Восстановление двигателя Kyosho GX36H
Здравствуйте!
Прошу совета по восстановлению двигателя вертолета Kyosho Caliber3. 30 класс, 5 кубов, калильник, ничего особенного, всё типовое.
Простоял у меня этот вертолет по независящим от меня причинам на полке с покупки аж в 2008 году. И сейчас, когда я наконец решил его реанимировать - оказалось, что после запуска тогда я не озаботился промыть и законсервировать двигатель. Собственно говоря, ставить вертолет на полку на столь длительный срок и не планировалось, планировалось летать, но ВНЕЗАПНО стало не до того.
Сейчас двигатель оказался ожидаемо покрыт коррозией. Собственно не было бы беды, все отчищается без последствий, кроме вот стальной гильзы изнутри.
После отмывки, прочистки и протирки имеем гильзу внутри в отраженном свете без видимых дефектов поверхности, но потемневшую и покрытую рыжими крапинками.
Имеет ли смысл полировать гильзу до зеркального состояния, или рациональнее обкатывать двигатель как есть, рассчитывая, что всё лишнее само с поверхности сотрется?
Двигатель с новья ее не был обкатан, пускался только несколько раз кратковременно для проверки и стыковки с прочей арматурой.
Заодно вопрос по свечам - кто-нибудь знает, как для него свечи на алиэкспрессе обзываются?
ЛУчше бы фотки прдставить для правильного понимания ситуации и ещё - наиболее опасно воздействие коррозии на подшипники. Если они покрылись ржавым налётом, то лучше мотор до их замены не заводить вообще…
Доброго всем здоровья. Полностью согласен с Маратом за такой срок подшипники однозначно под замену, а то еще больше вреда наделают. Гильзу не надо трогать, будете шлифовать запорите, если корозия значительная пару под замену. С уважением.
1).Пару промыть в кипящем керосине. 2).Вынуть подшипники и заменить. 3). Картер прокипятить в стиральном порошке+протирка “ANY WAY”(проникающая смазка).4).Прокрутить на “холодную” (с синтетикой- масло) 3-5мин. без свечи. 4). Промыть чистым метанолом. 5).Чуть добавить топлива, прокрутить. 6).Слить всю “требуху”. 7).Закрутить свечу и приступить к заводке мотора. Я думаю ,- будет жить!!!
ЛУчше бы фотки прдставить для правильного понимания ситуации и ещё - наиболее опасно воздействие коррозии на подшипники. Если они покрылись ржавым налётом, то лучше мотор до их замены не заводить вообще…
Вот, как мог высветил наиболее пострадавшую стенку.
Доброго всем здоровья. Полностью согласен с Маратом за такой срок подшипники однозначно под замену, а то еще больше вреда наделают. Гильзу не надо трогать, будете шлифовать запорите, если корозия значительная пару под замену. С уважением.
Шлифовать не планировал, без опыта хорошо не сделать, думал просто заполировать дремелем с бархоткой и пастой ГОИ, чтобы снять рыжую окраску пятен.
1).Пару промыть в кипящем керосине. 2).Вынуть подшипники и заменить. 3). Картер прокипятить в стиральном порошке+протирка “ANY WAY”(проникающая смазка).4).Прокрутить на “холодную” (с синтетикой- масло) 3-5мин. без свечи. 4). Промыть чистым метанолом. 5).Чуть добавить топлива, прокрутить. 6).Слить всю “требуху”. 7).Закрутить свечу и приступить к заводке мотора. Я думаю ,- будет жить!!!
Кипящий керосин - это сильно, попробую. Стиральный порошок - для обезжиривания? Тогда может лучше каустическая сода, без добавок? Имеется в некотором количестве.
А метанол можно заменить медицинским этиловым спиртом? Топливо в канистре есть, этиловый спирт есть, даже изопропиловый есть, а вот метиловым небогат от слова совсем.
просто заполировать дремелем с бархоткой и пастой ГОИ, чтобы снять рыжую окраску пятен.
Ну если не глубоко проржавела, то можно и так… только потом обязательно тщательно промыть от остатков абразива…
А метанол можно заменить медицинским этиловым спиртом?
Конечно…
Тогда может лучше каустическая сода
не… не лучше…
Еще вопрос - как можно безопасно заклинить коленвал от проворачивания, чтобы отвернуть втулку с фрикционной муфтой сцепления? Втулка на валу сидит на фиксаторе резьбы, муфта пластиковая - сильно греть нельзя, поплавится. Засада. Если на втулке я еще могу сделать лыски, чтобы зажать ее в тиски, то как коленвал застопорить - ума не приложу, не за что зацепиться.
Я вставляю в картер в место гильзы цилиндрический отрезок древесины из бука, чуть меньше диаметра гильзы с косым срезом для фиксации вала.
Еле раскурочил двигатель. Полдня отворачивал вал, еще полдня выдирал внутренний подшипник коленвала. Пришлось картер снаружи засверлить, чтобы его выбить - стоял на плотной посадке в глухой чашке и никак за него не зацепишься.
В общем внутренний этот подшипник при снятии пострадал, ну и оказался всё равно тронут ржавчиной. Верхний то, который внешний, вполне цел, до него топливо не добралось.
Чего посоветуете, не поставить ли керамику? Уж больно тяжело этот подшипник меняется, хотелось бы его враз и навсегда заменить чтобы с максимальным ресурсом.
Вообще то внутренний подшипник меняется обычно методом нагрева картера(на газе, термофеном и т.д.). Если есть цанговый съемник - ещё лучше. А сверлить картер чтобы выбить подшипник - не по фен-шую.
разве так можно с двигателем, прежде чем разбирать надо узнать как это сделать. а подши поменять 30мин. не торопитесь ломать
Вообще то внутренний подшипник меняется обычно методом нагрева картера(на газе, термофеном и т.д.).
Про то что так собирать правильно - эт я знаю. Подшипник в морозилку, картер в духовку и всё такое. А при съеме ведь всё равномерно прогреется, как отдельно подшипник остудить?
Если есть цанговый съемник - ещё лучше. А сверлить картер чтобы выбить подшипник - не по фен-шую.
Цангового съемника нет, увы, такие задачи не так часто возникают, чтобы он был под рукой. Собственно вот впервые.
разве так можно с двигателем, прежде чем разбирать надо узнать как это сделать. а подши поменять 30мин. не торопитесь ломать
Ну двигатель пострадал не сильно, но что сделано - то сделано, после сборки восстановлю герметичность.
Подшипник керамический стоит заказывать или для такого суть маломощного двигателя и у обычного ресурса хватит? А если обычный - закрытый или открытый ставить? Стоял открытый…
Картер алюминиевый, подшипник стальной - у них разные коэффициенты расширения.
Вместо съемника можно использовать стальную проволоку(ОВС) - сгибаем ее пополам, потом каждый кончик загибает в сторону на 90 град. Длина отгиба должна быть чуть меньше внутреннего отверстия подшипника. Вставляем оба загнутых конца проволоки во внутреннюю обойму, распираем подходящей деревяшкой(или алюминиевой вставкой) и используя подходящее усилие выдергиваем подшипник из нагретого картера.
Вставляем оба загнутых конца проволоки во внутреннюю обойму
Вот в этом-то и была загвоздка. Что-либо этакое вставить между подшипником и посадочным местом было невозможно. То есть отверстие под вал в картере сплошное и равно внутреннему диаметру подшипника. Как я ни старался - зацепится за эту щелку, образованную фаской подшипника, ничем не удалось, пока я не толкнул подшипник сверху через самодельные отверстия.
Цанговый съемник решил бы проблему быстро - но я сейчас глянул, цена приличного набора цанговых съемников с диаметром от 8 мм равно или превышает стоимость двигателя… На кружок моделистов или стаю коллектив товарищей куда ни шло, но в одно рыло для одного вертолета перебор,я считаю.