Потеря инерции ОР после остановки двигателя
Po povodu ohlazhdenija: chem bolshe nitro, tem bolsche trebuetsia topliva dvigatelu. Eto iz-za togo, chto na kazhduu udelnuu edinizu topliva poluchaetsja bolshe kisloroda (=nitro), poetomu nado otkrit’ iglu. Kogda iglu otkrili, motor ohlazhdaetsja luchshe iz-za bolshego kolichestva topliva, kotoroe cherez nego prohodit.
Po povodu svechi: u menja takoe proishodilo iz-za togo, chto kolenval nachal vrashatsia v zadnem podshipnike. Kogda kolenval snjal - to on ves kak polirovannij tam gde podshipnik sidel. Prishlos’ sdelat’ nasechki 😦
Странно что не получилось авторотировать. Т.е он с большой скоростью начал снижаться, а для остановки у земли не хватило энергии ротора?
Нет, сразу как только заглох двигатель и пропала инерция ОР.
В этом-то и дело. Я моментально перешел в режим авторотации
и стик газа взял на себя до упора. Но ОР почемуто не раскручивался
или не успел раскрутиться. (Когда сажаю верт после полетов, то инерция большая
после того как заглушу верт.)
За метр от земли стиком дал положительный угол, но явно было видно -
нет инерции.
А почему двигатель глохнет ? Спираль же вроде как целая остаётся,только висит на одном конце.У меня когда сгорали свечи ни разу движки не глохли,просто они после остановки не заводятся,если накалка без индикатора нагрузки,то долго можно не вьехать в чём дело.
При проверке спираль выгорела полностью
Po povodu ohlazhdenija: chem bolshe nitro, tem bolsche trebuetsia topliva dvigatelu. Eto iz-za togo, chto na kazhduu udelnuu edinizu topliva poluchaetsja bolshe kisloroda (=nitro), poetomu nado otkrit’ iglu. Kogda iglu otkrili, motor ohlazhdaetsja luchshe iz-za bolshego kolichestva topliva, kotoroe cherez nego prohodit.
Po povodu svechi: u menja takoe proishodilo iz-za togo, chto kolenval nachal vrashatsia v zadnem podshipnike. Kogda kolenval snjal - to on ves kak polirovannij tam gde podshipnik sidel. Prishlos’ sdelat’ nasechki 😦
Похоже сегодня разберу движек. Больше всего подсказок пришлось на
неисправность двигателя. Потом опишу в теме что из этого получилось.
Высота около 12 метров…
Нет, сразу как только заглох двигатель и пропала инерция ОР.
В этом-то и дело. Я моментально перешел в режим авторотации
и стик газа взял на себя до упора. Но ОР почемуто не раскручивался
или не успел раскрутиться.
За метр от земли стиком дал положительный угол, но явно было видно -
нет инерции.
Из меня конечно советчик никакой, летаю пока только в симуляторе, но успел заметить что если попробовать авторотацию с малой высоты (а 12 метров могло и не хватить) и резко дать максимальный отрицательный угол, то ротор не разгружается, а наоборот нагружается и теряет обороты и чтобы их снова набрать, нужно секунды три падать слегка уменьшая отрицательный угол.
Наверное вам надо было давать угол около 0 градусов или -1 и так ротировать.
Но ОР почемуто не раскручивался
или не успел раскрутиться. (Когда сажаю верт после полетов, то инерция большая
после того как заглушу верт.)
За метр от земли стиком дал положительный угол, но явно было видно -
нет инерции.
Тут напрашивается предположение, что что-то не в порядке с подшипниками ОР. Когда они разгруженны, то нет проблем. Попробуй поднять верт за головку ротора и покрутить туда-сюда, если подшипники “захрустят”, рукой это почувствуеш. Для чистоты эксперимента, наверно стоит отсоединить привод хвостового ротора.
Удачи.
Тут напрашивается предположение, что что-то не в порядке с подшипниками ОР. Когда они разгруженны, то нет проблем. Попробуй поднять верт за головку ротора и покрутить туда-сюда, если подшипники “захрустят”, рукой это почувствуеш. Для чистоты эксперимента, наверно стоит отсоединить привод хвостового ротора.
Удачи.
Вчера проверил. Никакого хруста и других шумов не
слышу. Все хорошо с подшипниками ОР. При жесткой посадке
погнуло хвостовую балку. Ее я снял для замены, так что
ХР был отсоединен.
Кроме того сообщаю, что вчера снял заднюю крышку
движка.
Все там как в больнице - идеальноя чистота.
Что скажете? Разбирать дальше или не стоит?
Спасибо
Костян ☕
Сними головку и посмотри на нее и на поршень - Если обнаружатся что-то типа маленьких язвочек - это признак того что он гонит стружку, тогда разбирай весь до винтика и очень внимательно ищи что не так. Если все гладко и чисто - значит просто пережат, подложи прокладочку и лети дальше. Или лей меньше нитры. Нитра давит мотор, с чистой синтетикой тоже часто приходится немного отжимать, к томуже жара спала, воздух стал плотней - опять повод отжаться.
Снимание задней крышки ничего не даст.
Нужно открутить флайвил и вытащить коленвал.
Он в Хайпере 50 так сделан, что подшипника за ним не видно.
А чтобы коленвал вытащить, надо и башку открутить и гильзу с поршнем извлечь.
Причин потери инерции несколько:
- Проверить работу обгонной муфты ОР. Если её будет подклинивать, то проблемы двигателя скажутся и на оборотах ротора. (скорее всего)
- Перетянут ремень ХР (маловероятно, учитывая, что после штатной посадки вы утверждаете, что ротор крутиться нормально)
- Проблемы в узле сцепления. Малый зазор.
Насчет горелый свечей - доп.прокладку под головку.
На Калибре 5 перетянуть хв. ремень сложно.
По моему опыту горение свеч свидетельствует о приближении смерти пары.
Обгонка на этом вертолете не самая надежная, но она здесь не при чем.
Вероятнее всего, двигатель перед тем как заглох снизил обороты. Из-за этого и возникло ощущение отсутствия инерционного вращения.
У меня на этом вертолете было похожее - обгонка давала дуба и я не мог понять, почему при зверских оборотах двигателя вертолет летит как-то вяло. В один прекрасный момент движок взревел, я подумал, что топливо кончается, но он в этот момент заглох и вертолет упал. При этом лопасти вращались очень медленно. Оказалось, обгонная муфта приказала долго жить.
У Кости, судя по всему, обгонка жива. Значит пару надо смотреть.
На Калибре 5 перетянуть хв. ремень сложно.
По моему опыту горение свеч свидетельствует о приближении смерти пары.
Обгонка на этом вертолете не самая надежная, но она здесь не при чем.
Вероятнее всего, двигатель перед тем как заглох снизил обороты. Из-за этого и возникло ощущение отсутствия инерционного вращения.
У меня на этом вертолете было похожее - обгонка давала дуба и я не мог понять, почему при зверских оборотах двигателя вертолет летит как-то вяло. В один прекрасный момент движок взревел, я подумал, что топливо кончается, но он в этот момент заглох и вертолет упал. При этом лопасти вращались очень медленно. Оказалось, обгонная муфта приказала долго жить.
У Кости, судя по всему, обгонка жива. Значит пару надо смотреть.
Спасибо всем!
На обеде спокойно рассмотрел двигатель и решил
вкрутить свечку. Вкрутив свечу и прокручивая коленвал
услышал стук в подшипнике, скорее всего в заднем.
А без нагрузки коленвал крутился нормально без
стуков.
Наверное из-за этого вспенивалось топливо в основном баке.
Вспенивалось слегка, думал что это нормально.
Разберу и потом сообщу результат.
спасибо,
Костян ☕
Я где-то писал про охлажденее??? У вас вообще есть практика вертолетная? Что за мода сыпать сообщения вообще не представляя про что идет речь.
В жару и 40% вкатишь, если полетать хочется нормально, потому что в жару разряженее воздуха приводит к тому что вертолет нихрена не летит как надо.
сорри, про охлаждение я сам придумал…даже представить не мог что, нитра уплотняет воздух…Мой раптор 90 с ys91st неплохо летает на 15% в любую погоду, может конечно наши 30 градусов совсем не те…а теплее обычно не бывает 😊 Ни уж то все в жару летают на 40%??
Po povodu ohlazhdenija: chem bolshe nitro, tem bolsche trebuetsia topliva dvigatelu. Eto iz-za togo, chto na kazhduu udelnuu edinizu topliva poluchaetsja bolshe kisloroda (=nitro), poetomu nado otkrit’ iglu. Kogda iglu otkrili, motor ohlazhdaetsja luchshe iz-za bolshego kolichestva topliva, kotoroe cherez nego prohodit.
А как на счет большего количества тепла?
Можеш, конечно разобрать, но скорее, для общего развития.
У модельных моторов есть “подкус” в В.М.Т., как в цветных парах, так и с кольцом.
В твоем случае - мотор “пережат”. У меня такое с самого рождения у 61оса было, и я долго не мог понять в чем дело. Авторитетные, с большим опытом моделисты, подсказали, что нужно немного “разжать” (увеличить камеру сгорания), положив еще одну прокладку между головкой и гильзой. Поверте на слово. В жизни, не обязательно на все грабли самому наступить, чтобы набратся опыта, достаточно узнать от других.
С авторотацией трудно определится, не видя ситуацию в живую, но даже по твоему расказу понял, что черезчур низко к земле начинаеш давать положительный угол. Я понимаю, что это от тебя не зависит, но есть нюансы. Я не ас, но с авторотацией знаком.
Из общего количества учений я выбрал, как мне теперь видется одну из удачных.
Для приобретения навыков рекомендую первые попытки делать в “нормале”. В нижней части ручки газа мотор переходит на холостые и практически, не влияет на основной ротор, исходя из этого, первая часть спуска будет полностью эдентична настоящей авторотации. У вертолетов есть опасная высота, на которой раскрутить ротор не хватит времени и энерции тоже маловато, но это уже прийдет с опытом. Как-раз ваши 12 метров маловаты. Вернемся к выполнению тренинга. Вертолет нужно поднять на высоту 40-50 метров и от туда “падать”. По мере приближения к земле, вертолет начнет сам подтормаживать, приблизительно метрах в 10 от земли. Не стоит, для начала делать большой отрицательный шаг. Для начала подойдет -4* - -5*. метрах в пяти от земли плавно, но энергично нужно
перевести ручку шага почти в максимальный плюс. Главное правило - не возвращать ручку шага назад, в отрицательную область, если даже видиш, что “переборщил”. Лучше оставить ручку вэтом положении, пока ротор не просядет до необходимых оборотов. В твоем случае, тебе будет помогать мотор, только не забывай, что он тоже не всесилен. По этому проведи мыслено черту посадки выше реальной поверхности на полтора метра и у тебя появится “лишнее” время для устранения ошибок.
После пары раз ты сам все поймеш, а главное прочуствуеш, а дальше только усовершенствование техники. 😎
сорри, про охлаждение я сам придумал…даже представить не мог что, нитра уплотняет воздух…Мой раптор 90 с ys91st неплохо летает на 15% в любую погоду, может конечно наши 30 градусов совсем не те…а теплее обычно не бывает 😊 Ни уж то все в жару летают на 40%??
А как на счет большего количества тепла?
Да причем тут тепло, охлажденее и 90-й раптор??? Понятно что 90-му практически пофиг какая температура, с его-то энерговооруженностью. Речь то про мелкий вертолет, на 30-50 - класее жара очень сильно чувствуется, и нитра нужна чтоб из мотора еще хоть че-нить выдавить.
Еще раз хочу поблагодарить всех кто откликнулся на тему. СПАСИБО!
Вчера снял голову и пару. С парой все в порядке, а вот с подшипниками
плохо. Коленвал имеет люфт, да не люфт - он просто болтается.
Сегодня доберусь до подшипников и расскажу.
Отдельное спасибо OSM, malikh_d_a, Alexander01, Dormidont.
Думаю устранив эту неисправность уйдут некоторые другие.
Да на сцеплении не держалась паранитовамя прокладка,
сорвало с клея. Думаю это усугубляло положение и сделало
невозможным авторотацию.
Удачи,
Костян ☕
Pozhalujsta!
Hinkar:
Tepla (iz-za bolshej moschnosti pri bol’shem soderzhanii nitro) budet vse ravno menshe. Ja experimentiroval ot 10% do 30%, sootnoshenije effekt - ohlazhdenije poluchilos’ samoe optimalnoe pri 30% (na OS50Hyper, R50 i na YS91ST, R90). Takzhe, motor ne ochen’ chustvitelen k smesi pri 30%. Pri 30% nitro letal na 23% Klotz 200, pri 20% - 20% togo zhe masla, a pri 10% - 15%.
No:
Esli ne trebuetsja maximum power ot vashego motora, to 10% vpolne dostatochno, plus 18 (legkaja aerobatika) minut na odnom bake na R50 po sravneniju s 7,5 minut (3D) = eto ochen’ nichego. 😁
Все, теперь буду все писать на кириллице, спасибо Alkot!
Наконец-то разобрал. Добрался до подшипников.
Задний подшипник в ухнарь - ржавый и страшенный
люфт. Передний - люфт малый, но буду менять.
Странно… Грязи не гнало, поршень и гильза в идеальном
состоянии. Только, нет не царапины, тонюсенькие
светлые полоски на поршне, где местами он потемнел.
Гильза в идеальном состоянии ваще.
Одно общее - горели свечи!
Спасибо всем,
Костян ☕
Наконец-то разобрал. Добрался до подшипников.
Задний подшипник в ухнарь - ржавый и страшенный
люфт. Передний - люфт малый, но буду менять.Странно… Грязи не гнало, поршень и гильза в идеальном
состоянии. Только, нет не царапины, тонюсенькие
светлые полоски на поршне, где местами он потемнел.
Гильза в идеальном состоянии ваще.Одно общее - горели свечи!
Спасибо всем,
Костян ☕
Как и обещал сообщаю подробности.
Пока не мог найти подшипники, двигатель отложил в сторону.
Вчера их мне привезли и вчера стал все внимательно рассматривать
и увидел другую картину.
Подшипник (задний) не ржавый был, оказывается темного цвета у него
сепаратор. Он чистенький, но разбитый в ухнарь. Передний тоже
с люфтом - не годен.
Поршень с двумя микротрещинами в районе кольца,
короче поршню тоже хана.
Мой вывод - перегрел я его. Сепаратор расплавился, вот
подшипник и испортился.
Вовремя не кинулся, вот и настала хана поршню.
Гильзу внимательно рассматривал, кажется еще послужит
если возьму новое кольцо на поршень.
Разбери раньше мотор, может небыло бы таких потерь.
Все дело именно в подшипнике. И начало проблем тоже идет от него.
Я полагаю что все было так.
Как-то раз вы не залили в мотор афтерран или плохо залили или еще каким-то образом началась коррозия подшипника.
В таком состоянии мотор постоял какое-то время.
При последующем запуске мотора подшипник стал медлено уничтожать себя. Заодно выбрасывая образив в мотор. В результате за счет повышения трения в подшипнике и появления трения абразива в других частях мотора увеличилась рабочая температура.
Если бы продолжить и дальше мучить мотор, то его в один прекрасный момент просто заклинит и все.
Из своего опыта могу сказать, что менять надо и гильзу и поршень и кольцо. Даже если гильза с виду выглядит нормальной.
Все дело именно в подшипнике. И начало проблем тоже идет от него.
Я полагаю что все было так.
Как-то раз вы не залили в мотор афтерран или плохо залили или еще каким-то образом началась коррозия подшипника.
В таком состоянии мотор постоял какое-то время.
При последующем запуске мотора подшипник стал медлено уничтожать себя. Заодно выбрасывая образив в мотор. В результате за счет повышения трения в подшипнике и появления трения абразива в других частях мотора увеличилась рабочая температура.
Если бы продолжить и дальше мучить мотор, то его в один прекрасный момент просто заклинит и все.
Из своего опыта могу сказать, что менять надо и гильзу и поршень и кольцо. Даже если гильза с виду выглядит нормальной.
На двигателе летаю с апреля этого года. Простои были после падения,
но тне более 1,5 недели. Сомневаюсь чтобы заржавели. Учитывая
жаркую и сухую погоду тем более этого не могло произойти.
А вот перегрел я его однозначно. Учитывая, что перешел на 30%
нитры, то мог легко обмануться при настройках по дыму.
Об этом мне уже говорил специалист из Николаева.
Учитесь на чужих ошибках,
а не на своих.
Костян ☕
А вот перегрел я его однозначно. Учитывая, что перешел на 30%
нитры, то мог легко обмануться при настройках по дыму.
Об этом мне уже говорил специалист из Николаева.Учитесь на чужих ошибках,
а не на своих.
Костян ☕
Ну так поставьте термометр на вертолёт и будет ВАМ счастье 😃
Например этот
Konstyan:
Я согласен с теорией OSM.
У меня в Хайпере задний подшипник заржавел через 2 недели после покупки (около 10 литров). Перерывов длительнее 3 дней между полетами не было. Поставил SKF (6902-ХХ), пока все ОК, около 80 литров с мая. Многое зависит от качества топлива, наличия воды в метаноле итд, как стоит поршень во время “парковки” (впускает воздух или нет).