер, наливаю в эмалированную литровую кружку (или кастрюлю, в зависимости от размера платы) воды, слоем 1, 5 - 2 см. Обязательно должна быть кислая среда, иначе припой будет кататься шариками, но не прилипнет. Бросаю в воду 1.5 - 2.5 чайной ложки лимонки, нагреваю до кипения, и делаю самый-самый маленький огонь, который только возможен. Кладу плату рабочей стороной наверх. И бросаю несколько гранул сплава Розе. Сплав Вуда тоже пробовал - результат такой же. И кисточкой распределяю его по дорожкам. С лимонной кислотой смачивается идеально!!! Пожалуйста! 😃
Какая у Вас мощность лампы и расстояние?
Мощность вероятно- ватт 15, по крайней мере габаритами она напоминает TUV16 от PHILIPS, но диапазон- другой: я её купил в конторе, где делают печати- они такими полимер отверждают. Расстояние- где то 5-6 см, она вставлена в обычный светильник с пластиковой светорассеивающей крышкой.
А 10 мм плекс- чтобы прижать негатив к плате по всей поверхности. У меня не было цели ничего измерять: надо было сделать пробные платы- я их сделал. О чем и написал? Все режимы- подбирал экспериментально, уж что получилось- то получилось:(
Правда фоторезист такой:
Ну так резист другой- почему у нас режимы должны быть одинаковыми?
лимонной кислотой
Я предпочитаю спиртоканифолью помазать, подсушить, положить несколько гранул Розе- и паяльной станцией градусов на 150- расплавить. А потом- лишки снять резиновым шпателем.Получается и луженая и с флюсом нейтральным 😃
Лампа УФ 26 Вт с 20 см
Ну, у Вас и лампа мощнее, поэтому время- меньше.Мое мнение- излишняя мощность вредна, надо работать наоборот по минимуму, который возможен. У меня и лампа хилее и рассеивание больше.А вот пересвета- не бывает.
Пленочный фоторезист, стекло от старого сканера (чтобы гарантированно без оптических дефектов), разрезанное пополам (чтобы прижимать сразу с двух сторон).
Печатаю на матовой пленке для лазерных принтеров, 10-15 минут в парах ацетона. Совмещаю фотошаблоны, по стальной линейке с противоположных концов горячим жалом паяльника обрезаю излишек. Фотошаблоны свариваются по срезу. Помещаю заготовку между двух стекол, сжимаю их со всех четырех сторон канцелярскими зажимами для бумаги (биндерами).
Воду для наклейки фоторезиста не применяю. Использую прием как при наклейке пленки на экраны гаджетов. Защитную пленку всю сразу отлеплять не надо. Немного отслоили, примерно 5мм, прилепили край к текстолиту. Дальше пальцем левой руки медленно тянем защитную пленку по фольге, освобождающийся фоторезист тут же синхронно прикатываем к фольге. Всякие пылинки-ворсинки при этом стаскиваются вместе с защитной пленкой, т.к. прилипают к ней.
Важное правило: заготовку текстолита всегда берем немного больше, чем готовая плата, а фоторезиста всегда отрезаем немножко больше, чем заготовка текстолита. Экономить здесь не надо. Все дефекты наклейки обычно вылезают по краям, по нерабочим излишкам, и готовой плате не вредят.
Засветка лампой филипс 26вт с расстояния примерно 20 см, 1 мин 50 сек. Проявка раствором из двух чайных ложек силикатного клея (тюбик за 15р в канцтоварах), применяя кусочек мягкой губки или кисточку. Травить сразу после проявки, не давайте проявленному фоторезисту засохнуть, промыли и сразу в хлорное железо.
Для ЛУТа печатаю на активной стороне бумаги для факсов, потом смываю бумагу водой, слегка потирая пальцами. Можно слегка мылить для лучшего смачивания и смывания.
стекло от старого сканера (чтобы гарантированно без оптических дефектов
За исключением этого пункта- возражений нет.
Непонятно, откуда возьмутся “оптические искажения”, если негатив должен быть максимально плотно прижат к плате, а стекло (хоть от сканера хоть- любое другое) и служит этой цели? Мы же не проецируем негатив на резист через стекло? Тут метод печати- контактный?
Перечитываешь тему, и понимаешь, что сейчас в домашних условиях доступны технологии, о которых лет 30-50 назад, наверное, и не каждая фабрика могла мечтать! 😃
Непонятно, откуда возьмутся “оптические искажения”, если негатив должен быть максимально плотно прижат к плате, а стекло (хоть от сканера хоть- любое другое) и служит этой цели? Мы же не проецируем негатив на резист через стекло? Тут метод печати- контактный?
Когда напоролся на пузырьки и соринки в куске оконного стекла, долго не мог понять, что за фигня получилась после засветки - размытые пятнышки на дорожках. Поспешил, не рассмотрел стекло как следует. Так что это горький опыт)
Но это еще не самое смешное. Однажды мне попался кусок оргстекла, которое не пропускает ультрафиолет. Вот где был нежданчик)))
Засветка лампой филипс 26вт с расстояния примерно 20 см, 1 мин 50 сек.
Ну вот, уже система. Тоже у меня. Насчет стекла- согласен, бывают оптические неоднородности,
работают как линзы примерно.
А вот с ЛУТом у меня не сложились отношения.
оргстекла, которое не пропускает ультрафиолет
Скорее всего- это был поликарбонат:их с плексом различить внешне довольно сложно.
А зато в ПК бывает покрытие против УФ, ибо если он стоит на улице- за одно лето может раскрошиться от “загара”.
а я вот такую бумагу использую для лута www.aliexpress.com/item/…/32454068921.html
результат 100%
Фоторезист минимум вдвое более сложный и требующий много больше времени.
В то же время очень мало в радиолюбительской практике задач, которые нельзя решить ЛУТ-ом.
Практически всегда применяю ЛУТ ( хотя все имею для технологии с фоторезистом).
Печатаю на подложке от самоклейки, прокатываю в ламинаторе. Как плата отстынет- снимаю подложку и сразу травлю. Никакой оттирки в воде- просто снимается подложка и все.
Для технологии с фоторезистом нужно еще нанесение фоторезиста, засветка, проявка. Минимум втрое большее время на операции с личным участием.
В основном платы у меня с чипами с шагом 0.5-0.6-0.8 мм.
Пы-сы: для фоторезиста использую стекла от фоторамок. Не толстые и ровные.
В то же время очень мало в радиолюбительской практике задач, которые нельзя решить ЛУТ-ом.
Не так уж мало, если работать с корпусами QFN или совмещать переходы 0.3/0.6 мм 😉 с совмещением переходов у ЛУТа туго.
если работать с корпусами QFN
Шаг 0.5 мм? Нет проблем.
или совмещать переходы 0.3/0.6 мм
А в чем разница в совмещении? Что засвечивать фоторезист, что пропускать через ламинатор тот же конвертик.
Не так уж мало,
А можете для примера показать что то из своего- что лутом нельзя б было сделать, а с фоторезистом вы сделали?.
А в чем разница в совмещении?
Как вы совмещаете с высокой точностью два рисунка, напечатанных на почти непрозрачной подложке? Фотошаблоны я на просвет совмещаю, пленка-то прозрачная. И то, малейшая неточность, и отверстия переходов с двух сторон немного “разъехались”… Собственно из-за этих заморочек с микропереходами лишний раз неохота с ЛУТом связываться. Так что если поделитесь опытом, как совместить два непрозрачных шаблона с точностью совпадения центров переходов не хуже 0.15мм (лучше 0.1), непременно возьму на заметку.
P.S. Если переход с отверстием 0.3, то сдвиг на 0.15 это уже половина диаметра отверстия…